בהוטן או חזה

עבורנו, המערביים עתירי החובות, בעלי המידע, בהוטן יכולה להיראות לא מציאותית - אווירה בהימלאיה שמעריכה את האושר על פני התל"ג והיא בו זמנית ירוקה בנחישות, רוחנית עמוקה ופרגמטית פוליטית. ADAM PLATT, המתואר בעצמו, "שפלה נוירוטית" נוטלת תרופה בגובה רב

"אתה עדיין שמח, מר פלאט?" שאל המדריך שלי, טשרינג דורג'י, בזמן שהטויוטה לנד קרוזר שלנו הסתובב סביב מגלשות בוץ (היזהרו מסלעים מתגלגלים, כתוב שלט אחד) ופניות מוות בדרכנו לעמק פוג'יקה, 9,800 רגל מעל פני הים, במרכז ממלכת בהוטן האושר היא מצרך מקומי מוערך בקרב הבהוטנים, ומאז שהגעתי יום קודם לכן, נשאלתי על ידי. מארחים על מצב הרווחה הנפשית הכללית שלי פעמים רבות, אבל עבור איש שפלה מערבי נוירוטי, כבישי ההרים בבהוטן אינם מועילים לאושר מכל סוג (הדרכים נחשבות כל כך בוגדניות, שאסור למבקרים זרים. כשסיפרתי לטשרינג על פחד הגבהים שלי, הוא הציע לי לטפח תחושת רוגע כמו בודהה "אני מספר לחברים האמריקאיים שלי לעשות מדיטציה סביב הקימורים," הוא אמר בזמן שסטנו דרך מעבר לאחור. "ואם הנשים צורחות, אני שם אותן באמצע האוטובוס. שמחתי לקבל את בקבוק הוואליום שלי.

עדיין יש נמרים וטיגריסים פראיים גבוה מעל עמק פוג'יקה, ובכל סתיו, להקות של עגורים שחורי צוואר עפים מעל הפסגות המושלגות של טיבט כדי לחורף שם. אין חשמל עד היום בפוג'יקה (מתכננים להחדיר אותו). המלך לשעבר Jigme Singye Wangchuck - דרוק גיאלפו הרביעי, או מלך הדרקון, של בהוטן - חשש שעודף האור וההמולה יפריעו לאושרם של העגורים. אז הציפורים מתקיימות בשלום עם החקלאים המקומיים, הנזירים במנזר גנגטי המפורסם הסמוך, וזרם דק של מטיילים נחושים.

הייתי אמור לחלוק כוס תה עם לאמה קונצאנג פמה נמגיאל, הגלגול הגופני התשיעי של טרטון פמה לינגפה, מאסטר בודהיסט טיבטי נודד וקדוש שאביו הקדמון בנה את הגנגטי גומפה, או המנזר, במאה השש-עשרה. הלאמה מגנגטי הוא דמות משפיעה בחוגים התיאוקרטיים של בהוטן. יש לו דף מייספייס משלו, ועוקבים עד קולורדו. אבל הלאמה נעלם כשהגענו באותו אחר הצהריים, וכך הראה אותי נזיר צעיר בשם טובגיי. טובגי לבש גלימות ארגמן מעל סוודר הצמר העבה שלו, וכאשר נתתי לו את כרטיס הביקור שלי הוא בחן אותו בסקרנות. משערי הגומפה ניתן לראות לאורך העמק, המישורי כקערה ושוליו לאורך שפתיו בעמודי אורנים כחולים, והקול היחיד הוא קישקוש של עורבים ולחש רוח מבעד לעיר. עצים. במצבי החולמני והמעורפל, שאלתי את טובגיי אם לנזירים מגנגטי יש מילות חוכמה למבקרים תלושים מהמערב, בתקופה זו של מהומה עולמית, מיתון ומצוקה נפשית כללית.

טובגיי הרהר בשאלתי זמן מה בשתיקה מנומסת, אפילו קדושה.

"אנא הסבירו את המשמעות של המילה הזו מיתון," הוא אמר לבסוף.

