בחוף הדרומי והמפורק של צ'ילה, אוכל מספר סיפור

Choros maltones, אשר העיירה Nehuentúe מפורסמת בו, גדלים שמנמנים ומתוקים בשפך המלוח של הנהר האימפריאלי על חוף לה אראוקניה, אזור דרומי.צ'יליאניאזור עם אוכלוסייה ילידית גדולה. מולים אלה הופכים כל כך גדולים עד שהם מכונים זאפטוס, או נעליים. כל הצוללים הקוצרים אותם הם גברים, חוץ מססיליה סנהואזה. היא השף-בעלים שלשפך מלטון, אחת מתשע המסעדות ב-Nehuentúe'sמרכז גסטרונומיקואופרטיב, ממוקם בשפך שפך שבו דוריות מצוירות.

סנהואזה הקימה את הסנטרו ב-2012 לאחר שהבטיחה מענקים ממשלתיים לבנייתו ואירגנה נשים שיפתחו בו מסעדות משלהן ויבשלו את כל מה שדייגי העיירה תופסים. "זו הייתה עיירה ענייה מאוד, וראיתי הרבה אלימות נגד נשים", היא אמרה לי כשהיא מניחה את קערת המולים היקניים שלי עם שרוכים בכוסברה. ניצולה בעצמה, סנהואזה בישלה ברחוב למחייתה. "אף אחד לא ידע איך להילחם על העתיד", אמרה. "אז החלטתי שנעבוד ביחד".

ה-Centro סיפק לנשים של Nehuentúe עבודה ואמצעים לעזוב מצב רע אם הן יצטרכו. "עכשיו הם יכולים לקבל את העצמאות שלהם", מסביר סנהואזה. השינוי הזה מתאים לעיירה ששמה "מקום ההתנגדות", בשל התנגדותה למפוצ'י לכובשים בשנות ה-1500. כיום Nehuentúe הוא יעד. כשחפרתי בגבינה המבעבעת של ליסה מצ'דה, תבשיל בורי שמנת ופירות ים, משפחות בסנטרו זללו אמפנדס שרימפס וסופאיפילות נפוחות. בסמוך צמח קואופרטיב למלאכת יד, ומעבורת רב-מכוניות מביאה מבקרים מעיירת הנמל הגדולה יותר פוארטו סאוודרה, על הגדה הדרומית של הנהר.

פניתי לכיוון הזה. לאחר טיסה מסנטיאגולטמוקו, אחת מנקודות הזינוק העיקריות למטיילים הנוסעים דרומה אליהפטגוניה, התחלתי לנסוע לאורך חוף ארוקניה עם תוכנית לפגוע בעיירות מאפוצ'ה נוספות לפני שנפגש עם הכביש הפאן-אמריקאי. היעד הסופי שלי היה אחד הכרמים הדרומיים ביותר בעולם, שנשתל לפני חמש שנים באי צ'ילואה, באזור האגמים של צ'ילה, על ידי יצרנית סנטה קרוז הנחשבת Viña Montes. אחוזה חדשה זו היא ניסוי מתמשך בגידול ענבים בפטגוניה הקרירה. למרות שהייתי להוט לראות איך הפרי מסתדר, חשבתי שאהנה מסעודה מטלטלת לאורך 400 הקילומטרים של חוות וקו החוף העשיר בפירות ים שאעבור בדרך.

שעה דרומית ל-Nehuentúe, נכנסתי לקהילת Llaguepulli Mapuche ב-Lago Budi, שם הזמנתי שיעור בישול עם Luzmira Calfuque. היא רצהמה אתה לובש, כלומר "הבית של כולם", פונדק ומסעדה המציגים את התרבות של הלפקנצ'ה, קבוצת חוף של מאפוצ'ה. חתכתי כמה בצלים אבל בעיקר צפיתי בה מכינה ארוחה עשירה: sopaipillas de papa cocida, מעין הכלאה בין sopaipilla ל-latke; קינואה "ריזוטו"; ותבשיל טלה.

יכולתי להישאר בפונדק הנעים, אבל בחרתי ברוקה, צריף מסורתי עם גג סכך עם פתח לאש שהמארחים שלי בנו. בבוקר, על קטטוטוס בצורת יהלום - לחם מצות לעוס - סיפרה לי בתו של קלפוק, פרסיה פיינפיל, איך סבא רבא שלה "איבד את שמו", כלומר, נשכח מפודגונגון, שפת המפוצ'ה. אבל עכשיו הקהילה שלה שחזרה את הידע שלה ולילד בחיקה היה שם Mapudungun, Gift of the Sky.

בפלאיה פורמה עטור הרוח, עצרתי במסעדת אינה לאפקן, בבעלותם של זוג המפוצ'ה אוסבלדו פיצ'ון וכרמן הוירקן, שהגישו לי ארוחת צהריים של לוקבור: אבלון ספאיפילות, הייק צלוי, סלט סגול-תפוחי אדמה וחסה ים מוקפצת שום.

המרפסת שלי במלון קאמברסבפוארטו ואראס מול וולקאן אוסורנו, על החוף הרחוק של לאגו לאנקוויה. השמש השוקעת שטפה את החרוט עם קצה השלג בכתום. טיילתי אל Casa Valdés העמוסה, ששמעתי שהיא המסעדה הטובה ביותר בעיר, והתלהבתי עם טורטליני ממולא בסרטן דיונונים ומנה נדיבה בצורה בלתי סבירה של אוני מהבר הגולמי.

הכנתי מראש לארוחה שלי למחרת בפרוטילר הסמוכה. העיר על שפת האגם נוסדה על ידיגֶרמָנִיָתגולים שהתיישבו בפטגוניה בשנות ה-50. אתה יכול להשיג כאן שטרודל תפוחים מרושע, אבל הייתי מוכן לארוחה משטחי העשב של פטגוניה. אם הקבוצה שלך מתקשרת קדימהצלי פטגוני, השף קרלוס איריברנה עשוי להכין את הטלה בגריל. הייתי סולו אך שאפתן, ודיברתי עליו להכין כבש שלם, צלוי בעץ אלון בחוץ על יריקה. "כאשר בפטגוניה, אכל ליד האש ותמיד תביא את הסכין שלך", ייעץ איריברן. "ואל תיגע בבשר עד שהאיש ברביקיו אומר בסדר."

למחרת פגשתי את קרלוס סראנו,וינה מונטסהמנהל המסחרי של, במעבורת Chiloé לנסיעה במורד האי. עם שינויי האקלים שמרחיקים את הבצורת והחום צפונה, הגפנים כאן מהווים הימור על עתידו של היקב. למרות שההבשלה קשה, "אנחנו מקבלים ענבים טובים יותר", הוא ציין. "כל שנה הם מאושרים יותר." סראנו ואני הלכנו במורד החוף אל הכרם, שם הצטרפה אלינו קבוצת סנטיאגנים, חבריו של השף לואיס אופזו, שזרק צדפות. כדי לתמוך בפרויקט, וינה מונטס מתבססת על הפופולריות של הצדפות וטעימות היין המבעבע שלה.

בעודי בצ'ילואה נשארתי במלון פנאי טריטוריאלי, מוקף ביער מקומי ומשקיף על המים, שם סעדתי על תבשיל צלופחים וריגלתי אחר ינשוף פיגם אוסטרלי. אחר כך הלכתי לארוחה האחרונה שלי לפני שלקחתי אותה בחזרה במעלה הכביש הפאן-אמריקאי.

תנור MiraMarיושב על חוף מעורפל מול ערוגות רכיכות ליד קסטרו, עיר הנמל של צ'ילואה. כאן, חואן אנטוניו ולסקז וגלוריה צ'וקפיל מכינים את הקורנטו, שפירושו "אבן חמה" במפודונגון. טיפוח גחלים על גבי בור מלא באבני חוף, ולסקז שכבה על תרמילי פאווה עטופים בעלי ריבס, עוף, חזיר מלח, אנדואל, תפוחי אדמה, מולים, צדפות ולחם תפוחי אדמה שנקרא צ'פללס, וכיסה את הכל ביריעות. כעבור שעה הקורנטו היה מוכן. עבדתי על ההר שלי של תפוחי אדמה אווריריים, בשרים צלויים, פאוות ורכיכות מעושנות-מתוקות. ואז מישהו הגביר את המוזיקה, ולסקז וצ'וקפיל עלו על הרצפה, מסתובבים ומנופפים במפיות בזמן שהם מבצעים את הקווקה, הריקוד הלאומי של צ'ילה, וכולנו קמנו להצטרף אליהם.

מאמר זה הופיע בגיליון ינואר/פברואר 2025 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזיןכָּאן.