בתוך מהפכת המלאכה בהובלת נשים של Oaxaca

"זה הבית הכחול מול מלון קאסה דה לאס פלורס, בסביבות שש," נכתב בטקסט. הלכתי לביתה של ג'סיקה כרסטיל, גולה אמריקאית המנהלת בית מגורים קטן אך רב השפעה לאנשי יצירה ואקדמיה בשםפוקואפוקובלב שלאוחאקה. היא הזמינה אותי להצטרף לכמה מחבריה ומשתפי הפעולה שלה למשקאות באותו ערב.

ביליתי את הבוקר עם כרסטיל, הלכתי לאורך הרחובות המרוצפים באבנים של מרכז אוחאקה והתחמקתי לשווקים, חנויות ומסעדות שחלקם החיצוני של אוקר, פוקסיה וטורקיז בולט עוד יותר מול שמי פחם המאיימים על גשם שוטף. התחנה הראשונה שלנו הייתהBoulenc, מאפייה אומנותית בסגנון אירופאי שהפכה לבית קפה שהגיעה למעמד של אוכל פולחן בעולם עם שליטתה בתסיסת מחמצת ושימוש בדגנים אזוריים עתיקים. עם צוות של אמנים ויוצאים מקומיים בחצאיות זורחות וכובעי פנמה המתנוססים מעל שולחנות חצר כפרית ותפריט אוכל-אומנות סתמי (שקשוקהעם ביצים עלומות בצורה מושלמת, והריף הטוב ביותר על טוסט אבוקדו שאי פעם אכלתי), Boulenc מייצג את הפריסון התרבותי של Oaxaca. חלקים שווים של אדמה ומתוחכמת, אוחאקה היא כמו תערובת של ונציה ביץ' של ימינו והפנטזיה של כל דור על איך נראתה מרכז העיר ניו יורק בעידן קודם.

אין זה פלא שכל כך הרבה תושבי Pocoapoco - קרמיקאים, מעצבי אופנה, רקדנים, אוצרי מוזיאונים וצלמים - מתכננים לשבוע באואחאקה ובסופו של דבר להישאר חודש. הזמן כאן זורם יותר, בדומה לאינטראקציות החברתיות. לפי שעת הקוקטייל, נעתי בקצב של מקומי, כאילו הלכתי לבית של חבר טוב בשכונה שלי. לאחר שזימתי בצורה רופפת את הפינה של כרסטיל ביחס לכנסיית הבארוק של סנטו דומינגו דה גוזמן מהמאה ה-17, המוקד הגיאוגרפי והרוחני של העיירה, הרגשתי בנוח מספיק כדי ללכת ללא מפה כדי לדגום קוסאדילה של פריחת דלעת ששמעתי עליה שנמכרה עמוק. במרקדו דה אבסטוס דמוי המבוך, וטבול לתוך1050° קולקטיבי, קולקטיב לעיצוב קרמיקה שבו זיהיתי את אותה קערה שחורה פשוטה שאכלתי ממנה כמה שעות קודם לכן. כמו כל כך הרבה ערים במקסיקו, האוריינטציה של הרחובות ומשיכת הכבידה של הכנסייה פשוט הגיוניים, קלות לוגיסטית שמובילה לקלה אישית.

מבעד לחלון פתוח מהרחוב, נשקף לי המטבח של כרסטיל וחמש נשים שעמדו מסביב ולוגמות כוסות של Real Minero Pechuga mezcal בעודן מדברות בשילוב של אנגלית וספרדית. כמו רוב המבנים הקולוניאליים הצבועים בבהירות של העיר עם קירות טיח דמויי מבצר, הבניינים של Chrastil נפתחים אל חצר מסוידת לבן; הבית משמש גם כביתה הפרטי וגם כקומץ דירות ודירות סטודיו לדיירים. בתוך פחות משנתיים, Chrastil, ששערה הארוך והבלונדיני של נערת גולשים ומדי מכנסיים וגופיות פשתן הלבנים לגמרי מאפשרים לזהות אותה ברחבי העיר, הפכה ללחושנית התרבותית של אואחאקה הלכה למעשה, מחברת ומחסנית. קבוצה בינלאומית מסוימת של אמנים ומעצבים, אקדמאים ויזמים חברתיים. אלה כוללים את מעצבי הטקסטיל אנה פאולה פואנטס ומדלנה פורסלה מה-קרן CADA; שרה לופז, סופיה סמפאיו גרסיה ומישל רולס מקו האופנה והאביזריםצֶמֶר; והמעצבת התעשייתית Salime Harp Cruces מסטודיו הזכוכיתסטודיו Xaquixe-כל אחת מהן, בדרכה שלה, מקשרת בין בעלי מלאכה מקומיים לכלכלה העולמית. הליבה של העסקים שלהם היא הבנה כמעט פורנזית של עיצוב טקסטיל מאוד ספציפי, מקודד אזורי, אריגת סלים ושיטות ייצור זכוכית וקדרות, שחלקן בנות מאות, אם לא אלפי שנים. בג'ינס הסקיני ובחולצות הבריזות שלה, הקבוצה מתריסה נגד כל הסטריאוטיפים של ארגונים ללא מטרות רווח, סטורי ואחרות, והיא תיראה כמו בבית בניו יורק או בלונדון כמו כאן. לכל הדעות, בעוד שרובם בילו שנים בלימודים או בעבודה מחוץ לאוקאקה במקומות כמומקסיקו סיטי,רומא,ברצלונה, וניו יורק, המשיכה של מכה של מלאכת היד (או "מקסיקו האמיתית", כפי שמכנים אותה כל כך הרבה מקסיקנים מערים אחרות) היא בלתי ניתנת להפרכה.

לא כל כך מזמן,מְלָאכָההייתה מילה גסה משהו. "זה היה מלאכה או עיצוב, אבל הם אף פעם לא התערבבו", אמר פואנטס. פורסלה, שהגיעה לאוקאקה לאחרונה מצ'יאפס, תיאר "תנופת מלאכת יד" עולמית באזור כברכה וקללה. "אנחנו חיים ברגע מיוחס", הוסיפה פואנטס, על מגמת האומנות ההולכת וגוברת שרואים בריבוי הרקמה והגדילים בכל קולקציה מאיזבל מרנט ועד J.Crew. "אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לאחריות החברתית, לא רק האסתטית, שלנו לעבוד עם האנשים הנושאים את המסורות האלה כדי שלא ימותו כשהטרנד נגמר".

האירוניה לא פוסחת על כך שבעוד Oaxaca — ארץ שבעת החפרפרות, כמו גם של העיר העתיקה של מונטה אלבן, מתחם של פירמידות, שווקים ומקדשים שנבנו על ידי זפוטקים מתקדמים מאוד, שייצרו גם כמה לוחות השנה וצורות הכתיבה המוקדמות ביותר של 365 ימים - נמצא במגמה בקרב צוענים בינלאומיים, זו גם אחת המדינות העניות ביותר במקסיקו. וכך הקבוצה מאמצת את אור הזרקורים הארעי של האופנה באופטימיות זהירה, כשהיא מסתכלת על הצלחתה של תנועת הסלואו פוד, שמשכה תשומת לב בינלאומית לגוון של, למשל, שומה צהובה, כמו גם לפשטות המתעתעת של עגלת רחוב.לְהַזמִיןלהתפשט עםמוֹשָׁב(שומן חזיר).

"אם אתה מעצים את הנשים האומנותיות ותיצור תודעה סביב זה, כל המשפחה והקהילות מרוויחות ויכולות להישאר מושרשות בעיירות שלהן", אמר הארפ קרוס, שייעודו כמנהל מייסד של Studio Xaquixe הוא להתחתן עם עיצוב זכוכית חדשני עם שיטות ייצור ברות קיימא בכל מה שהם יוצרים, מקנקני מים מנופחים ביד ועד למיצבים אמנותיים ואדריכליים מרכזיים. "בסופו של דבר, זה יוצר נתיב לעצירת ההגירה".