שוטטו בין העמקים הנסתרים של ממלכת ההוביטים הקטנה המבודדת הזו ותחוו רגעים דומים של אי הבנה מבורכת. ולמה לא? יש רק שלושה אולמות קולנוע בכל בהוטן, מדינה בערך בגודל של שוויץ, ורק כמה בריכות שחייה. עישון טבק אינו חוקי בבהוטן, ולבישת חולצות טריקו בסגנון מערבי וג'ינס כחולים רחבים מונעים לטובת תחפושת מקומית בסגנון קימונו המכונה גהו. אין בניינים גבוהים בבהוטן, אין כבישים מהירים (במדינה, כידוע, אין רמזורים), ואין מסעדות גורמה במחיר מופקע ("שומן חזיר הוא מאכל פופולרי", על פי אחד ממדריכי ההדרכה שבהם התייעצתי, "למרות שמערביים מוצאים זה בלתי אכיל"). יש אבטלה זניחה בבהוטן (עובדים מנפאל מיובאים לעבודה קשה), זיהום זניח ופשע, ואין דיבורים קשים על משכנתאות רעילות, בועות נדל"ן הרות אסון או ריסוק חוב לאומי.

מדינות זעירות נוטות להתנצל על חוסר הפיתוח הזה. אבל הבהוטנים תמיד חשקו במעמדם של עכבר הכנסייה, ועם השנים הפכו אותו לסוג של פילוסופיה שלטת. במקום סטטיסטיקה כלכלית סטנדרטית כמו תמ"ג או תמ"ג, המדינה מפורסמת מתווה את ההתקדמות שלה לפי האושר הלאומי הגולמי, מדידה מעורפלת שפקידים בהוטאנים מרבים לדבר עליה אך לעתים רחוקות מגדירים אותה. "זה לא אושר בדרך מערבית של דיסני," אמר לי אחד מהם. "זו שביעות רצון, שהיא פרשנות עמוקה והרבה יותר בודהיסטית לדברים." הממשלה אוהבת לצטט מחקר משנת 2006 של סוציולוגים מאוניברסיטת לסטר, שדירג את בהוטן במקום השמיני מתוך 178 מדינות במדד פסיכולוגי שנקרא "רווחה סובייקטיבית" (דנמרק היא מס' 1, ארצות הברית מס' 23, ובורונדי מעלה את החלק האחורי במקום 178), מה שהופך אותו לאומה המאושרת ביותר באסיה והעליזה ביותר מדינה בעלת הכנסה נמוכה בעולם. "הבית הגדול, הטלוויזיה הגדולה בעלת המסך השטוח, אלה לא צריכים להיות מדד לאושר", אמר הפקיד בחיוך מאושר. "העולם המערבי טעה הכל. זו הסיבה שבהוטן צוחקת עכשיו".

ובימים אלה, לא הרבה אנשים במערב פושט הרגל, או בערים המפותחות במהירות יתר של אסיה, צוחקים על בהוטן. מלבד היותם מאושרים בטירוף, הבהוטנים הם גם רוחניים להפליא (רובם המכריע של הבהוטנים נוהגים בצורה כלשהי של דת מאורגנת), פרגמטיים מבחינה פוליטית, וירוקים באופן מעורר קנאה, אפילו מעצבן. רוב ההכנסות הזרות של הממלכה הן מכוח הידרו נקי שנמכר להודו, ועל פי החוק, שישים אחוז מהמדינה חייבים להיות מכוסים ביער בכל עת, כלומר אם כורתים עץ, חייבים להחליף אותו. שלא כמו בנפאל השכנה, מעט מפסגות ההרים הגבוהות ביותר בבהוטן טיפסו אי פעם, ולרבים מהם אפילו אין שמות רשמיים.

