באזור אוטגו בניו זילנד, ממתינים יקבים דינמיים וסצנה קולינרית ייחודית של קיווי

"תקפוץ, חבר," אמר ווהן מייבי, השף המנהל המוהוק העליז של אמיספילד, מתוך הטנדר הכסוף שלו. אנחנו ממש מחוץ למתחם קווינסטאון, העיר המפורסמת ביותר במדינהניו זילנדאזור אוטגו, מקום הולדתם של קפיצת בנג'י והכרזה עצמית "הַרפַּתקָהבירת העולם". "אני אראה לך שיש הרבה יותר באזור הזה מאשר לזנק מגשר מזוין."

מייבימתגוררת באוטגו שונה מזה שמחפשים מדי שנה שני מיליון מחפשי ריגושים - אוטגו שהייתי רוצה לחוות. זה מתפרש מעבר לבועה של קווינסטאון, זהו חלק מניו זילנד שנותר בלתי מכוסה להפליא, ומציע סט אחר של ריגושים: דינמייקביםהפקת פינו נואר גמיש; מאחזים לשעבר של הבהלה לזהב שדמיינו מחדש על ידי אישים נועזים;נוף קולינרי ואירוחמוגדר על ידי אתוס קיווי ייחודי. מייבי, למשל, פועלתאמיספילדכהרחבה של האובססיות הנלהבות ביותר שלו: ציד, חיפוש מזון ובישור על פלאי הטבע של האזור. בין המנות הנערצות ביותר שלו הוא שרקוטרי עשוי מברווזי גן עדן שהוא ירה, הבשר המבושל ששוחזר כדי להידמות לפחלוץ, עם כנפי הציפור האמיתיות.

נפגשנו בסוף פברואר, סוף הקיץ של המדינה. מייבי נסע ראשון לאורך הכביש המהיר 6, עבר דרך העמקים הציוריים של שני תת-אזורים לייצור יין: Bannockburn ו-Gibston. אחר כך זה היה במעלה עיקולי הנחש של קראון ריינג' רואד, העורק הראשי הגבוה ביותר במדינה, שם סטה מייבי אל רצועת חצץ ונעצר. הייתי מבולבל. בפינה של העולם צפופה ביופי מחריד - כרי דשא פשתן מפנים את מקומם לפסגות מושלגות, קרחונים הנושקים ליערות גשם - נראה היה שהוא רוצה להראות לי כיס נדיר שלא היה נופי מטריד.

ואז הוא הוביל אותי אל סבך שיחי סמבוק, מורט חופן מהכדורים הסגולים הכהים. "תאכל את אלה," הוא ציווה. צליל עץ האיר את בלוטות הטעם שלי. מעבר לדרך היו שני עצי תפוח עתיקים. "עכשיו תאכל את אלה," הוא אמר והעיף כמה מהפירות בדרכי. הבנתי שמייבי עשה לי סיור במזווה שלו. "אחי, זה לא איזה חווה או פרדס יקרים", אמר. "זה פשוט."

לפתע הוא התחיל ללכת-ריצה במעלה הכביש, כאילו רודף אחרי משהו חמקמק. כשהגעתי אליו, הוא ריחף.

"אה, כאן זה הבולטה, בן דוד של הפורצ'יני ואחת הפטריות הטובות ביותר על פני כדור הארץ," אמרה מייבי, מתפעלת מבזיליקת האדמה של כובעה העצום. בוא הסתיו, הדרך תהיה רצופה כל כך בפטריות שהוא כבר החליט להכניס בולטה לתפריט. "ראשון העונה," הוא אמר ומשך אותו מהאדמה.

מאוחר יותר באותו לילה בזמן שסעדתי באמיספילד, חדר מושתק של תקרות מקומרות, הגיעה הפטרייה הענקית לשולחני כחלק ממצעד תיאטרלי של 25 מנות. מצופה על ידי Mabee במעין טרריום, הוא נראה פחות מבושל מאשר טלפורטציה מבית הגידול הטבעי שלו בצד כביש הררי מאובק, מוקף בעשב זהוב ואבנים מכוסות חזזיות. כל החוויה של ליהנות ממשהו טעים בצורה בלתי חוקית שאחרת הייתי חולפת על פניו ללא הודעה מוקדמת היא אוטאגו מושלמת. הארץ הזו מתגמלת אותך על האטת הקצב, התבוננות קרובה יותר, התרחקת.

הגעתי יומיים קודם, טסתי לקווינסטאון, שכרתי מכונית, וגיליתי במהירות עוד אחד מהפיתויים העיקריים של אוטגו: כמה קרוב לכל מקום אחר. התחנה הראשונה שלי, 20 דקות בחוץ, הייתה Arrowtown, כפר שמור בקפידה שראשיתה בשנות ה-60 של המאה ה-19, כאשר אוטגו הייתה ביתה של הבהלה לזהב שמשכה למעלה מ-20,000 מחפשי חיפוש אחר המזל. כמו עיירות הרריות של ספרי סיפורים ברחבי העולם,Arrowtownכעת מושך אליו גם בעלי אמצעים מעולים וגם זן מסוים של אקסצנטריים יצירתיים, כפי שבא לידי ביטוי במספר הגלריות האמנותיות המפנקות הפזורות בין החנויות היוקרתיות וחנויות העתיקות.

עצרתי לגלריה החדשה ביותר של האזור,אסטור בריסט, שמצאתי חבוי בסמטה במרכז העיר. הוא התמקד בהצגת האמנים המתפתחים של ניו זילנד, במקור נגמר לו לופט סמוך לפני שעבר לחלל ב-2022.

"זו ההופעה הראשונה שלו אי פעם," אמררוזי בריסט, הבעלים הצעיר של הגלריה, בזמן שהתפעלתי מציורי פרחים פשוטים ומטעים במסגרות פלדה מאת אמן קרייסטצ'רץ' שאת שמו אלמד להיות פרגוס רוברטסון. "הוא מייצר את המסגרות - הוא גבר גברי גדול שאוהב פרחים."

בריסטד, מי מוולינגטון, למד באוניברסיטה בדנידין, בחוף הדרום-מזרחי של אוטגו, ונפל חזק על ארו טאון בזמן ביקור חברים. "זה קורה להרבה אנשים," היא אמרה לי, ותיארה את הגלריה כמונעת מרצון להביא רוח עצבנית יותר לארוטאון - ולהבטיח שהיא עצמה לא תצטרך לעזוב. "אני יכול לצאת מהדלת הזאת ותוך דקות לשחות בנהר בתולי. זה אורח חיים שהוא פנטזיה ברוב המקומות”.

למחרת בבוקר עשיתי את דרכי צפונה לעיירת הנופש על שפת האגםוואנאקהעבור מה שיהיה הראשון מבין נסיעות מסוקים רבות - אמצעי הגישה היחידMinaret Station Alpine Lodge, שם אשאר ללון. במדינה הידועה בנסיגות כאלה, מינרט בולט בהיותו מנוהל על ידי מקומיים. פרי מוחו של טים וואליס, יזם תעופה מושקע שרכש את 50,000 הדונם ב-1995, הוא עדיין מנוהל על ידי משפחתו ומשקף את הרגישות שלהם. 30 אחוז מהקרקע מתפקדת כחווה פעילה-תַחֲנָהלהיות המילה קיווי להשתמש עבור "חווה" - בעוד 70 האחוזים הנותרים נשארים לבד כדי לאפשר לצומח ולבעלי חיים להתחדש.

הטיסה למינארט השתלטה על חלק גדול מאגם וואנאקה, כולל אי ​​קטן שהכיל אגם מיניאטורי משלו, אחד מהרבה מראות הזויים שגורמים לך להרגיש שהטבע לא רק קיים אלא מתהדר באופן פעיל. לאחר הנחיתה, טיילתי אל הלודג', שהופיע באגן מוקף בפסגות יוצאות דופן: ארבע בקתות עצמאיות של מינימליזם עץ מתנפנפות מהבניין הראשי האלגנטי. עד כמה שהנסיגה נדירה, מה שמצאתי מדהים במינרט היה חוסר ההתפנקות. מדיניות הבר, למשל: אתה יכול לחטט בבקבוקי המדף העליון ולתקן לעצמך כל מה שנשמע טעים. בשקיעה הכנתי מרטיני עם ג'ין שזוקק בקרדונה, עיירה סמוכה, ונסוגתי למרפסת כדי לצפות במשפחת צבאים אדומים יורדת מההר כשהשמים מתערבלים בגוונים של אפרסק וגויאבה. האידיליה הזו היטשטשה לכדי אחרת - ארוחת ערב של כבש שגדל בשטח - ועוד אחת כשנסגתי לבקתה שלי, שם חיכה לי ג'קוזי על הסיפון הפרטי.

במטרה לגרום לאורחיו להיות אינטימיים עוד יותר עם הנוף, מינרט מציעה מספר טיולים בהתאמה אישית, החל מטיולים מודרכים ועד לסיורי מסוקים.הפארק הלאומי פיורדלנדבדרום הרחוק של האי. ביליתי את הבוקר שלמחרת ברכיבה על סוסים, הצעה חדשה יותר בהובלת אלי נסביט, מבינה בכל הקשור לסוסים. הוטסתי במסוק לאורוות הנכס והכרתי את סם, סוס האוניקס שלקחתי מהאוכף שלו בסיור מדהים. בשלב מסוים עדר של צבאים, אולי 100 חזקים - חלק קטן מ-10,000 המגודלים לבשר צבי בשטח - עקב אחרינו לפני שיצא לדרך, הצלליות שלהם מטפסות על הגבעות. הנסיעה שלנו הסתיימה על שפת האגם, שם בקסם בלתי נראה כלשהו הופיע שולחן קטן מכוסה בשרקוטרי ובקבוק רוזה צונן. דברים דקדנטיים ומסנוורים, בלי שאלה. אבל באותו רגע זה היה משהו הרבה יותר ראשוני שהדהד: התחושה של להיות רחוק מאוד, גיאוגרפית ונפשית, משאר העולם.

היו היבטים רבים של ניו זילנד שלא ידעתי עליהם לחלוטין, ביניהם המוניטין של המדינה כאחד המקומות היוצאים מן הכלל על פני כדור הארץ לדוג זבובים - ושל אוטגו כאחד הנערצים ביותר על ידי דייגים בכל ניו זילנד. . עם חוט קשה לרצות לנסות כל דבר שמפעיל משיכה על אנשים, ביליתי את היום שלאחר הארוחה באמיספילד בנסיעה לגבולות הצפוניים ביותר של המחוז, שם מבצע בוטיק דיג זבובים בשם Cedar Lodge יושב בטבע הפראי המפורץ מחוץ למצמוץ- ואתה תתגעגע לעיירה מקארורה.

לאחרונה נלקח לחיקו שלאַחַד עָשָׂר, אקולורדו- חברה מבוססת המתמחה בהרפתקאות יוקרתיות, הנכס מורכב מבית מפואר בעל מסגרת A עם ארבע סוויטות אירוח ואזור טרקלין נעים. כשהגעתי, פגשו אותילודג' ארזהמנהל של, בחור ערמומי וטוב הומור בשם סקוטי ליטל. במתן ציפיותיי, הוא מיהר להסביר מדוע ניו זילנד היא סביבה קשה במיוחד עבור דייג מתחיל: בניגוד לארה"ב, המדינה אינה מחזיקה בנהרות. עבור פורל החום והקשת שקוראים להם בית, זה אומר פחות תחרות על מזון, מה שמאפשר לדגים לגדול לגדלים בלתי נתפסים במקומות אחרים. עם זאת, עבור אלה שמנסים לגלגל אחד, זה אומר הרבה פחות דגים ובדרך כלל חכמים יותר. "במונטנהאתה יכול ללכת למעלה ולמטה 100 יארד של נהר ולעלות עם תריסר דגים ביום הראשון שלך בחוץ", אמר. "הנה אתה הולך קילומטר כדי לזהות אחד."

עם כל זה בחשבון, ליטל הובילה אותי להדרכות ליהוק במדשאה המוריקת המקיפה את האכסניה, שם ביליתי שעה במטרה להשכיב את הזבוב במקום המתוק, כמה מטרים מפיו של "דג" עץ. במהלך ארוחת הסטייק המשוגעת והטעימה שהתקבלה, ביקשתי מליטל הערכה ריאלית לגבי הסיכויים שלי לתפוס משהו למחרת.

"נמוך," הוא אמר וחייך. "אבל גבוה שיהיה לך זמן מדהים."

המדריך שלי, ניקו ג'ונסון, היה חכם סרדוני שהכניס אותי למסוק שלקח אותנו לעומק ההרים שמסביב, התחקה אחר מי הטורקיז, הגבישים בצורה בלתי סביר, של נהר המקארורה, והפקיד אותנו על מתלול סלעי. (בסוף היום, בשגשוג כיאה לג'יימס בונד, ג'ונסון ישלח לטייס את מיקומנו החדש והמדויק והטיסו אותנו חזרה ללודג' למתאבנים של שעת הזהב.) ג'ונסון עקב אחר גדות הנהר, הציג טלפתיה גבולית. יכולת לאתר דגים. "אוווו,זו צורה יפה למראה," הוא היה לוחש, מחווה למקום שראיתי רק מים זורמים. ואז הייתי מטיל, מחטיא את הסימן, ורואה את הדג רק אחרי שהוא נבהל.

זה הלך ככה כל היום, וזה, כפי שחזה ג'ונסון, היה מדהים. במהלך אחת משיחות הטיולים שלנו כשטיילנו קילומטרים רבים לאורך הנהר, הוא סיכם את הזן הספציפי של המרדף: "אתה כל כך מרוכז במשימה - הקשר, הדג, הגבס - שאתה מאבד את כל המעקב אחר איפה אתה נמצא. ואז יש לך את הרגעים האלה שבהם אתה מסתכל למעלה ו-בּוּם"הנוף המדהים הזה מגיע לפוקוס חד, כמעט מכריע."

לפני שעזבתי את האכסניה למחרת בבוקר, יצאתי עם מדריך אחר, אלכס סקוט. בהתחשב בכישוריי המוגבלים ובהיצע הנכס עבור מי שאינם דייגים, הוא הסיע אותי צפונה לתוךהפארק הלאומי הר שואף, טיול של דקות ספורות בלבד שהכניס אותנו לנוף חנוק טחב של מפלים, עצי שרך ושירת ציפורים סימפונית. בשלב מסוים תוך כדי טיול לאורך נחל, שאלתי את סקוט אם אני יכול לתרגל כמה הטלות - עפרוני, למעשה, מכיוון שקטע המים הזה לא היה ידוע בדיג. זה היה אז שהרגשתי משהו מושך במוט.

"יש לך אחד! יש לך אחד!" שאג סקוט.

אם היית פוגש אותי בבר כשהייתי שם כמה משקאות, יכול להיות שהייתי אומר לך שהדג שסלפתי בו היה ענק. למען האמת, זה היה אולי בגודל של אמה של פעוט. נכון באותה מידה הוא שהרגע - המשיכה המסתורית על החוט, פריחת הגאווה שבאה בעקבותיה - היה מרגש בערך כמו כל מה שחוויתי במהלך הנסיעה.

לעתים קרובות מתייחסים לאוטגו כאחד מאזורי היין הצעירים ביותר בניו זילנד, בהתחשב בעובדה שעד אמצע שנות ה-90, היו רק קומץ כרמים שנוהלו על ידי עריקים שניסו לגלות אילו ענבים שגשגו באקלים. אבל הוא גם, מזווית אחרת, הוותיק ביותר במדינה. עוד בשנת 1863, בשיא הבהלה לזהב, צרפתי מחפש בשם Jean Désire Féraud הפך לאדם הראשון שייצר יין בניו זילנד. היקב שלו, מונטה כריסטו, היה ממוקם מחוץ לעיירה הקטנה קלייד, עמוק בתוך הפנים היבש והחרוך של אוטגו. אבל בסוף המאה ה-19, הוא סגר חנות וקרע את הגפנים שלו. כמעט מאה שנה חלפה עד שייצור היין שוב תפס אחיזה.

ביליתי את סוף הטיול שלי בשטח שלמונטה כריסטו, שנפתח מחדש בשנת 2023, והעניק לו את ההבחנה הפרדוקסלית של היותו היקב הוותיק והחדש ביותר של אוטגו. סטנלי וקתרין פריז, יחד עם בניו של סטנלי, ניקולס ואלן, בנו את יקב מונטה כריסטו החדש סביב מבנה האבן המקורי של פרו. הוא שופץ בצורה משכנעת, עם פנים של קירות עץ וגבס חשופים שחושפים פטיו מעוצב בטוב טעם, עם מגרש פטאנק, משאית אוכל וינטג' ושפע של טימין בר. "זה עדיין חלק מאוטגו שהרבה אנשים לא מגיעים אליו", אמרה קיקי או'רורק, מושתלת מאירלנד שמנהלת את דלת המרתף, כשהובילה אותי בטעימה מעודנת מההצעות של מונטה כריסטו. "הרעיון עם המקום הזה הוא לשנות את זה - להיות יעד ובסיס לחקר."

נשארתי שני לילות באחד משלושת הקוטג'ים. קלייד היא עיירה בת מספר רחובות בלבד, עם שתי מסעדות מצוינות, אוליברס ובנק אולד קלייד, שכפי שהשם מרמז, תופסת מרחב שבו אפשר בקלות לדמיין כורי זהב מתווכחים על זכויות חיפוש. זהו גם המרכז של מסלול רכיבה חדש ודרמטי, שביל אגם דאנסטאן, המתחבר לעיירה קרומוול באמצעות כמעט 25 קילומטרים של מעברי חצץ וגשרים הבולטים מסלעי הגרניט המצויים באגם. השכרת אופני הרים מרכב על אופניים עכשיו, אאוטפיטר מקומי, יצאתי בוקר אחד לרכיבה שהייתה נשגבת, נמרצת ומדי פעם מסמרת שיער. זה סיפק עוד הזדמנות להתענג על החסד האנדמי שמרגיש מקודד ב-DNA של קיווי. כשהשרשרת באופניים שלי נשברה, כמה אנשים עצרו במהירות ועזרו לי לתקן אותה, כשאחד ליווה אותי בחזרה לקלייד כדי לוודא שהתיקון יחזיק מעמד.

אחרי הנסיעה תכננתי לבקרשני פאדוקס, יקב בבעלות השחקן הניו זילנדי סם ניל. כשגיליתי שהוא סגור, בחרתי אחר באמצעות ייעוץ שטחי של מפות Google, אם כי, כשנכנסתי ל-Dunstan Road Wines, התחלתי לדאוג שהובילו אותי לכתובת הלא נכונה. בגדים מתייבשים על קו, צווחת ילדים שמשחקים, כלב נע לרגלי: לא היו שלטים קונבנציונליים שזה עסק. בפנים פגש אותי היינן, מארק הטפילד, שגר עם משפחתו בשטח הצנוע. מה שחשבתי שתהיה עצירה קצרה נמתחה בשעת אחר הצהריים מאוחרת לאחר שהטפילד הביא אותי למושב בגינה שלו, שצמחה בגפני עגבניות, והחל למזוג לי מספר יינות טעימים, כולל פינו נואר 2017 שהיה בין הכי בלתי נשכח שהיה לי בטיול שלי. "אבל אני לא ממש אוהב לדבר על יין," התוודה האטפילד. "אתה תשתה את זה. או שתאהב את זה או שלא".

הוא נשען לאחור, מוזג לעצמו כוס.

"מה שאני אוהב זה אנשים," הוא אמר, והפך ליותר מונפש. "מה הסיפור שלך? מה הביא אותך לכאן?"

איפה ללון

עם שני קוטג'ים ואכסניה בשירות מלא,לודג' וקוטג'ים Wānaka Homesteadמציעים גישה נוחה לאגם וואנאקה ולפארק הלאומי מאונט אספירינג. ארבע בקתות בגובה 3,000 רגל מעל פני הים, נגישות רק באמצעות מסוק, מגיעות עם מדריכים מומחים, אוכל טרי ונופים נהדרים של אוטגו ב-Minaret Station Alpine Lodge.אכסניית אחד עשר ארזיםהוא מעון עם ארבע סוויטות לאוהבי ריגושים המציע דיג בזבובים ומגוון הרפתקאות הלי. נְכָסִיםGibbston Valley Lodge and Spaנמצא ליד נהר Kawarau ויש לו 24 וילות, יקב משלו וספא. חלק מפיתוח עם מסעדה ומבשלת בירה, פונדק עם 11 חדרי שינהOlivers Lodge & Stablesהוא בסיס בית נוח קרוב למסלולי רכיבה על אופניים ולמועדון הגולף דנסטאן.

איפה לאכול ולשתות

בְּאמיספילדמסעדה ליד אגם הייז, Vaughan Mabee מתחתן עם השפע העונתי (והמקור האתי) של אוטגו עם יינות מהכרם האורגני. השף-בעלים ג'יימס סטייפלי שלקְרִיאָהמקציפים את תוצרת הקיווי המקומית למנות עולמיות (לומינה טלה, ניוקי, דגי שוק מעוטרים בלפת יפנית). מרינו טלה וברווז צלוי בפינו נואר מתובל מככביםבנק הישן קלייד- חדר אוכל במוצב לשעבר של בנק ניו זילנד. אורחים ביקב מונטה כריסטויכולים להתחמם מחוץ לבקתות האורחים, ליהנות מהאקלים שהופך את היינות של האחוזה הזו למאוזנים כל כך. בְּDunstan Road Wines, מארק הטפילד מטפח 31 שורות של ענבים כדי לייצר קבוצות קטנות של פינו נואר, כמו גם ריזלינג, רוז'ה ועוד.

מאמר זה הופיע בגיליון ספטמבר/אוקטובר 2024 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזיןכָּאן.