חשיפת קווי החוף הבתוליים של מיורקה, מובלעות האמנות המסופרות ואישים אקסצנטריים רבים

שום לוח היסטורי לא מסמן את המקום המכונה Platja des Franceses, או החוף הצרפתי, באי הספרדי שלמיורקה. למעשה, כשפניתי מכביש אחורי באובך החם של אחר הצהריים של סוף הקיץ, לא היה מעט להבחין בינו לבין חלקים אחרים של מפרץ אלקודיה, קשת של חול רך באורך של כשמונה וחצי מייל. ומלטף בעדינות מים צלולים. כמו רוב פינות הים התיכון ביולי, זה היה מהומה חביבה של משפחות ששיחקו, אוהבי מחליק ומתפללי שמש מתעצלים. אבל זיהיתי את המיקום, ממוסגר על ידי חורשת אורנים מוצלת עם לשון יבשה במרחק, מצילומי חג עכורים בשחור-לבן וסרט סופר 8 מרצד שצפיתי בו ביוטיוב.

בקיץ 1950, רצועת החול הזו מילאה תפקיד אקסצנטרי אך מרכזי בהיסטוריה של הטיולים המודרניים כאשר היא הפכה לאתר של הקלאב מד הראשון בעולם. אתר הנופש נוהל על ידי ותיק מהמחתרת הצרפתית בשם ז'רארד בליץ, שאמר שהוא הגה את הרעיון כשעבד בסניטריום שלאחר המלחמה לניצולי מחנות ריכוז. במה שנשמע כמו הנחת היסוד לסרט של ווס אנדרסון, בליץ החליט שהדרך לרפא את תחלואי הציוויליזציה שרדפו את אירופה שלאחר המלחמה היא לקחת את תושבי הערים לסביבה טבעית בתולית ולהסיר את המאפיינים של המעמד החברתי. המערך היה בסיסי להפליא: האורחים לבשו רק בגדי ים וישנו ליד החוף באוהלי קנבס עודפים של צבא ארה"ב, כשהם חולקים מקלחת אחת. כל האוכל והיין נכללו; כל תוספות שולמו עם חרוזים.

"נופש הכל כלול" הצנוע הראשון בעולם זכה להצלחה מיידית, והמוטו של בליץ עדיין מהדהד בנסיעות היום: "מטרת החיים היא להיות מאושרים. המקום לשמוח הוא כאן. הזמן להיות מאושר הוא עכשיו." אבל בעוד שהקלאב מד הראשון היה רעיון בהשראתו, יש לו מורשת מפוקפקת, במיוחד במיורקה. עם הגעתו של עידן הסילון בשנות ה-60, האי הפך לביצה של תיירות המונית של שמש וחול, כשחלקים מהחוף שלו היו מכוסים במהירות עם מקלטים זולים הכוללים הכל כלול המשרתים בריטים וגרמנים שותים אלכוהול. לאחרונה, כמה מאתרי הנופש המועדפים על ידי גווירי (בספרדית כ"מבקרים זרים לא יפים") הפכו כה מושחתים עד שהממשלה המקומית של מיורקה אסרה על שעות שמחות ועל הנוהג התיירותי הבלתי נעים של "מרפסת" - קפיצה ממרפסות מלונות גבוהות לבריכות שחייה, עם תוצאות הרות אסון צפויות.

אבל זה היה רק ​​חצי מהסיפור של מיורקה, ידעתי. אפילו כשבליץ ומתפללי השמש הצרפתים שלו השתובבו באלקודיה, האי זכה למוניטין של אמנים בוהמיינים בורחים, מושך זרם קבוע של סופרים, ציירים ומלחינים שחיפשו השראה לאורך חופי הצוקים המרהיבים שלו ובין הקתדרלות של ימי הביניים. ורחובות מפותלים של נמליה וכפרי ההר שלה. אמנים מפורסמים כמו פרדריק שופן, רוברט גרייבס וג'ואן מירו עזרו להפוך את האי המעורפל למפלט של אסתטיקה, בדומה לקאפרי במאה ה-19. גרטרוד סטיין הגיעה לכאן, כמו אנאיס נין, DH לורנס, וצבא קטן שלהוליוודכוכבים.

מבקרים מסוג זה טיפחו איזו כפר מקסיםמלונות יוקרה, במיוחד בחלק הפנימי הפראי של האי ובחוף הצפוני שקשה יותר להגיע אליו. ובשנתיים האחרונות, מיורקה אימצה את הצד הזה של העבר שלה, ומותגת את עצמה מחדש כיעד שיקי ויוקרתי. אתר הנופש החדש המהולל ביותר הוא Son Bunyola של סר ריצ'רד ברנסון, פינקה היסטורית משופצת באחוזת חוף של 1,300 דונם שפתחה את שעריה בשנה שעברה. כניסות אחרות האחרונות כוללות אתGrand Hotel Son NetוMy Hotel Boutique Constanza, גם פינקות שעברו שינוי. השנה יגיעו מותגי היוקרה הבינלאומיים Mandarin Oriental ו- Four Seasons, עם נכסים במיקומי חוף מעולים.

כל זה הותיר את מיורקה עם פיצול אישיות. אני עצמי בקושי הייתי חסין מפני הפיתוי החושני של האי, עם ההבטחה שלו למאכלי ים ספרדיים משובחים וסנגריה בשמש. הפיתוי לרבוץ כמו אוכל לוטוס על החולות הוא עמוק. אבל יש לי גם את הדחף לחפש את התרבות וההיסטוריה של כל מקום חדש, במיוחד אם הם נשכחים למחצה, כמו במיורקה. רבים מאיתנו מרגישים את המשיכה הפנימית הזו במסעותינו בים התיכון: נהנתנות מול סקרנות. ומכיוון שהאי נותר כור היתוך של התיירות המודרנית, רציתי לראות אם אוכל להגיע לאיזון האישי שלי בין סגידה לשמש והזנה רוחנית.

כשביררתי לגבי בסיס לחקר התרבות של האי, חברי מיורקה המליצו על חביב מקומי - ואחד הראשונים בגל האחרון של מלונות כפריים היסטוריים. הקסטל סון קלארטהיא "טירה" משופצת בת 43 חדרים למרגלות עמוד השדרה ההררי הגולמי של האי הידועה בשםטרמונטנה, באחוזה בשטח של 330 דונם שפועלת מאז 1450. עטור מגדלים, הוא מרגיש רחוק מאתרי הנופש החופים מלאי האלכוהול, שהוקל לי לגלות שהם מרוכזים כמעט לחלוטין בדרום מערב מיורקה. ממוקם בפנים היבשה רק חצי שעה נסיעה מדרום מערב מבירת האי, פלמה, הקסטל הוא מעוז של רוגע וטעם ספרדי מהעולם הישן. במקום להיות מפוצץ על ידי דאנס-פופ, שקעתי בבריכה הפרטית שלי מוקפת פרחים ומשוחררת מההרמוניה המקיפה של הציקדות, פסקול הקיץ המפתה של מיורקה.

התובנות התרבותיות של הקסטל מתחילות בהתמקדות שלו במטבח מאיורקי. מלצר הביא לי לימונדה מעורבת מהדרים ונענע שגדלו במטעים סמוכים. ארוחת הצהריים כללה "טרטר עגבניות ורודות" משדות האחוזה יחד עם לחם וגבינת עיזים שהוכנו במקום. הקוקטייל הייחודי של אתר הנופש, ה-Tramuntana, משלב עשבי תיבול מהגינה האורגנית שלו עם הליקר המקומי העלום (לאנשים מבחוץ) הנקרא פאלו דה מיורקה - תרופה מרה אהובה על אניני טעם מאיורקה המכילה קליפת קנצ'ונה ושורש ג'נטיאן.

סָמוּךפלמהמציע קורס מזורז מפתיע בהיסטוריה של האי. לא היו בריטים או גרמנים שיכורים באופק בזמן שחקרתי את רחובות ימי הביניים המפותלים של הנמל ואת השדרות הרחבות והעלים המשובצות בקונדיטוריות ארט נובו מדהימות. כל הדרכים מובילות אל הנמל, המוכתר על ידי הקתדרלה הגותית המעוטרת באופן אקסטרווגנטי של סנטה מריה. לאחר שכתר אראגון כבש את מיורקה מידי הערבים בשנת 1231, הבנייה נמשכה 300 שנה. כיום הוא שני בפאר רק למקביליו במילאנו ובקלן, גרמניה. בפנים, יחד עם השרידים הקתולים הקלאסיים המבעיתים (אצבעות, עצמות וחלקי גוף שונים אחרים של הקדושים מוצגים בשפע), שמחתי לגלות שהאמן הקטלוני הנערץ אנטוניו גאודי, שעבד במיורקה בתחילת שנות ה-1900, יצרה חופה מודרניסטית בעלת שבעה צדדים המרחפת מעל המזבח כמו כתר קוצים מחודש.