לפני שש שנים, המלך Jigme Singye Wangchuck זעזע את בני ארצו כשהכריז שהוא יפרוש ושהוא מכניס דמוקרטיה לארצו האוטוקרטית. בנו של ג'יגמה סינג'י, קסאר, המלך הנוכחי, עדיין עושה טיולים שנתיים באזורים הכפריים ברגל כדי לפתור מחלוקות בין נתיניו. אבל המלך הצעיר, שהתחנך בפיליפס אנדובר ואוקספורד, שולט כעת במדינה במקביל לשתי מועצות בסגנון פרלמנטרי שנבחרו לאחרונה. ואביו מבלה את ימיו במדיטציה מעל הבירה בקוטג' עץ פשוט.

**כמו הגדלת **מספרי המבקרים מהעולם המערבי עתיר החרדות, אובססיבי המידע והמשברים, רציתי לחוות את המותג הלאומי המוזר הזה של רווחה נפשית ממקור ראשון. במהלך השיטוט הצורב שלי סביב אחת האומות המאושרות באמת על פני כדור הארץ, הייתי עושה מדיטציה עם נזירים במקדשים עתיקים מעופש, מסתובב עם כיוון השעון סביב סטופות כדי להשיג יתרונות לחיים הבאים שלי, מטייל ביערות בתוליים שלא נגעו במסורי שרשרת והמוני שרשרת. של תרמילאים מדובללים מהמערב.

בהוטן הייתה מפורסמת בעבר במלונות הפשפשים שלה ובמטבח הפלפל הצ'ילי האימתני וגבינת היאק, שסופרת האוכל רות רייכל כינתה פעם הגרוע ביותר בעולם כולו. אבל כל זה משתנה. בעשור האחרון צמחו מלונות חדשים ברחבי הארץ, כולל רשת דיסקרטית של לודג'ים מפוארים של אמן, בהם תוכלו להירגע במרחצאות אדים בניחוח אורן לאחר ביקורי המקדש וללגום בקבוקי בורדו מיובאים בשווי מאתיים דולר. בשבוע שבו הגעתי, ברון המחשבים מייקל דל הובל מעמק שנגרי-לה אחד למסוק NA הבא שהוטס במיוחד מקטמנדו.

דל הגיע לבהוטן במטוס הפרטי שלו, אבל אני הגעתי כמו רוב הזרים, על סיפון אחד משני מטוסי האיירבוס המופעלים על ידי חברת התעופה היחידה במדינה, דרוקאייר. היו בני משפחת המלוכה בטיסה מדלהי, ונזיר לבוש בגלימות זעפרן נושא גיטרה נוצצת בת שתים עשרה מיתרים. כשעפנו על פני פסגת המחט המשוננת של הר האוורסט, דיילת חילקה עותקים של העיתון הלאומי, The Kuensel, שנשא את סיפורה של אישה שנתלתה באזור לא מרוחק מדי של המדינה על ידי כפריים שחשדו. שהיא מכשפה. (אולי לא כולם מרוצים.) הירידה המתפתלת, חולצת הפקקים, לתוך עמק פארו הצר, בחלק המערבי של המדינה, היא מהידועות לשמצה בעולם, וטייסי דרוקאייר צריכים שנים של הכשרה לפני שהם מנסים זאת. מוסיקת חליל מרגיעה התנגנה ברמקולים בתא כשצעדנו בעדינות על פני מקדשים עם גגות זהב וגבעות סלעיות מכוסות אורן. כשהיינו סוף סוף על הארץ, האדון לידי, שהיה מדלהי, נשא תפילה קטנה של הודיה.

**השם בהוטן **פירושו "סוף טיבט" בסנסקריט, אבל הבהוטנים מכנים את ארצם הנידחת "דרוק יול", או "ארץ דרקון הרעם". במאה ה-16, נזירים בודהיסטים וג'ריאנה עלו על המעברים מטיבט ובנו את מבצריהם בעמקים הגדולים של בהוטן. צורת התיאוקרטיה המחמירה שלהם פינתה את מקומה בסופו של דבר למלוכי וואנגצ'אק, אשר מיקדו את כל האנרגיות שלהם, עד לא מזמן, בשמירה על נתיניהם מוגנים מפני הגחמות של העולם המודרני. מעטים האנשים שמעבר להרי ההימלאיה ידעו שבהוטן אפילו קיימת עד סוף המאה ה-19, אז אחד או שניים ויקטוריאנים לבביים צעדו לתוך העמקים הנידחים של המדינה. עד לחלק האחרון של המאה העשרים, לא היו חוקים כתובים בבהוטן, לא חשמל או טלפונים, לא בתי חולים, שום צורה של מטבע סטנדרטי. גם כיום, הניבים (ישנם עשרים) משתנים מעמק לעמק, ומפולות אדמה נפוצות כל כך בעונת המונסון, עד שמטיילים נושאים מקלות דינמיט במכוניותיהם כדי לפוצץ סלעים מהכביש.

בדרך למלון משדה התעופה הקטן בנדבוקס, חלפנו על פני מחרוזות של סוסי פוני על הכביש ובתחתית גבעה, מכונית שהתהפכה ונחתה על ראשה. אנשים עמדו בהיעדר מסביב להריסות, וכששאלתי את תשרינג מה קרה, הוא משך בכתפיו בהשלמה קארמית ואמר, "הוא בטח התגלגל כל הדרך למטה מהפסגה." הלאה, חלפנו על פני נזיר שושן שזחל יחד עם פיסות קרטון מוצמדות לידיו וברכיו. תרגול זה הוא מימי הביניים, הסביר שרינג; נזירים זוחלים במסעות הצליינות שלהם למקדשים קדושים במקום ללכת, משתטחים לפני הבודהה כדי לזכות בהישגים לחיים הבאים.

נזירים הם חלק מהנוף התיירותי הפולחני בבהוטן, כמו בוקרים במונטנה או בנות צבעונים בהולנד. נתקלתי בהם במעברי הרים גבוהים, בקונדיטוריות בסגנון צרפתי, ובלובי של מלונות יוקרה שנבנו לאחרונה. בטאג' טאשי בטימפו, נזיר בשם צ'ימי מזמר מדי בוקר לתיירים בזמן שהם אוכלים את ארוחת הבוקר שלהם. היו נזירים שהסתובבו בלובי של מלון Zhiwa Ling כשהגעתי משדה התעופה, וכשצפיתי באותו ערב בערוץ הטלוויזיה הבודד של בהוטן, הוא הציג נזירים מזמרים. ל-Zhiwa Ling יש מקדש מצויד להפליא בקומה השלישית ו"בית מדיטציה" בגן, שבו ביקרתי לאחר שנת לילה עצובה, בניסיון להעלות תחושה של רוגע פנימי לנסיעה שלנו אל תוך ההרים.

באותו בוקר, ביום הראשון שלי בדרכים בבהוטן, היינו עדים לכל מיני פלאים מוזרים. משאיות צבועות עם דרקונים וברעי רעמים התרוממו בשמשה הקדמית שלנו, ואז נעלמו בנס. שריפות יער הסתירו את השמיים הנמוכים בעמק, אבל גבוה מעל מעבר דוכו לה, המוביל לחלק המזרחי של המדינה, האוויר התנקה וניתן היה לראות מרחוק את תחתיתן של פסגות ענקיות מושלגות. עצרנו במקדש שבו קראו נזירים מכתבים בודהיסטים ללא הפסקה במשך שבועיים, ולעסנו חטיף של משאיות בשם צ'וגו, העשוי מגבינת יאק מסויידת. בראש הפאס, המטיילים התגודדו סביב תנור עצים, לוגמים כוסות חמות חמאת יאק מלוחות, אבל כשהתחלנו בירידה האיטית והמפותלת אל העמק הבא, שנקרא וואנגדו, האוויר התחמם, מכונית מלאה בריח של פרחים טרופיים, ונראה כאילו אנחנו עוברים לעולם אחר.

מכיוון שהמדינה יושבת באותו קו רוחב כמו פלורידה, העמקים השונים מתחילים להרגיש כמו איים פולינזים קטנים המופרדים על ידי הרים במקום קילומטרים של ים פתוח. עם הבתים המוצקים והמרובעים שלהם מוקפים ביערות אורנים, הכפרים בפארו הזכירו לי את הרי האלפים. אבל הוואנגדו התחתון היה מקום ממוזג, מכוסה בשדות אורז מדורגים, מצופה בקקטוס ובנומרות גבוהות של במבוק. האטרקציה התיירותית העיקרית כאן היא מקדש שהוקם לפני חמש מאות שנים על ידי דרוקפה קונילי, נזיר טיבטי ריבתי שהסמל המועדף עליו לתיאור האקסטזה של ההארה הדתית היה הפין הזקוף. "הביטוי המנומס שלנו הוא דורג'י, שפירושו גם בריח רעם," אמר טשרינג.

בדרך למעלה למקדש חלפנו על פני קבוצות של תיירים יפנים שצילמו בקפידה תמונות של דורג'ים ורודים ענקיים שצוירו, כמו ציורי קיר איטלקיים, על דלתות וקירות בית חווה, ועד מהרה הוצאתי את האייפון שלי והתחלתי לצלם גם תמונות של דורג'ים ענקיים.

ישנו ליד נהר שוצף באותו לילה, בבית הארחה ריק מוקף בגנים של בוגנוויליה, ובבוקר טיפסנו לעמק פוג'יקה לפגישה עם הנזירים של גנגטי. היו חיות בר ששוטטו לאורך הדרך התלולה והמתפוררת (שועלים, צבאים נובחים, להקות של קופי לנגור שחורי פנים), ובראש מעבר ההרים, עצרנו לראות עדר של יאקים מדובללים רועה על גבעות מכוסות בשדות של במבוק ננסי. לאחר סיור במנזר עם טובגיי, טשרינג ואני יצאנו לטיול רגלי על שפת העמק. כשטיילנו ביער הקמאי והדומם, ראינו עוד צבאים ופסיוניות עם נוצות סגוניות וירוקות בבקבוקים, וכשיצאנו לכביש של כפר, התקרבה אלינו קבוצת ילדים, ואז ברחה בצחוק. "הם חושבים שאתה נראה גדול, כמו יטי ענק," אמר שרינג.

הבהוטנים שומרים על חוש טוב לב של שנאת זרים - ללא ספק אחד המפתחות לאושר המטופח בקפידה שלהם. הממשלה שומרת על הגבול סגור רק לתיירים העשירים ביותר, שמעודדים אותם להוציא את כספם מהר ככל האפשר ואז לעזוב. בתור בודהיסטים טובים, הבהוטנים מאמינים בגלגל האינסופי של גלגול נשמות ואינם מפחדים מהמוות. אבל הם ממעטים להגר מהעמקים שלהם (החוק מייאש זאת), וכשהם כן מטיילים, הם מפורסמים בכך שהם מקבלים כאבי גרון במדינות זרות מעורפלות ובורחים חזרה הביתה. אביו של טשרינג היה שומר ראש של משפחת המלוכה, ובמהלך מסעותיו של טשרינג עצמו, הוא ביקר בטקסס, בין היתר, ולמד בבית ספר לניהול מלונאות בזלצבורג. אבל כשביקשתי ממנו לקרוא לעיר הזרה האהובה עליו, הוא אמר שאין לו. "אני הכי שמח במסעות שלי בכל פעם שאני חוזר לבהוטן", אמר.

