בטיול בסיציליה, סודות ישנים והפתעות חדשות

פפה מספר לי על משפחה מורחבת גדולה שהביא לכאן לאחרונה. לאחר שיצא מהמכונית, הפטריארך, שעזב את העמקים הללו כמעט 80 שנה קודם לכן, נפל על ברכיו לנשק את האדמה. מתוך 5.4 מיליון האיטלקים המוערכים שהיגרו לארצות הברית בשלושת גלי ההגירה הגדולים של המאה ה-20, בערך רבע היו סיציליאנים. זה מתורגם לחלק הגון של עסקי נסיעות תורשתיים עבור גארי ופפה, שהם מאסטרים בשחזור סיפור מוצאו של אמריקאי סיציליאני עם מעט מאוד מידע. ("תן לי שם ותאריך לידה ואני אמצא את הבית שבו הם נולדו", אומר פפה.)

היעד שלנו הוא אגריג'נטו, מול החוף הדרומי של סיציליה, עיר הולדתו של פפה ואתר של פלא ארכיטקטוני עתיק הידוע בשם עמק המקדשים. אבל פפה מגרד את גרד האלתור שלו ועושה כמה מעקפים - ל-Cretto di Burri di Gibellina הקסום, פרויקט אמנותי לשימור עיירה בעמקים האלה שנהרסו ברעידת אדמה; כפר הים האופנתי Sciacca; ו-Scala dei Turchi המפורסם, פלא טבעי של צוקי אבן לבנים המחליקים לכאורה אל הים.

לחקור את סיציליה פירושוהרבה זמן באוטו.אין דרך לעקוף את זה. שירות רכבות מהירות אזורי נדון זמן רב עבור האי, אך מעולם לא מומש. בנסיעות שלנו, פפה ואני משוחחים על הכל, החל מרוחות הסירוקו הנושבות מהדרום ועד לסיוע ההומניטרי שממשלת סיציליה הציעה למהגרים שמגיעים לחופים האלה מצפון אפריקה. פפה מספר לי אגדה אפוקריפית שהסתובבה באזור מאז סוף מלחמת העולם השנייה: שהקשרים בין ההמון הסיציליאני לארצות הברית היו פעם כה חזקים, הגנגסטר הידוע לשמצה לאקי לוצ'יאנו עזר לתאם את הגעתם של בעלות הברית לאי . מחוץ לפאלרמו, פפה מצביע על המקום שבו, בשנת 1992, מתנקש הפעיל את הפצצה שהרגה את השופט האנטי-מאפיה ג'ובאני פלקונה, שמותו היווה נקודת מפנה במלחמתה של סיציליה בפשע המאורגן. כשאני שואל אם הסיציליאנים מעדיפים להימנע מלדון בנושאים כאלה, פפה עונה: "לא לדבר על איך היו החיים תחת המאפיה לא יהיה הוגן כלפי אלה שמתו בניסיון לשנות את זה".

עמק המקדשים יושב על ראש גבעה, ללא הפרעה ומפוארת, כמו שלט קבלת הפנים המפואר ביותר בעולם. במשך 2,500 השנים האחרונות, מבקרים באגריג'נטו, מכובשים רכובים על סוסים ועד עיתונאים באודיס, הביטו למעלה אל שבעת המקדשים הדוריים, שנבנו על ידי היוונים, וידעו שהם הגיעו. כילד, פפה היה משחק מחבואים מאחורי העמודים המתנשאים. כיום הכניסה מבוקרת והאנדרטאות מנותקות בחבל. בשעות אחר הצהריים המאוחרות, אני פוגש את לורנצו, אגריג'נטינו בן 42 שמדריך מגיל שבע, כאשר התעקש לערוך להוריו סיור בעמק לאחר שלמד על כך בבית הספר היסודי. אנחנו בבסיס מקדש ג'ונו, בקצה המערבי של העמק. בעודנו צועדים בדרכו, חולפים על פני מקדש זאוס והרקולס, לורנצו מסביר שהאזור הזה נבחר על ידי היוונים בשל הסלע החזק שלו, שיכול לתמוך בבתים אדירים אלה עבור האלים שלהם. הוא מספר לי על ההשפעה הערבית על אגריג'נטו ומדבר על סיציליה ככור ההיתוך המקורי. אנחנו מגיעים למקדש הקונקורדיה המתנשא, האנדרטה השמורה והמדהימה ביותר של העמק, בדיוק כשהשמש השוקעת הופכת את השמים למערבולת של ורוד ניאון, מאירה את המקדש בזוהר עולמי אחר. אני מבין אז שלורנצו תזמן הכל כך שאגיע לנקודה הזו ברגע זה ממש. זה סוג החוויה שחושפת את חוסר המשמעות שלך בעולם הישן והעוצמתי הזה.

בימים שלאחר מכן, אנו מכסים מרחקים גדולים ומעמקים היסטוריים באותה מידה כאשר אנו נוסעים בחוף הדרומי לפני שמתעקלים מזרחה. בעיר העתיקה של סירקוזה, השוכנת באורטיג'ה, על אי המחובר בשני גשרים לעיר המרכזית, אני צופה בחתונה בבית כנסת בגטו היהודי של העיירה. אני גם מדבר עם אחד מהיוצרים האחרונים שנותרו של I Pupi Siciliani, סוג של בובות פופולרי בתיאטראות ברחבי האי במהלך שנות ה-1800, שהמקומות וצורת האמנות שלה מוגנים על ידי אונסק"ו כמורשת תרבותית בלתי מוחשית. בכפר היפה נוטו, אני מטייל על פני הקתדרלה מהמאה ה-18 שלו אחרי שהשמש שוקעת, פנסי הרחוב מצפים את העיירה הבארוקית בגוון ענבר חלומי. במודיקה הסמוכה, אני טועם את טווח ההגעה של האימפריה הספרדית בשוקולד המקומי, שנעשה בטכניקות שנלקחו מהאצטקים והובאו לכאן לפני 400 שנה. עשרים וחמש דקות משם, בראגוסה, מריה גוסטלה הקטנה, אחת מהיצרניות האחרונות שנותרו של sfilato siciliano מסורתי, או תחרה סיציליאנית, מעבירה לי את האומנות המורכבת שלה. הסטודיו שלה נמצא בפנייה מסמרת ראש על הכביש לתוך העיירה, עם שלט כל כך דיסקרטי שכבר תצטרכו לדעת לבוא לכאן כדי להבחין בו בכלל. בפנים היא מדגימה באצבעות עקומות שמנווטות את המחט והחוט בזריזות של מישהו צעיר ממנו ב-50 שנה. אני נשאר זמן רב יותר מהמתוכנן, רוכש את הסימניות שלה ואת השטיחונים שלה לקחת איתי הביתה.