כשהסתכלתי סביב ביתו של כרסטיל, שמתי לב שלסלות הארוגות הפזורות במטבח יש צלליות מעט יותר מעודנות מאלה שרואים נערמים בשווקים הפתוחים - וכך גם הספלים בצבע החול. חלקם היו שיתופי פעולה בין אומנים ומעצבים מקומיים כמו Harp Cruces ולופז, שעושים שינויים שפונים לשבט סטייל גלובלי מסוים. למעשה, החזרנו משקפיים זעירים מפוצצים ביד מסטודיו Xaquixe, שאין שניים מהם זהים לחלוטין. עבור נשים אלו, אשר מפעל חייהן הוא להעצים את בעלי המלאכה תוך תרגום הערך של אומנות אלו לשוק הבינלאומי, חוסר הסדירות והייחודיות של כל יצירה היא הצעת מכירה ייחודית והן עקב אכילס. "כשאתה מייצר קו גדול של תיקים עבור לקוח, קשה מאוד לאנשים להבין את המגבלות של חומרים וצבעים טבעיים", אמרה לופז, שיצרה עם שני שותפיה את קו האביזרים האופנה-פורוורד Lanii, וכן עסק המסייע במקור חומרים עבור מעצבי אופנה בינלאומיים.

"בהודו ובגואטמלה, זו רק מנטליות של מפעל," צלצל פורסלה. "בוואחקה, זו אישה או גבר אחד, וזו מלאכת יד." יחד עם שותפיה, לופז תנהג לעתים קרובות כשש שעות לכל כיוון כדי להיפגש עם אומנים בכפרים מרוחקים, לא רק כדי לשתף פעולה בעיצוב ולשמור על הייצור במשימה אלא כדי לבסס מערכות יחסים ולכן אמון. "מדי פעם, משהו ילך לאיבוד בתרגום ומישהו ייעלב או יגיד, 'אין לי זמן יותר', ואנחנו מנסים לשכנע אותם לעבוד איתנו שוב על עיצוב מסוים", אמר סמפאיו גרסיה, המפקח התשלום של לאני לבעלי מלאכה. "הבעיות שלהם הן הבעיות שלנו", אמר לופז. "מישל הולכת לכפר ואוכלת בכל בית! ברגע שהגענו לנקודה טובה, הם סומכים עלינו ואנחנו סומכים עליהם".

יצירת מודל ייצור בר קיימא דורשת סבלנות ואמון הדדי שנצברו קשה, אך גם שינוי תרבותי קיצוני. "נשים כאן לא רגילות להעריך את הזמן והמלאכה שלהן, שהיא חלק מהן", אמרה כרסטיל. "לבקש כסף היא רק לעתים נדירות אופציה עבור הנשים האלה." הוסף לזה תרבות סקסיסטית מושרשת עמוק. "אומניות כאן רגילות לאבהות ולהתעללות", אמרה פואנטס. המאצ'יסמו הזה, לעומת זאת, חוצה קווים סוציו-אקונומיים, ויוצר סולידריות נשית בין בעלי המלאכה ובעלי העסקים. הארפ קרוס סיפרה רגע מוקדם יותר בקריירה שלה כשהתקשרה לטובה מחבר משפחה שהיה גבוה בשלטון המקומי כדי לאפשר לה להציג אומנות אזורית במרכז העיר. "הוא נתן לנו תא מחורבן", היא נזכרה. "אמרתי, 'אתם לא מכבדים את בעלי המלאכה של אוחאקה אם הלקוחות רואים חור חרא'. "מיותר לציין שהוא מעולם לא דיבר איתה שוב.

ניהול עסק תוך ניהול ציפיות הלקוחות ומילוי הזמנות דורש איזון עדין בין תרבות למסחר. פואנטס רגיש למלכודות המוכרות של המודל הפילנתרופי המסורתי מלמעלה למטה. "אנחנו באים עם הרעיון להיות אופקיים", אמר פואנטס, שמבין שזה עובד רק אם כולם מכירים בכך שהם נמצאים בעסק משותף שנבנה על כבוד הדדי ומטרה משותפת. "אנחנו בני אדם - לעבוד עם אומנים אין פירושו 'לעזור' להם, זה לא אומר סחר הוגן. מדובר בבניית כלכלה סולידרית".

בדרכי חזרה למלון עצרתיבית איסטנבול, בית קפה ביום וmezcaleríaבלילה, לכוס לילה. הבחנתי בשילוב של בני עשרים ומשהו צרפתים, אמריקאים ומקסיקנים, כולם לובשים חולצות ושמלות רקומות, יושבים מסביב לכמה שולחנות ושותים מזקל בכמות קטנה, אוכלים ומתנדנדים לצלילי המוזיקה. הרעיון שכל מה שהקהל הזה לבש, אוכל ממנו וישב עליו נעשה בעבודת יד מאיפשהו בקרבת מקום העניק השראה לאחד מאותם גילויים מחממי גוף של הקשר האנושי שלנו, שכאילו מכים כשאדם לבד על אדמה זרה. ואז שוב, אולי זה היה המזקל.

איפה לאכול
האמת היא שאפשר לאכול רק ברחוב ובשוקtlayudas(הטוסטאדות האלה בגודל ארוחת ערב),מְעוֹרֵר רַחֲמִים, וטמאלס ותצאו מרוצים, אבל תפספסו קצת מההייפ הראוי בקצה הגבוה. ראה את הדברים הבאים כנקודת קפיצה. לארוחת בוקר: Itanoní, כסא פלסטיק, מפית-נייר, הידוע בשימוש בזני ירושה-תירס במקור קפדני להכנת כל מיני מנות טורטייה פשוטות עם מילוי אינסופי. הזמינו את מיץ התפוזים-אננס-סלרי או נסוכִּיס(משקה מקומי מתוק עשוי מתירס ושוקולד קלוי) ובמילוי צ'יצ'רוןtelasוביצים מטוגנות עם ארומטיעלה קדושעלים.צ'ילהואקל אדוםהוא בחירה לצ'ילקי ואחת הגרסאות הטובות ביותר של קוואדיות פריחת דלעת; נסה את הקערה השמימית של צ'ילקילסמוּקרָםומיץ ירוק בקאסה אסטמבול, שמתפתל נקי לארוחות בוקר וצהריים; ולעצור לידBoulencלקפה ומאפה מהיר או לארוחת בוקר ביצים לשבת או קפיר עם פירות וגרנולה. מסעדת הגג במלוןבית אוחאקה, המשקיף על כנסיית סנטו דומינגו דה גוזמן בסגנון הבארוק, קשה להגיע לארוחת צהריים או ערב נינוחה באוויר הפתוח - הם מכינים סלסה יפה לצד השולחן, סביצ'ה נהדרת וסלט עגבניות מושלם עם ירושה.גְבִינָה(גבינת מחרוזת מקומית) ושומה ירוקה בלשון עגל.הפאקוסילמד אותך בפרופילי טעמי השומה השונים עם דגימה של כל אחד מהם (הם עושים גרסה נהדרת במיוחד שלקפרדו, עשוי עם צלפים). החדש של אנריקה אולברהקריאולישוכן באחוזה קולוניאלית עם חללי פנים שחורים-בלונדינים במיני-אמאן ואדניות ודלפקים מאבן אורגנית דרמטית, ומציע ריפים גבוהים באותה מידה על מנות אואקסאקן מסורתיות כמו שומהקולורדיטו. בדוקאוריג'ןלהצגה יצירתית בעלת גוון עולמי על המרכיבים ההיפר-לוקאליים והעונתיים של אואחקה (אטריות תוצרת בית עם ברבקואה בקר וביצה עלומה). עדיין מוצק,הרקדנים, עם חלל קירות האבן הדרמטי בן שלוש הקומות והבריכה המשתקפת, היה מאחז המטבח החדש והיוקרתי המקורי של Oaxacan. אופציה נחמדה אם אינכם רוצים להתחייב לארוחה ארוכה וכבדה היא לשבת בטרקלין הגרובי להזמין את טאקו הברווז ולבחור ממבחר אינסופי של מזוקל.

איפה לשתות
אם אתה חדש ב-mezcal,המזקלוטקה, בר בסגנון speakeasy שלוקח את הרוח ברצינות רבה, ילמד אותך. קטן, כהה וירך,באתרמיועד לשתיין המזקל הוותיק; לסמוך על הברמן ולצאת עם צנצנת פרחי אגבה כבושים. לקוקטיילים מלאי השראה וקהל צעיר ואומנותי, בקר בבית קפה בכל יום ובבר בלילה ב-Casa Estambul.

איפה להישאר
בחירת OG היאקווינטה ריאל, מנזר לשעבר מהמאה ה-16 שהפך למלון בן 91 חדרים עם רצפות אריחי טרה-קוטה וחצרות פנימיות נוטפות בבוגנוויליה. אפשרות מודרנית יותר היאבית אוחאקה(חדרים פשוטים מסוידים בלבן עם קפיצים של הוורוד החריף הספציפי הזה של Oaxacan, הרבה חללי טרקלין פתוחים ומבריזים ואוכל נהדר). הילד החדש בעיר הואהאוהבים, מבנה חדש ומודרני שנמנע מסגנון ברירת המחדל הקולוניאלי בשביל עודמלון אייסמוצלבת עם אווירת מיצב אמנותי של טום זאקס.

איפה לקנות
Los Baúles de Juana Cata מחזיק בכמה מהטקסטיל המעוצב (כלומר, הם מתרגמים בבית) והאיכותיים ביותר בעיר - חצאיות, צעיפים, חולצות רקומות וhuipiles, שעושים כיסויי חוף נהדרים.צֶמֶר, הידוע בעיקר בזכות תיקים ארוגים עם ידיות פשוטות מעור רסן וחולצות רקומות, נושא גם עריכת קרמיקה נחמדה, כמו גם מוצרים רכים אחרים לבית.1050° קולקטיביאלופות ומציעה מבחר מעוצב היטב של כלי חרס מכפרים שונים ברחבי האזור. Tienda Q הוא כמו מיניקולטאוֹ10 קורסו קומוברגישות האמנות-פוגשת-אופנה שלה, עם גרסאות גבוהות של תיקי דקל ארוגים וסנדלי עור. אתה יכול למצוא מבחר של כלי זכוכית מסטודיו Xaquixe, שנמצאת כ-15 קילומטרים ממרכז העיר, בגלריה כריסטיאן ת'ורנטון במרכז אוחאקה.

מה לראות
בנוסף לגדול, יפהמוזיאון התרבויות של אוחאקה, ישנם מספר מוזיאונים קטנים ונפלאים, כמו ההמכון לאמנויות גרפיות של אוחאקהואתהמוזיאון לאמנות עכשווית של אוחאקה. בעיר יש גם קסםגן אתנובוטניעוצב על ידי האמן המקומי פרנסיסקו טולדו, שבו לכל צמח יש סיפור - כמה מהמינים הילידים "ניצלו" מפרויקטי פיתוח ברחבי העיר; אחרים היו בשימוש רפואי במשך מאות שנים.

טיולי יום
מלבד חורבות מיטלה ומונטה אלבן, הכנסייה בסן ג'רונימו טלאקושאהואיה, כ-15 קילומטרים מחוץ לעיר, היא יצירת מופת מצוירת ביד מהמאה ה-16. וממוקם בהסיינדה מהממת מהמאה ה-19, המרכז לאמנויות סן אגוסטין אטלה, מוזיאון ומרכז תרבות, מציג יצירות מהאוסף של טולדו. Teotitlán del Valle, במרחק של חצי שעה משם, תמיד שווה ביקור לארוחת צהריים במסעדת Tlamanali של האחיות מנדוזה ולקניות שטיחים ארוגים ביד.