לודג' המלך לווניקה בזמביה מציע יותר מחמש תצפיות גדולות בלבד

תמיד חשבתי עלזמביהכמו גם רץ - מקום ש"ליסטר" עלול לבוא בשביל ציפור זו או אחרת, לאחר שנשרף על הפתיונות הברורים יותר שלדרום אפריקה,קניהוטנזניה. הופעתו מחדש של מישור ליווה, פארק לאומי דרמטי עוצר נשימה במערב המדינה, משנה הכל. המרחב העצום והמכוסה עשב הוא כמעט אוקיינוס, פני השטח המנוקדים בחבצלות מרעה בעננים שוטפים. אולם פעם, הנוף הזה היה רצוף במלכודות. בשנות ה-80 וה-90, ליווה הושמדה על ידי ציד, והנגע זלג לזמביה במהלך מלחמת אנגולה. שני עשורים לאחר מכן, מספר חיות הבר זוחל בחזרה: אחרי המערכת האקולוגית מארה-סרנגטי, ליווה מארחת כעת את נדידת הגנו השנייה בגודלה באפריקה; בנובמבר ובדצמבר, כ-26,000 מבעלי החיים הללו נעים בתורים ארוכים על פני האופק. לאחר 15 שנות עבודה של סוכנות השימור אפריקאי פארקים, השקשוקה היחידה מגיעה מסופות רעמים דרמטיות, שמתגלגלות פנימה כמו כתמי דיו שחורים על פני שמים ריקים.

אני צופה במזג האוויר הזה נבנה מחדרי, מקשיב לחתולים ולצבועים במיטה שלי עם רשתקינג לווניקה לודג', מחנה חדש בן שש וילות שנבנה על שפת חורש עבות. אבל בעוד שהסעודה והעיצוב מתאימים ל-1,320 דולר לאדם ללילה, תג מחיר כולל - דגנים ללא גלוטן עם ירקות מקומיים מתובלים, מושבי עור נמוכים המשקיפים על אורות הבמבוק הפשוטים והענקיים שנארגו כדי להידמות לדגים המקומיים - מלכודות - אכסניה אחת מלוטשת (היחידה בכ-1,380 מיילים רבועים של פארק) אינה הסכום של ליווה חלקים.

זהו הפארק הלאומי היחיד באפריקה שיש בו קהילה גדולה המתגוררת הן בתחומיו והן בגבולותיו, עם החופש לעבור דרכו: כ-10,000 אנשי לוזי, בראשם מלך צבעוני וקליעת יועציו, אשר לובשים. כובעים ארגמן צהובים. כשאני נוסע בין הכפרים מלבני הבוץ וגג הקש, אני פוגש דייגים ונשים בלבוש ראוותני המסתמכים על מלכודות ענקיות בצורת גלידה (השראת המנורה), וחקלאי מנגו, שמשתמשים במקלות כדי לנער את הפירות. עצים. דיג מקומי מוגדר בקפידה והציד אסור. אבל האתגרים הם קיצוניים. יש 24 בתי ספר בתוך הפארק (וארבעה ממש בחוץ), כולם ממומנים בחסר. ילדים לפעמים מגיעים לבית הספר עם נעל אחת, או בכלל לא.

"האנשים שלנו תמיד ידעו להגן על חיות הבר שלנו", אומרת אינדונה נג'לה, אחת מיד ימיה של המלכה, שמתארת ​​את הימים ההם שחיים בשטחי הציד המלכותיים הללו. "לקחנו רק את מה שהאדמה יכלה לקיים." אבל כשנכנסו רובים, החברה התפרקה. "זה הדור האבוד שלנו", מוסיפה נג'לה, ומתארת ​​את ילדי האייטיז: "הם שכחו איך לשמור על חיות הבר בתוך הכאוס". עכשיו, כשהביטחון הוקם, זה מה שזקני לוזי, הפארקים האפריקאים והממשלה הלאומית כולם נוסעים לקראתו - חינוך הלוזי על ערך השימור כך שמספר בעלי החיים יגדל, התיירות תשגשג וההכנסות יעלו. לכן Liuwa משכנעת: חופשה אפריקאית שגורמת לך לחשוב מחדש על המודל של שתי נסיעות משחק ביום, כדי להפוך לפחות אחת מהחוויות הללו לבדיקת מציאות. לראות קופסת גיר קטנה המשמשת לבית ספר של 156 ילדים. לחלוק פירות בשלים שנקטפו בקציר המנגו. ליהנות ממפגשים רגועים, לא על ידי צוות דרום אפריקאי (נמצא בכל מקום בבתי ספארי חכמים בכל רחבי היבשת), אלא מקומיים שהוכשרו כמדריכים שלוקחים אותך לעומק העניין. המלך לווניקה יוצא דופן עבורמדינת ספארי: זה שם אותך בין אנשים, לא רק הגירות.

זמביה בעוד 10 ימים

עבדתי עםדבורה קלמאיירב- Roar Africa, שהגה מסלול מושכל שמאזן בין יוקרה יוצאת דופן לבין מציאות יומיומית. שהות של שלושה לילות בזמן + גאות קינג לווניקה לודג'משתלב היטב עם עוד שלושה בצ'ינזומבו שבפארק הלאומי דרום לואנגווה. צ'ינזומבו נוח להפליא, תוך שהוא נשאר מתאים להקשר: אוהלים עם בריכות פרטיות חבויות בין עצים, ליד עיקול נהר מלא היפופוטמים. רציתי גם לחוות מדוע זמביה היא הטובה ביותר בכיתה לספארי הליכה. בחרתי במבצע במחיר טוב, מודרך זמבי שנקראחברת בושקאמפ: אין מזגן, אוכל צנוע, אבל חוויות חיות בר ממש טובות מקרוב מסף ששת הלודג'ים הכפריים של החברה. אין צורך לצאת מהבירה, לוסקה, אם זמני הטיסה נגדך. בזמביה יש את אחד ממלונות הבוטיק העירוניים יותר באפריקה,קו רוחב 15°, עם מסעדה מהנה ושוקקת בחצר.