מדוע לנגדוק דומה לשום מקום אחר בצרפת

מעבר לשביל של לוחות עץ שנפלו בחול, גברים לבנים יושבים על כיסאות בר בצבעים של מצילי חיים, המשקפיים שלהם היפסטריים-שיקיים כמו בני העשרים שנאספו סביב דליים של רוזה קפוא. הבריזה מהים מפריעה את תפריטי הנייר ומגדירה מנורות תלויות חלודות מתנודדות בעדינות. אנחנו על חוף לנגדוק, 210 מייל מערבית ל-קוט ד'אזור. ערבוביה של שולחנות עץ סחף, כיסאות בית ספר ושזלות לפנינוחוף ביקט, בית קפה שנראה כמו מכירת חצר אמנותית שנשפכת ממכולת משלוח אל החוף הרחב. אף אחד לא מרים את מבטו כשילדים עוגי חול נקרעים מהגלים ללגום מיץ. שְׁמַנמַןחֲסִילוֹנִיםוסוליה מטוגנת במחבת מוגשות על לוחות צפחה, מלוחהצ'יפסבקערות עם מאיו בצד.

אני ומשפחתי הגענו ללנגדוק בחלום בהקיץ של ישיבה ברגליים משוכלות בחול ליד הים, למרגלות הפירנאים החורשים בגבנו, לאכול מולים מאודים מתחת לענפי אורן בוערים ולשתות יין לבן צונן מכוסות פלסטיק. כמו שזה קרה, שריפות עבורהתפרצות מוליםעדיין לא בערו בחופים של סוף האביב. אבל רוח החלום - היער והים, האוכל המלוח והיין על רקע ארצי - הייתה בכל מקום. הטופוגרפיה בדרום צרפת, ולנגדוק בפרט, משתנה כל כך מהר, אתה עלול להתגעגע לים אם אתה עסוק בלחפש דברים בטלפון שלך. פנים ירוק והררי חתוך בנהרות ובנקיקים מוקף קו חוף שמתחיל בגבול ספרד ונמשך מזרחה למרסיי ותחילת החוף.הריביירה הצרפתית. בשנה שעברה, חוק שעבר על ידי הפרלמנט שמטרתו לצמצם את מספר האזורים שילב את לנגדוק, או לנגדוק-רוסיון, כפי שהיה ידוע רשמית, עם מידי-פירנאים במערבו וכינה אותו אוקסיטניה. הציור מחדש של המפה לא משנה מעט. ה-Langedoc - אחות יפהפייה קשוחה, פחות מטיילת ל-pinup-next-doorפרובנס- הוא עדיין הלנגדוק. רק קומפקטי מספיק לסוף שבוע ארוך ומספק, אתה יכול גם לבלות שבועיים קיץ בסחף מהחוף לאזורים הכפריים ובחזרה, ולהישאר עם חשק לעוד. המפתח הוא לאמץ את הקצב של המקומיים, להימנע מהדחף לארוז את לוח הזמנים שלך עם רשימת להיטים היסטורית ובמקום זאת לעשות עצירה אחת או שתיים בין ארוחת הבוקר לארוחת צהריים ארוכה של פירות ים.

מקום טוב להתחיל בו הוא קרקסון, עיירה מימי הביניים בראש גבעה בפינה המערבית של הלנגדוק, המשקיפה על נהר אודה. הפיתוי הוא לה סיטה, מצודה מהמאה ה-10, אגדה ומבשרת. הסוללות, הגשר הנפתח וצריחי כובע המכשפות הם שרידים משוחזרים של ההיסטוריה הקתרית. לפני יותר מ-800 שנה, עריקים מהכנסייה הקתולית התמקמו בפינה זו של דרום מערב צרפת כדי להסתתר מפני רדיפות. טבח הקתרים הוא פיסת היסטוריה אכזרית שעדיין תלויה באווירה "די בכבדות", אומר לי אחד המקומיים. מדרום וממזרח לקרקסון, חורבות של טירות קתריות מנקדות את גבעות אבן הגיר, מה שמשפר את הנוף של הפירנאים הרחוקים מאובקי שלג ושמים כחולים מבריקים כפי שצלקת סנטר עושה יופי.