אבל אפילו הספק הסלבריטאי של גאודי עולה על ידי סטודיו הבית המקסים של ג'ואן מירו בקצה המערבי של פלמה. הצייר, הפסל והקרמי הקטלאני המהולל הגיע ב-1940, ברח מפריז כדי להימלט מהנאצים, בחיפוש אחר חופי מיורקה השלווים שבהם הקיץ בילדותו. מאמצע שנות ה-50 הקים כאן מירו מתחם יוצא דופן, עם מבנים שונים לכל אחת מהדיסציפלינות האמנותיות שלו. כיום, הסטודיו לציור הוא יצירת אומנות בפני עצמה. עוצב על ידי האדריכל Josep Lluís Sert, בחור קטלאני, יש לו תקרה המעוררת גל. החלק הפנימי מלא השמש שלו עדיין עמוס בבדי הציור העליזים של מירו המשלבים הפשטה וסוריאליזם, עם חיות, כוכבים והירח מתערבלים יחד בריקוד היפנוטי. אבל משפיעים באותה מידה על חפצי המזכרות הזעירים, כמו פרפרים מוצמדים וחוט דג חרב המותקן על הקיר, והתצלומים האישיים האקסצנטריים שאסף מירו במהלך חייו, כולל תמונות של תהלוכות חג הפסחא. קירות החדרים האחרים עדיין מכוסים בסקיצות הפחם שלו, מה שגורם לתחושה כאילו האמן עזב רק אתמול.

קו החוף הצפוני המחוספס של מיורקה, שבו הטרמונטנה פוגש את הים התיכון בקילומטר אחר קילומטר של צוקים דרמטיים, הוא האזור המבודד והמרהיב ביותר של האי. אבל הכבישים הצרים והמפותלים שלו מכבידים לשמצה לנהיגה. המיקום המרכזי ביותר לחקר, אמרו חברים מאיורקה, היה המיקוםמלון Jumeirah Port Sóller, אשר יושב על תהום בערך באמצע החוף, עם נוף פנורמי לים מכל מרפסת. היה מפתה לבזבז ימים בבריכת האינסוף על הגג, להביט באופק ולסעוד על גספאצ'ו צונן עם דובדבנים. אבל החוף ההררי המוכר למורשת עולמית של אונסק"ו רצוף שבילי הליכה עם שמות מעוררים כמו שביל האבנים היבשות ושביל הציירים המובילים לעמקים ריקים ולכנסיות נטושות. החוף הופיע לראשונה על מפת המסעות האמנותית של אירופה כאשר שופן ואהובתו ג'ורג' סאנד בילו בשערורייה את החורף של 1838 ו-1839 בכפר ואלדמוסה. היום, זיכרונותיו של סנד מביקורם,חורף במיורקה,נמכרת באי ב-10 שפות, למרות שהיא תיעבה את מזג האוויר, את האיכרים המקומיים ואת המטבח. המנזר הקודר שבו שהה הזוג הוא כעת מוזיאון מקסים, כאשר החדר שלהם, "תא מספר 4", שמור כמקדש.

הטרמונטנה זכתה לתשומת לב אמנותית נוספת לאחר 1929, כאשר הסופר הבריטי המופתי רוברט גרייבס, מחבר ספר הזיכרונות הקלאסי של מלחמת העולם הראשונהלהתראות לכל זה,התמקם בכפר דייה, בין השאר כדי להרגיע את ה-PTSD שלו בתור מוותיק בסום. הרומן הרומי העתיק שכתב שם,אני, קלאודיוס,היה מועדף עליי כנער ואני השתוקקתי לחלוק כבוד.

כדי להגיע למוזיאון הבית של גרייבס, נסעתי - בזהירות רבה - בכביש ההרים עוצר הנשימה. כל לשון יבשה שעברתי הוכתרה במגדל מתפורר שנבנה בימי הביניים כמגדלור אש כדי להתריע בפני תושבי עיר מרוחקים על הגעתם של פיראטים. דייה עצמה הייתה כל כך עסוקה שלא הצלחתי למצוא מקום לחנות. לפני מותו ב-1985, גרייבס פיתה סופרים ואמנים מפורסמים רבים לכפר, ונתן לו צבר בינלאומי עד כדי כך שהוא הפך למקלט סלבריטאים מיליונרים בשנות ה-90; מייקל דאגלס וקתרין זיטה-ג'ונס קנו אחוזה, ומיק ג'אגר ודיוויד בואי הגיעו למסיבה. למרות שזה נשאר מדהים, תנופת הנדל"ן גירשה אמנים רבים פחות. אבל ביתו של גרייבס בפאתי דייה מזכיר תקופה שבה הכפר עדיין הפריש קסם שקט.

