עיר הגלישה המקסיקנית שתבקר בה בקיץ הקרוב

בפנתיאון של עיירות נופש מקסיקני, Zihuatanejo קשה לסווג. ביקרתי בה, ובעיירות הגלישה הקטנות הסמוכות בחוף האוקיינוס ​​השקט, סאיוליטה וטרונקונס, כמה פעמים במשך שני עשורים. השינוי כאן הוא נדיר ואיטי. העובדה שהאזור הזה של גררו-קרוב יותר לגואטמלהמאשר לארה"ב - לא קל להגיע אליו בוודאי שיחק תפקיד: בניגוד לקנקון, זה דורש עצירת ביניים אחת לפחות. גם השטח עשה את שלו. חלקה זו של המדינה נחבטת מול הרי סיירה מדרה דל סור, עם צוקים ונקיקים שמכוסים במנגרובים, אלון וזית שחור, ומסתבכים בשיחים סובטרופיים, אגבות וגפנים מתפתלות. כל זה לא תורם לסוג המלונות המרווחים שאתה מוצא במקומות שטוחים יותר במדינה. Zihua (מבוטא "זי-ווה"), כפי שהוא מתקצר למרבה המזל, מכוסה במיוחד על ידי הטבע - על ידי המפרץ הגלוף ממערב, עם רסיס החוף העדין שלו ועצי דקל, ועל ידי גבעות בכל כיוון אחר. מקומות הלינה הקטנים המכוסים במג'נטה ובבוגנוויליה ​​צהובה-חלמון, והבתים הפרטיים עם גג הקש שקיימים, מונחים בתעוזה על שיפועים דרמטיים.

זה לא אומר ש-Zihuatanejo התרחק מהקשקוש. הרחובות ההיסטוריים מרוצפי אבנים במרכז העיר עטורים מסעדות ופזורות של חנויות המספקות שירות לגרינגו המחפשים להחזיר בקבוק טקילה או סריפ ארוגים בהירים. יש גם שוק מרכזי הומה שמציע כל דבר, החל מתרנגולות טריות ועד גרביים; על כל בר שמכריז על ספיישל Happy Hour, יש עגלת צהריים שמוכרת טמלים מאודים שמסמנת את חיי היומיום בצורה שלא נראתה במאיאקובה או בפלאיה דל כרמן. בשנות ה-50 וה-60, זה היה השילוב הזה של אסקפיזם ועצבנות, העולם הזה לכוד בין חופשות לחיים האמיתיים, שמשך אליו שחקנים ומוזיקאים הוליוודים שרצו שמש וים מינוס הסצנה של אקפולקו או פוארטו ולארטה. ג'ון וויין, לורן האטון, מיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס כולם מצאו את דרכם ל-Zihuatanejo, ובמשך שני קיצים טרופים בתחילת שנות ה-60 טימותי לירי השתלט על מלון קטלינה והקים מרכז הדרכה פסיכדלי שבו תלמידים, בהתאם לתרבות הנגד שלו. credo, יכול "להידלק, להתכוונן ולנשור".

בשנים שלאחר מכן היא הפכה קצת פחות רוקנרולית, אבל לאחרונה העיירה החלה למשוך שוב טיפוס גרובי יותר של מטיילים - גולשים, אמנים, יזמים משוטטים, שכמו הקהל של שנות ה-60 רוצים את החופים המדהימים בלי התודעה העצמית של סאיוליטה או טולום. זה היה הקצב המואט הזה וחוסר היומרה המוחלט - העובדה שאתה יכול לחלוק גל ארוך עד כדי גיחוך מתקלף שמאלי עם גולשים מקומיים בלי הצרחות שנמצאו בהפסקות שהמבקרים השתלטו עליהן - שהביאו אותי לכאן בהתחלה.

עשרים שנה מאוחר יותר, הימים כאן עדיין מתפתחים באיטיות מרעננת. בליבה, Zihua היא עיירת דייגים. סירות פנגה ללא סלסולים דוחפות החוצה לפני הזריחה, ואחריהן דייגי הספורט עם אור ראשון, משאירות את השקט של מפרץ Zihuatanejo כסוף-ורוד למים עמוקים וחשוכים יותר בתקווה להנחית מרלין, דוראדו, ואלה חמקמקים בטירוף, מהירי ברק דגי מפרש, עם מקורם המחודדים, הקשים לחיבור. עד מהרה ממלאים את האוויר ריח של עשן עץ וקפה וארומה של בצל ופלפלי סרנו המטגנים בשמן צמחי.

בשעה 8:30 ביום חמישי בבוקר, הקפה של Carmelita, הדחוס על Calle Heróico Colegio Militar העמוס, גועש. יש אמהות כחושות לבושות לאירוע, עם שניים, לפעמים שלושה, דורות. למבקרים חוזרים ותיקים מצטרפים מטיילים שהתמזל מזלם לשוטט בו בפעם הראשונה, מבלי לדעת שגילו את מוסד ארוחת הבוקר היחיד בעיירה. כרמלית עצמה חביבה ללא מאמץ, עם אחד מאותם פרצופים חסרי קו שלא מאפשרים לנחש את גילה (40? 60?). היא מברכת את כולם בצורה דמוקרטית ומוציאה צלחת אחר צלחת של הוויבוס א-לה-פסילה (ביצים מטוגנות בכוסות טורטייה עם שעועית מטוגנת ופלנטנים, חנוקים ברוטב פסילה-צ'ילי חריף) בעודה נשארת פרוסה מושלמת, השפתון האדום שלה בהיר, הפרח הלבן שלה. -חולצה רקומה ללא רבב. Carmelita's, כמו Zihua בכלל, נשאר בעיקר מנוהל על ידי מקסיקנים עבור מקסיקנים, תוך שהוא כולל באדיבות את השאר.

הדרך הטובה ביותר לקחת את הדופק של עיירה מקסיקנית היא ללכת לשוק המרכזי שלה - כמה שיותר מוקדם ביום, כך ייטב. ה-Mercado Municipal של Zihua, בלב מרכז העיר, משכר, עומס חושי מוחלט: שורות מבוך של דוכנים המציגים מנגו כתום אש ואגסים קוצניים שנערמו במגדלים גבוהים; טבלאות של עשבי תיבול שזה עתה נקטפו עם שורשיהם מחוברים; דוכנים לממכר שעועית יבשה, תבלינים טחונים וכובעי קש ענקיים. אבל אז יש את הריח השמרי של לחם אפוי טרי ונשוף של קינמון, וכולם נוטשים את כל מה שהם טיילו כאן בשבילו במרדף אחר מחבת. כיום, יש גם ריצה על בשר חזיר וגרעינים בגודל טוחנת של תירס מיובש, שני אבני הבניין של הפוסול. ב-Zihua ובחלק גדול מגררו, יום חמישי הוא עדיין יום הפופולרי, טקס עתיק יומין שכמעט סוגר את העיירה מ-14:00 עד 17:00, בזמן שהמקומיים מתאספים בפוזוליאס ובביתם כדי ללגום את מרק החזיר המלוח והטעים עם דלעת. זרעים, אפאזוטה של ​​עשב, והוג'ה סנטה הקשה להגדרה - מרכיב עיקרי במקסיקני בישול בטעם של ליקריץ מנטה. הוא מעוטר בצנון, ליים, בצל ועוד בשר חזיר בצורה של צ'יצ'רון מלוח, קלקר-קל.

אלה שלא לוקחים מרק ברצינות ביום חמישי אחר הצהריים נמצאים בחוף הים. פלאיה לאס גאטאס היא הנידחת ביותר מבין ארבעת המקומות של זיואה, וניתן להגיע אליה מהעיר בשיט קצר בסירה או בטיול מיוזע של 30 דקות לאורך שביל סלעי שמגיע ללא מוצא במקדש אל מריה הבתולה מגוודלופה. החוף עצמו הוא חלקת חול לבן סביב לגונת ציאן שנועדה לנמנם תוך כדי ציפה על הגב. הצעד הטוב ביותר הוא להזמין בירה ולשכור שנורקל בפאלפה האחרון, ואז ללכת דרומה לאורך שביל רגלי בקושי נראה, ולעבור רק מדי פעם את האיגואנה המשתזפת לאורך הדרך. הוא ריק חוץ מהשרידים המתפוררים של מרכז טבע שבנה אוון לי, חוקר טבע וצלם של ז'אק קוסטו, בסוף שנות ה-60, בתוספת כמה בקתות דייג נטויות שנאכלות בהדרגה על ידי הג'ונגל. זה גן עדן לזרוק מגבת חוף על אחד הכתמים החוליים ולקרוא כמה שעות, לקום כל כמה זמן כדי לנוע בצל דקל קוקוס או לראות אם הצל הזה באופק היה לוויתן גבנון, כאן למזג האוויר כמו כולם.

אם Zihua בהצצה ראשונה נראה לכוד בענבר, בבדיקה מעמיקה יותר זה באמת רק בדבש. "אף אחד לא השתמש בהיסטוריה הבוהמיינית יותר של העיירה, ואף אחד לא ניסה למשוך מטיילים צעירים יותר, שידענו שיאהבו אותו גם כאן", אומרת טארה מדינה, שפתחהלִבזוֹז, בית קפה, גלישה ומספרה, גלריה לאמנות ומסעדה, יחד עם בעלה, האדריכל אנדרס סאודרה, לפני חמש שנים. "אז החלטנו לשנות את הסיפור." בניין אוורירי בעל שלוש מפלסים, Loot הוא ענק בעיירה הזו של חללים זעירים (מלונות עם שישה חדרים, מסעדות עם 10 מושבים, חנויות בגודל ארון), ציור הקיר הפופ ארט המואר שלו מהרצפה עד התקרה מהווה טלטלה מודרנית, אורבנית. מקום שטוף אומנות עממית ומקסיקנה.

בשעה 17:00 ביום שישי, המלצרית בבית הקפה במרפסת מגישה אספרסו, קוקטיילים פלומה ובקבוקי בירה מודלו לשולחנות המקומיים והמבקרים שהחלו את סוף השבוע שלהם. היפ-הופ מקסיקני מתנגן, וניחוח קלוש של פומאדה ממספרה Les Enfants Terribles מתערבב עם ריח של כוסברה טרייה קצוצה שטף ממסעדת הגג, שם השף רוברט סיבר, רק חזר מכמה עונות בשעהמונטוק's Breakers and Surf Lodge, מכין לקהל ארוחת הערב.

לפחות מבחוץ, נראה שלוט מצליח לשכתב את הנרטיב של זיהואה. מאז פתיחת החלל הרב-תכליתי, החברה אספה שותף נוסף, התעסקה באדריכלות ועיצוב, והחלה לארח אירועים כמו Mexi Log, תחרות גלישה שנתית לשבוע ופסטיבל מוזיקה בלה סלדיטה, 40 דקות צפונית מערבית ל-Zihua. זה גם המקום שבו שלוט השתלט על חוף הים בר-גריל הוותיק של לורדס, שיפר את הפנים והכניס תנור פיצה בוער עצים. לפני שנתיים, הוא פתח את La Casa MX ב-Zihua כצימר עם שישה חדרים לגולשים ואמנים מבקרים, שכיום הוא מלון בוטיק מינימלי ומודרני עם קירות מסוידים בלבן, הדגשות עץ, רצפות חלוקי נחל ואמבט טבילה חיצוני. .

שלל גם סלל את הדרך לכמה מאמצים חדשים של יזמים מקומיים צעירים, כולל שוק איכרים טבעוניים,mezcalמותג, ומבשלת בירה וחדר טעימות. לצד הכרמליתות של העיירה, השף משפם הכידון מיגל בלטזר מכין כעת קרודו סקאלופ עם מלפפון ומנדרינה, וקרם ברולה עשב לימון עם סוכר דקלים שרוף.מלון תומפסון. אותו מותג הביא איזו משיכה מינית נחוצה לקאבו כשנפתחהכף, מלון תומפסוןלפני כמה שנים, והתומפסון שהשתלט על מלון Viceroy הישן במרכז חוף לה רופה הסוחף של זיהואה יכול להיחשב כביטוי פיזי של הפרק הבא של העיירה: החלק החיצוני הצפוי כתום של המבנה נצבע בגוון לבן רענן. , עם נגיעות של נייבי ונגיעות מודרניות של גופי תאורה ורהיטים מחימר שחור מבית Casa Studio המקומי. אבל כשראיתי את הדרך שבה עיירות מקסיקניות אחרות הפכו מסודיות לסצנה למשחק, קשה לדעת בדיוק למה לאחל עם זיהואה. לעת עתה, הוא עדיין נשאר תלוי באמצע הזהב הזה - מואט, מלוח ומשקוע, אבל עם מספיק חוצץ כדי לשמור בחיים את הפנטזיה של אולי יום אחד לעבור לכאן.