עשרים דקות מלה סיטה נמצאת העיירה מונטריאול דה ל'אוד, צרור זעיר של רחובות חד סטריים וכמעט אין תנועה בכלל. מאחורי דלתות אורן כבדות משובצות אבן מקומית נמצא בית ההארחהקמלות-יורט, היכן בחצר הדלקה זה עתה אש. אנני מור מגיחה מהמטבח עם אגרטל של פרחי בר. "הוא דרום אפריקאי," היא אומרת ביובש על בעלה ובעליה, קולין. "הדברים שלו הם רגליים יחפות ואש." אנני ילידת קולין וניו ג'רזי נפגשו ברכבת שיצאה מפריז לפני 35 שנה, עברו ללנגדוק וגידלו שלושה ילדים. הם עסקו בנדל"ן ושיקום, בסופו של דבר מצאו בית מהמאה ה-18 והסבו אותו לפונדק בן חמישה חדרים לפני חמש שנים. הקירות בצבע אפור פיוטר קריר והמצעים פריכים; על המדרגה המשקיפה על החצר, כיסאות תלויים מתנדנדים ברוח של סוף היום.

אפרטיף של יין מבעבע קר מעורבב עם שפריץ של סוזה, ליקר עשבים, מוגשים בכוסות ביסטרו. אנני, חמה אך ערמומית, מבשלת לעתים קרובות לאורחים, אבל הלילה היא הזמינה קסולה, קלאסיקה של לנגדוק, מהקצב המועדף עליה בקרקסון. שעועית לבנה שמנת, בטן חזיר ונקניקיית טולוז מפולפלת ממלאות קערת חרס. יש סלט פשוט, קנקנים של יין לנגדוק, ולבסוף מגוון גבינות שגונב את ההצגה. קולין הוא איש החזית המתלהם, מוזג יין וצולל אורחים. בבוקר הוא יציג אותי בפני שכנתו הוותיקה ממול, שמציגה את ביתה המסודר במטאטא, מצביעה על שאריות של תבשיל ארנבות בסיר על הכיריים ומחווה על תמונות בשחור-לבן על הקיר שלה כילדה לפני מאה שנה.

נהיגה בחופשה היא משהו שצריך לסבול או משהו שהיית רוצה שלא ייגמר לעולם. בלנגדוק, זה האחרון. אנחנו חומקים דרך סמטאות של עצי דולב בצבע אפר, חולפים על פני פלנגות של קריניאן וגרנאש ואדמות שיחים זרועות פרגי תפוז דיי-גלו, מתפתלים לפתע בים. על הכביש מארץ קתרים לחוף פזור של כפרים יפים ויננים עצמאיים השוכנים באזור שנקרא קורבייר. אם הצמחייה המיוחדת של פרובנס היא לבנדר, בלנגדוק זה גאריג, תערובת של טימין, ערער, ​​רוזמרין וצמחייה נמוכה אחרת שנצמדת אל גבעות הגיר. כורמים מדברים על כוחותיו האינפוזיציים. תיירים נאבקים להגדיר זאת. בקורבייר זה בכל מקום. לכפרים כאן, לימו ומירפואה ביניהם, לכל אחד יש את הקסם שלו. לגראס, אחד היפים, מחבק עיקול בנהר אורביאו, המגושר על ידי קשת אבן גוץ בת 900 שנה. בלילה, צפרדעים וזמירים מתפתלים מגדות הנהר. השוק המקורה מהמאה ה-14, דוגמה מובילה של אדריכלות ימי הביניים, עמוס בדוכנים בשבת. בלנגדוק, כמו בכל כך הרבה של צרפת הביקולית, ארוחת הצהריים של שוק האיכרים היא דבר מובן מאליו. אנחנו בונים את שלנו מבגטים ומתנערים מהקלישאה.

ראשונים מתארים לעתים קרובות את הלנגדוק כצרפתיטוסקנה, ולפעמים יש את התחושה הזאת - עצי ברוש ​​כהים על רקע גבעות חום, דונמים של גפנים עוקצניים - אבל כאן זה מושחל בנוכחות הים. סמוך יותר לחוף הים התיכון, שטחי השיחים הופכים לסלעיים יותר והאדמה משתטחת. חוף לנגדוק משתרע מעיירות החוף המערביות ביותר של Banyuls-sur-Mer ו-Collioure על ידי הגבול הספרדי, שם הדברים יותר קטלאניים מאשר גאליים, מצפון-מזרח למונפלייה, העיר המתפתחת מבחינה גסטרונומית במרחק של 170 מייל מתחילת הקוט. ד'אזור. Biquet Plage, הטוב ביותר מבין שורה של נקודות חוף עלובות אך מפתות דומה, נמצא במרחק של שעה נסיעה צפונית-מזרחית לאותם חלקים בעלי מבטא קטלוני, והאווירה שלו בהחלט צרפתית. החוף שהוא יושב עליו, Leucate, הוא נדיב ורך, צפוף בקיץ אבל לא עם רשת של כסאות נוח שכורים כמו שתמצאו מזרחית מכאן בריביירה הצרפתית.

במרחק נסיעה קצרה מזרחה ל-Leucate, בעיירה הקטנטנה Peyriac-de-Mer, פול אולד שולף את הפקק מבקבוק לבן. אולד יליד אוסטרליה ושותפו העסקי, בן אדמס, בריטי, מנהלים יקב צנוע בשםThe Lost Closשיש לו קהל מעריצים מרוחק כת. לפני לא הרבה יותר מעשור, רוב הענבים בלנגדוק - קריניאן, גרנאש, גרנאש בלאן - גודלו כדי להאכיל קואופרטיב ענק של יין שולחן. הסצנה הייתה הפוכה מבורגון או בורדו; זה היה המוני. המרחב לחדש וההצטלבות של הרים וים הם מה שמשך את הישן. "הכול פה דרומיים קשוחים", הוא אומר. "שום דבר על בלוני אוויר חם ומסעות ציד." בשנים שחלפו מאז החלה לס קלו פרדוס לטפח זנים בני 100 שנה, הקימו כאן ייננים אחרים, רבים בעלי נטייה ביו-דינמית. "זה הפך להיות די מגניב, יין לנגדוק", אומר אולד. "אם אתה ילד צעיר ואתה רוצה לעשות יין, יש כאן פוטנציאל."

מדלת ביתו של אולד, כמה דקות הליכה על פני הגברים כסוף השיער המשחקיםפטאנקומבני אבן החול עטופים בבוגנוויליה ​​סגולה, הוא קצהו של אאֲגַם, או בריכת מלח. הגבולות של פארק הטבע האזורי של נארבון מקיפים את Leucate, Peyriac-de-Mer ואת העיירה הסמוכה באגס, שער הכניסה למופע הטבע הטוב ביותר של האזור. בפייריאק ובבאגס, טיילות מובילות על פני רשת של לגונות שהן מקומות בילוי מועדפים של פלמינגו ורודים - הכוכבים - וגם אנפות ואנפות פחות מפורסמות אך נאות באותה מידה שמקננות כאן. משהו בשקט של הכפרים האלה בקצה האדמות מותיר בנו תחושה כאילו אנחנו לבד גילינו משהו - תחושה נדירה תוך כדי סיור בעיירות ים תיכוניות יפות על סף הקיץ.

מעבר לאזורי הביצות מ-Peyriac-de-Mer, 25 דקות דרומית לנרבון ההומה, שוכן Salin de Gruissan, שבו מי הים מתאדים לאיטם וממנו נקצרים מלח. בהתאם לתקופת השנה ולביוכימיה, המלח עשוי להיות רצועה של פסים ורודים סלמון. הים התיכון נמצא ממש מעבר לו, כמו גם למרגלות לה קלאפ, רכס הרים קומפקטי, וגרויסן, כפר דייגים ידידותי המפותל סביב חורבותיו של מגדל מהמאה ה-12. אבל באנו לארוחת צהריים ארוכה ב-La Cambuse du Saunier, רק כמה צעדים מהמלחה. צלחת של צדפות גילוח עם פירורי לחם שום וכוסות מוסקט קר נוחתת על השולחן עוד לפני שהתפריט מגיע. צדפות, שנלקחו ממיטות במרחק כמה מאות מטרים משם, עוקבות אחריהן, וכך גם אפויות מלחבס יםליד רטטוי פרוסטי שכמו גמר הגבינה בקמלה ממשיך לרדוף חודשים לאחר מכן.

נסיעה לכיוון צפון-מזרח לאורך החוף מכאן מביאה אותך ל-Sète, עיירת נמל הומה על החוף הגדול ביותר של לנגדוק.בריכות, לגונת Thau, מקלט לפלמינגו ומולים, שם המומחיות המקומיתtielle Sète, או פאי דיונון. זהו מעקף ראוי, אך במקום זאת אנו נסחפים צפונה וחוצים אל הרולט, אזור מיקרו למרגלות ההרים השחורים. אנחנו חולפים על פני דונמים של גפנים ירוקות-בוהקות, מטעי זיתים, ומדי פעם את המים הנוצצים של תעלת מידי. הישג הארכיטקטורה של המאה ה-17 נמשך 141 מיילים מטולוז במערב ל-Sète, שם הוא נשטף לים התיכון. מה שהיה בעבר סוס עבודה לסחר בחיטה הוא כיום נתיב מים מתפתל, המציע את עצמו לשיט בסירה עצלן ולטיולים לאורך גדות עבותות. לא רחוק מעיקול בתעלה, אנו רואיםשאטו לה קאראסמתרומם מתוך שדות גרנאש נואר וקברנה פרנק, תעתועים לייצור יין מהמאה ה-19 עם גגות גמלונים וצריחים מחודדים. Les Carrasses ואחותה שזה עתה נפתחה,Château St. Pierre de Serjac40 דקות צפונה מזרחה, אוספים של בתי הארחה מוקפים בכרמים, גנים מטופחים, מגרשי טניס מחימר ובריכות אינסוף. ממחנה הקטיפה הזה, עיירות השוק היפות של לנגדוק, החופים והלגונות, בקתות הצדפות וסירות התעלה נמצאים כולם במרחק נסיעה קצרה ומפוארת. אבל לרגע, זה מספיק להישאר תלוי במימי הטורקיז של בריכת השחייה, גפנים צעירים וענני כותנה בשמים כחולים-בוהקים הדברים היחידים שנראים באופק.

איפה להישאר

המארחים בקמלות-יורט, בית הארחה שליו ליד קרקסון, יכול לארגן ביקורים ביקב ולהפנות אותך למקומות מקומיים כמוזֵר, פרומאג'רי מרהיב.שאטו לה קאראסוChâteau St. Pierre de Serjacהן אחוזות אחיות בהרו המוקפות בכרמים, מטעי זיתים וגנים פרטיים לטיול.בית צרפתבלגראס יש דירות מרווחות עם תקרות גבוהות, רצפות טרה קוטה וטרסות המשקיפות על נהר אורביאו.

איפה לאכול

חוף ביקטו-Les Pilotis הם שניים ממקומות החוף הטובים ביותר ב-Leucate לארוחות צהריים ארוכות במיוחד של צדפות, סרטנים, דגים, ירקות קיץ,צ'יפס, ויותר רוז'ה ממה שאפשר לדגום בישיבה. לא מטופש להפליאהמטבח של סונייר, במרחק מטרים ספורים ממשטחי המלח בגרויסן, יש תפריט דומה. לחלופה לפירות ים, קרקסוןהשולחן של נורברטעושה כמה מהסטייק צ'יפס הטובים ביותר באזור. (מתנע מח העצם שלהם גם יוצא מן הכלל.) תמצאו שווקי איכרים שבהם תוכלו להרכיב ארוחת צהריים בפאטה ובגט משלכם בעיירות Lagrasse, Limoux, Pézenas, Revel ו- Saint-Chinian.