היה מרתק ללמוד מהמוצגים הצנועים כיצד הסופר הבריטי הגולה התייצב בנוחות כפרית, שואב מים ביד כל בוקר וכותב את לילות החורף הארוכים מול אש פתוחה. בדקתי את שולחן העץ שבו הוא כתב1, קלאודיוס(שלא לדבר על אחרים מתוך 130 היצירות המדהימות שלו) מתחת לפסל אטרוסקי קטן. למעלה, תערוכה קטנה נוספת סיפרה על חיי האהבה המסובכים של גרייבס. (אחד מחניכיו כמעט מת לאחר מעשה של "הגנתה".) בדרך החוצה מכרה חנות ספרים זעירה את הספרים והחולצות של גרייבס עם ציטוטים משירתו ("אהבה היא מיגרנה אוניברסלית / כתם בהיר על החזון / מחיקת סיבה...").

זה היה היום האחרון שלי במיורקה כשעליתי לרגל לחוף הצרפתי. אין שם מלונות ראויים היום, אז נשארתי חצי שעה נסיעה צפונה באתר נופש חוף בוטיק אופנתי בשם El Vicenç de la Mar, בעיירה פולנסה. ממוקם בקצה הטרמונטנה, זו הייתה בחירה מרהיבה נוספת: מהמרפסת שלי הבטתי באצבעות של אבן גיר שעולה מהים. בנוף הייתה דרמה שאני משייך בדרך כלל לפולינזיה.

היום התגלגל כמו בקיץ ים תיכוני אידיאלי: אכלתי ארוחת בוקר על מאפים ספרדיים טעימים ובית קפה קורטאדו מתחת לשמים הכחולים המצוחצחים. עד הצהריים נהניתי מטבילה במים השלווים והצלולים להפליא של אלקודיה. אבל כשיצאתי מהים, תהיתי אם פשוט בביקור במיקום של הקלאב מד שהולך מזמן הייתי מילולי מדי.

הגיע הזמן להיות יצירתיים ולדמיין כיצד מסייה בליץ היה משיג את אותה תחושת חופש מסוחררת באי היום.

עד מהרה קיבלתי את תשובתי, בזמן שטיילתי על פני קיוסק על שפת הים של חברת השכרת סירות, שפרסמה שהיא תשכור סירות מנוע "עם או בלי רישיון שייט". בֶּאֱמֶת? שאלתי את הבעלים העליז, ריצ'י, שהתרווח על המרינה על ידי ציור קיר של מלחים מהמאה ה-19. תשכור לי סירה בלי שום ניירת? בהחלט, הוא הבטיח לי. "לא צריך רישיון במיורקה!" (יש גבולות לגבי כמה רחוק ומהר סירה ללא רישיון יכולה ללכת.) עד מהרה עמדתי מאחורי ההגה, מוכן לצאת לים הפתוח.

ריצ'י נופף לי בחביבות מהרציף כשפתחתי את המצערת וחיפשתי את הגלים. מיד הרגשתי את עומס ההתרגשות שהאורחים הראשונים של קלאב מד בוודאי חשו באותו קיץ מזמן של 1950.

יכולתי ללכת לאן שרציתי! לשחות איפה שאהבתי! הטלתי עוגן על מפרץ סלעי קטן וקפצתי מהחרטום למים צלולים של וודקה, ואז המשכתי סביב היבשה הדרומית של המפרץ, שם סלעים מפלצתיים התפוררו מצוקי ים ומערות אפלות פיהקו בצורה פואטית כמו מקלטי הסירנות. סוף סוף, החזון ההומרי המיתולוגי של הים התיכון התעורר לחיים.

כשחזרתי למזח, תהיתי איזה שיעור לימדה אותי מיורקה על איזון נהנתנות ותרבות גבוהה. לא הייתי בטוח שיש אחד כזה - פרט אולי שצריך לקחת את שניהם במתינות. ריצ'י המליץ ​​על צריף טאפאס שכונתי ליד המזח לארוחת צהריים, שם הזמנתי גמבס אל אג'ילו ויין לבן פריך כששני דייגים התמוגגו בי על תפיסת הבוקר שלהם מהשולחן הסמוך. ידעתי שיש עוד אתר אמנות שאני חייב לבקר איפשהו, אבל חשוב לדעת מתי לעצור.

מאמר זה הופיע בגיליון אפריל 2024 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזיןכָּאן.