הפלגה באיי קורנאטי השקטים של קרואטיה, מקום של יופי וחוסן

כל הרישומים המופיעים ב-Condé Nast Traveler נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תזמין משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.

ביום הקיץ שבו הציגה אלנה רוסניאק להוריה את משפחת מארוסה, באי ראב, הם יצאו מוקדם מהעיר שלהם בראש הגבעה באיסטריה, בחלק הצפון מערבי של קרואטיה ליד הגבול עם סלובניה. מקום, היא אמרה לי, ירוק כמו אירלנד. זה היה יום הולדתה ה-21. היא הייתה לחוצה מהפגישה. בנמל המעבורת היא התבוננה באביה מביט בחשש מעבר למיצר בנוף הירח של ראב, שבו האדמה הופשטה על ידי הרוח האכזרית המכונה בורה. באי הם נסעו על קארסט שעליו שום צמחייה לא יכלה להחזיק מעמד ועצרו במזרח ברבאט, שפירוש שמו הוא "ירוק בצפיפות", אבל הוא מקום קירח כמו אבן על חוף הים. לבסוף, אביה כבר לא יכול היה להכיל את עצמו. הוא התחיל להתייפח. אלנה התחננה שיספר לה מה לא בסדר. "ילד שלי," הוא אמר, "מה זה המקום הזה שבחרת? עז אחת יכולה לאכול את כל מה שיש כאן ביום".

מה שהיא ידעה ואביה לא היה שממש מעבר לרכס היו חופי האי, המפרשים, האדמות החקלאיות, הכרמים, אחד מיערות האלונים האחרונים בים התיכון, והעיר ראב בת אלפי השנים שבה היה בעלה לעתיד. מחכה לה. עד מהרה כולם היו מרוצים. אלנה המשיכה וגידלה שתי בנות באי לפני שעברה לעיר החוף של היבשת זאדאר. היא גדלה לאהוב את החיים בחוף הדלמטי הצפוני, עם הארכיפלגים, האור המיוחד וההיסטוריה המסובכת שלו, שראתה כמעט כל כוח אימפריאלי אירופאי, מהיוונים והרומאים ואילך, עוברים ומשאירים את חותמו. יופיו המחמיר ריפא את געגועים הביתה לירוקה הרכה של איסטריה.

פגשתי את אלנה כשנכנסתי ללובי שלמלון אלמאייר ארט ומורשתבחלק הישן של זאדאר; היא הייתה מאחורי השולחן. ההקנטות התחילו עוד לפני שהגעתי אליה. משהו על כישורי החניה וחוסר היכולת למצוא את הכניסה הראשית למלון. נזכרתי שאני בגלזגו או בברוקלין, שם צלייה היא בילוי פנאי. במקרה שלה היה לזה שילוב מושך שנתקלתי בו במקומות אחרים בחלקים מאירופה, זרם חילופין של אסרבי ושל נלהב בלהט. כנערה היא הייתה, היא אומרת, פאנקיסטית מופנמת. כדי להתגבר על ביישנותה, אמה הציעה לה ללמוד ניהול מלונות. זה נתן לה את ההזדמנות לא רק לבלות במקומות שאהבה אלא גם להעביר את המעלות שלהם לאחרים. היא כותבת בלוג על האזור, ועדיין הפאנקיסטית, עורכת סיור אלטרנטיבי משלה בזאדאר בשמלה ודוק מרטנס, חושפת גנים סודיים וחורבות ומונומנטים שהרשמית לא תקדם. ישבנו בחצר המלון והיא דיברה על החלק הזה של הארץ, כך שכשהסתובבתי ברחובות זאדאר ובשיבניק הסמוכה, ראיתי אותם בחלקם דרך עיניה.

זהו צפון דלמטיה, שמרגיש שונה לגמרי מהדלמטיה שמסביבדוברובניק, עם הנמל הוונציאני שלה. הצפון משתרע מהריביירה של קוורנר עד לעיר העתיקה של ספליט, ולרוב הוא קשוח יותר, פחות מאוכלס ופחות מתוייר. הבורה מגדירה את הצמחייה ולעיתים את הזווית שבה אנשים הולכים. זה יותר קרואטי, פחות איטלקי, במיוחד בשיבניק. מי שחולף על פני האזור מתגעגע לא רק לערים הקטנות הללו עם ההיסטוריה המרובדת שלהן, אלא גם לאדמות האגם הסמוכות פרוקלינסקו ו-ורנה ולפארק הלאומי קרקה המפואר, ירוק אזמרגד וכחול, עם מפלים של מפלים שתופסים את האור.

הייתי בא לצפון דלמטיה כדי לראות את הדברים האלה, אבל מעל הכל כדי לשוט מסביב לאיים של הארכיפלג קורנאטי. הייתי אמור לצאת לדרך למחרת בבוקר ושאלתי את אלנה למה אני יכול לצפות. "מחר תקבל הקלה מהעולם הרגיל כי הקורנאטי ריק כל כך", אמרה. "כל מי שהולך לשם מדבר על זה. בחוץ, אתה בקושי יכול אפילו לקבל אות טלפון." תשלום נכבד לכניסה לפארק הלאומי מרתיע מבחוץ רבים, ועם סצנת הסירות המסיבות נשמרה יותר דרומהסביב Hvar ו-Brac, הקורנאטים רגועים לנצח; אפילו בשיא אוגוסט, אפשר להפליג שבוע ימים ולהיתקל רק בקומץ של יאכטות אחרות. העולם המוזר והמולבן הזה של איים ושונית פזורים נחשב לאחת השממיות האחרונות באירופה. במבט מלמעלה, הקורנאטי נראים כמו גבעות קטנות בים, משתרעות עד כמה שהעין יכולה לקלוט. יצאתי להפליג סביבן על החוף.סאטורי,שונר באורך 136 רגל שניתן לשכור לכמה ימים או יותר.

יש מסעות מסוימים שמרגישים יותר כמו אלגוריות מאשר מסלולים ליעד. הפלגה בים היא אחת. זה קשור לגודל וחוסר הרחמים של מה שאתה עובר. אתה מרגיש קטן לאין שיעור אבל גם משוחרר. החושים פועלים בצורה ראשונית. לפעמים הם נדחפים מעבר לטווח שבדרך כלל מבקשים מהם. רוברט מ. פירסיג, המחבר שלזן ואומנות תחזוקת האופנוע,כתב, "הפלגה אינה בריחה אלא חזרה אל מציאות שהציוויליזציה המודרנית היא בעצמה בריחה ממנה והתמודדות ממנה".

שייט בין איים שונה לחלוטין משיט בים הפתוח. בקרואטיה יש מאות מהם, כולם ממוקמים במים צלולים בצורה יוצאת דופן, לא הרחק מהיבשת. ביניהם הקורנאטיס נבדלים. 147 האיים הללו יוצרים את הארכיפלג הצפוף ביותר בים התיכון. הם בצבע בז' חיוור או אפור גיר מיובש מכוסה במשורה בשיחים נמוכים, עשבי בר ואורנים. אתה מבחין באריחי חימר כתומים על גגות בתי הקיץ, קפלה מבודדת, חמור, כמה עצי זית, מדי פעם טברנה שבה אתה יכול לקבל פירות ים או טלה אפויים בסיר בחודשים החמים. הפלטה, כל הצבעים השונים של הים, מאופקת. שמות האיים פחות - שבירה גדולה של רוח, זנות, רובע הינד של סבתא, כדי להציע תרגומים עדינים של כמה מהם. נראה שהמקומיים בידרו את עצמם עם קרטוגרפים אוסטרים נאיביים מהמאה ה-19 והשמות נכנסו למפות ונתקעו.

אתה הולך בסלאל ביניהם דרך לגונות רגועות, ערוצים צרים וים פתוח. בולטים הם לבנרקה, עם החוף החולי ומסעדת הדגים ופירות הים המצוינת; Žut, על קו החוף המורכב שלה; ומאנה, על הצוק הדרמטי שלו שבראשו "חורבות" שנוצרו עבור סרט משנת 1959. עצרנו באי באקראי והלכנו בשבילים, דרך האורנים, החוצה אל צוק. הים הבליח, האיים היו דיסקים כהים בזוהר. צללנו לתוך המים השקטים של מפרץ. אתה כמעט יכול לשכנע את עצמך שכף רגלו לא דרכה כאן מעולם. אתה נכנס למשהו שונה מאשר במקומות אחרים בים התיכון. זה פנוי, נצחי, שקט. על האיים הללו כתב ג'ורג' ברנרד שו, בהתפרצות לא אופיינית של ליריות, "האלים רצו להכתיר את עבודתם וביום האחרון הם יצרו את איי קורנאטי מתוך דמעות, כוכבים ונשימה".

ההיסטוריה המורכבת של הארכיפלג הופכת אותו למפתה ובלתי מסביר פנים. ישנם סימני מגורים שחוזרים לתקופה הניאוליתית, אבל כעת, הסבירה אלנה, אף אחד לא גר כאן במשרה מלאה. מצד אחד, המים יפים, יש דגים בשפע, שטחי מרעה טובים ומפרצים מוגנים. מצד שני, הרוח נשבה תמיד בעוז, ואדמה טובה תמיד הייתה נדירה. וכמובן, התקפות פיראטים וחטיפת רועים כדי להפוך אותם לעבדי המטבח היו נושאים אמיתיים. שרידי חומות אבן, נמלים קטנים, מטעי זיתים, מבצרים, כנסיות ובתי זיקוק של מלח ים הם שרידים של מערכת היחסים של האדם שוב ושוב עם הקורנאטי.

המסע שלי ביניהם הסתיים בעיר המבוצרת הקטנה שיבניק, עם קתדרלת סנט ג'יימס המפוארת, הרשומה על ידי אונסק"ו. הלכתי בסמטאות המבוך שלה אבל עד מהרה נפגעתי מגשם ולקחתי מונית חזרה לזאדאר. בבוקר פגשתי את אלנה לסיור ההליכה שלה, שהיה מצחיק ונוגע ללב, במיוחד כשהגענו לכנסיית סנט דונאטוס מהמאה התשיעית. הכנסייה נבנתה בחיקוי לקפלת החצר של קרל הגדול, על בסיס של עמודים שנותרו מהפורום הרומי של העיר. אחרי כל ההרס שביקר בעיר זו, הכנסייה הפשוטה עדיין שלמה ומארחת קונצרטים. סיימנו את הסיור במגדל הפעמונים שלו.

כשהסתכלה מלמעלה על העיר הבנויה על איים מחוברים ויוצאת אל הים שמעבר, נזכרה אלנה בהצצה הראשונה שלה בזאדאר. "זה היה דצמבר. האור לבדו היפנט אותי", אמרה. העיר הבורגנית הגבוהה הזו הושטחה לחלוטין על ידי מפציצים של בעלות הברית בסוף מלחמת העולם השנייה. לפני כן, נראה שכולם עברו את זה ולקחו חתיכה תוך שהם משאירים מאחור מעט מתהילתם - ההונים, הוונציאנים, ההונגרים, הצרפתים, האוסטרים, הגרמנים, האיטלקים. בתחילת שנות ה-90, סרבים תקפו מהאוויר, מהים ומהיבשה. העובדה שהאנשים חרוצים ובעלי תושייה, שלא לומר עקשנים, אמרה אלנה, היא שדרבנה אותם לבנות מחדש את הבית שהם כל כך אוהבים. "ועכשיו גם אני אוהבת את זה", מוסיפה אלנה. "גווני הרעפים הכתומים על הגגות, זמרי הא-קפלה שממשיכים לשיר, והיכולת של האנשים לשרוד".

שייט בארכיפלג קורנאטי

הסופר הפליג באיי קרואטיה על סיפוןסאטורי,שונר באורך 136 רגל השייך לקלאוס ת'וטרופ, הבעלים שלבורגו סנטו פייטרומלון בטוסקנה. על הסיפון, יש טרקלינים, פינות אוכל פנימיות וחיצוניות, חמישה תאים זוגיים צמודים, קולנוע מתקפל ומרפסת שיזוף.תעריפים מ-$126,260 לשבוע עבור עד 10 אורחים (לא כולל דלק, אוכל ושתייה); satoriyacht.com

מאמר זה הופיע בגיליון אפריל 2021 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשם למגזין כאן.