קוקטייל Face Plant באטלה, ניו יורק.
תמונה מאת Kelt Tהפעם הראשונה שאנימְנוּסֶהmezcal, היה בפניםטולום, מקסיקו. אני לא זוכר הרבה מהטעם שלו (עדות לעוצמתו), אבל אני כן זוכר שניסיתי לקנות בקבוק ממנו מהברמן בשתיים לפנות בוקר, כשהמוזיקה הטביעה את המהום הלילי של הג'ונגל שמסביב, ו משקה חריף נמזג לכוסות בזרמים קבועים מלמעלה. אבל במקום לבקש ממני בנימוס לעזוב, הוא סיפר לי - בהתלהבות רבה - על אביו באוחאקה, מי היה הmezcaleroמאחורי המותג הנדיר הזה של mezcal, והציעו לי לרכוב על אופניים למלון שלי למחרת אחר הצהריים עם כמה בקבוקים בשבילי. מאוחר למחרת, כשחלפתי על פני דלפק הקבלה, הבחנתי בשני הבקבוקים המכשפים האלה, כרוכים יחד עם פתק שכתוב עליו את שמי.
לדברי יאנה וולפסון, מנהלת משקאות במסעדות של אנריקה אולברהקוזימוואַטְלָסבניו יורק, החוויה שלי הייתה רחוקה מלהיות ייחודית. "אנחנו משתמשים במילה נדירה כשאנחנו מדברים על משהו שסבתא שלנו נתנה לנו, כמו אצה נדירה. עם אגבה נדירה שלקח 35 שנים לגדול, זה כנראה היה אבא שלך או סבא שלך ששתלו את הזרע וזו עשויה להיות חוויה נדירה עבור האדם הזה לראות קציר", היא אומרת. "נדיר זה רגשי, זה דורי, זה משהו שעושה אותךתְחוּשָׁה."
כל העסק של וולפסון הוא Mezcal, וככל שהאמריקאים מתחילים לשתות יותר מזה, היא פועלת להראות שהאלכוהול בעל הוכחה גבוהה הוא הרבה יותר מורכב מ"מעושן", מילה שתמיד משתמשים בה כדי לתאר אותה. תרבות המזקל, העשויה מהלב של שילוב של צמחי אגבה שונים ולא רק אחד (כמו טקילה), עומדת בניגוד גמור למסורות הלוקחות במרגריטה ותתקיים בארה"ב.mezcaleriaכמו Bósforo, La Clandestina, או Bar Mexicanoמקסיקו סיטי, אומר וולפסון, ותמצא על המדפים בקבוקים ללא תווית במקום מותגים, פרוסות תפוז ומלח תולעים במקום ליים ובכן, מלח רגיל, ותחושה כללית של "כאוס מאורגן" שנולד מתוך פראי ומחשמל. , תרבות מחתרתית שעדיין די חדשה במקסיקו.
"מזקל לא הוערכה על ידי אנשיה רק לפני עשר שנים", אומר וולפסון. "זו רוח שיש לה כל כך הרבה היסטוריה, אבל היא גם מאוד בהווה." עם זאת, בעוד שהתחושה הזו של הלא נודע מרגשת, זה גם אומר שאין לנו את השפה לדבר על Mezcal כמו שאנחנו מדברים על, למשל, יין. במילים אחרות, הזמנה מתפריט מזקאל ארוך בפעם הראשונה היא חוויה מרתיעה (אטלה נושאת כ-40 וריאציות בערך). "העצה שלי עם mezcal היא תמיד להיות עם ראש פתוח - אפשר לחך שלך לאהוב משהו או לא לאהוב משהו", אומר וולפסון. "תטעמו תחילה וקראו שנית."
כשאנחנו מתיישבים באטלה כדי לנסות כמה מזקלות ביחד, וולפסון מנחה אותי דרכו עם סדרה של זיווגים שונים. הראשון שאנחנו מנסים, Nuestra Soledad San Baltazar Gregorio Martinez García, לוגמים בין נשנושים של פולי קפה; השני, Rezpiral Mexicano Berta Vasquez, אני מגלה, עדיף לצרוך עם פרוסת אבוקדו מלוח; והאחרון, Vago Tobala Emigdio Jarquin, משודך - אולי באופן מפתיע - לתותים טריים. "דבר אחד שלאנשים יש נטייה לבקש הוא משהו מעושן, אז [אנחנו] עוזרים לאנשים לחקור טעמים אחרים", אומר וולפסון. "כשאתה עובר דרך דלת אחת, תמיד יש דלת אחרת להיפתח."
וולפסון רואה בתפריט של אטלה - ובסצנת המזקל המתפתחת ברחבי ארה"ב - "דרך להעצים מדינה לטינו-אמריקאית שמוצאת גאווה במוצר שהיא לא עשתה במשך זמן רב". עם זאת, כשאני מבקש ממנה להמליץ על כמה מהמזקלרוס האהובים עליה, וולפסון מעודד אותי להתמסר אל הלא נודע במקום זאת. "אני אוהב לשמור בסוד את הריסוקים שלי."