**באותו ערב, **עם עוד זרים דמויי יטי בבקתת Amankora בעמק, התחלתי להבין למה התכוון תשרינג. הלודג' היוקרתי בן שמונה החדרים ישב למרגלות המנזר, מעורפל, כמו בונקר, בדוכן של עצי אורן. כשהשמש נעלמה מעל ההרים, נרות ריצדו בבתי החווה שלאורך קרקעית העמק, ואפשר היה לשמוע קריאות חלשות של נזירים, מעורבבים בקול פעמונים, נסחפים מטה מהחצר שעל הגבעה. במהלך ארוחת ערב של יאק סטרוגנוף ותה אולונג, פגשתי יזם מסינגפור, ג'נטלמן מלומד שנראה שהוא מסתובב בעולם כשהוא אוסף חוויות אקזוטיות. את הרימונים הטובים ביותר גידל הסולטן של עומאן, הוא אמר לי, והמנגו הטוב ביותר היה האלפונסו, שגדל במטעים מיוחדים מדרום לבומביי. אבל לתחושת רוגע בתולי, עולמי אחר, לא היה מקום בעולם כמו בהוטן. "זה באמת הכי קרוב לשנגרי-לה שאתה יכול להגיע," הוא אמר כשצפינו ברסיס של ירח עולה על קרקעית העמק האפלה. "יהיה מעניין לראות כמה זמן זה יימשך."

ישנתי שינה ללא חלומות במיטה נוצות בגודל של משאית שטוחה, וכשהתעוררתי באמצע הלילה, העמק היה שקט, כמו קתדרלה, ומכוסה בצללית של אור כוכבים. לפי חוברת בחדר שלי, יש מערות נזיר מעל המלון, שם יושבים נזירים ומדיטטים בשתיקה במשך שלוש שנים בכל פעם. אבל כשעליתי כדי למצוא אותם מוקדם למחרת בבוקר, הלכתי לאיבוד בין העצים והסלעים, אז התיישבתי לזמן מה בדוכן של אורנים וניסיתי לעשות מדיטציה בעצמי. הקשבתי לרוח ולציוץ הציפורים במין דממה עצבנית ומושעית למשך חצי שעה, אולי יותר, ובדרך חזרה במורד הגבעה, הרגשתי שלווה מהוססת - בודהיסטית, אולי? בפעם הראשונה במסע שלי, תחושה של דאגות יומיומיות וחרדה נושרים בשקט.

"אני חושב שאנחנו מרגישים טוב יותר, היום, לה!" אמר טשרינג, כשנסענו חזרה אל עמק וואנגדו, בדרך לטימפו. חלפנו על פני ילדים שרים בגב משאיות בדרכם לבית הספר, וקרוואן של לנד קרוזר הנושא את המלכה האם של בהוטן, אשי דורג'י וואנגמו וואנגצ'וק, שנשכבה במושב האחורי של מכוניתה, מאחורי זוג משקפי שמש גדולים ומרשימים של שאנל. . סיירנו ב-Punakha Dzong המפואר, היושב במפגש של שני נהרות שוצפים בבירה לשעבר של המדינה, Punakha, ואז עצרנו בשעות אחר הצהריים המאוחרות במקדש מחוץ לעיירה בשם Khuru, שם התנהל קריאת מנטרות. אוכל התבשל בחצר המקדש, ותושבי הכפר נאספו סביבה לבושים ברוחות הנפש שלהם, כמו חקלאים באיווה בפיקניק בכנסייה. בתוך המקדש, נזירים קראו את המנטרה המפורסמת של הבודהיזם הטיבטי במיקרופון רועש שוב ושוב, ובמצבי המכוונן והשמח, לא עבר זמן רב עד שגם אני מזמרת. "אום מאני פאדמה זמזם," שמעתי את עצמי אומר. "אום מאני פאדמה זמזם."

בטימפו קניתי מחרוזת חרוזי תפילה מגולפים מעצם יאק והסתובבתי ברחובותיה המסודרים של הבירה, שהיו מלאים בגלגלי תפילה משותפים במקום בכספומטים, ובבניינים חזקים מסוידים בלבן שנעשו עם קורות חתוכים מבולי אורן. סעדתי בארוחה מסורתית של פלפל צ'ילי וגבינת יאק מותכת עם דאשו קינלי דורג'י, פקיד ממשל מלומד שלמד בסטנפורד ופעם ערך את "קואנסל".

הרחק משם, בעולם הרחב, כל מיני כאוס השתחרר. פצצות התפוצצו בבגדד. הכלכלות של המערב התגלגלו עוד יותר לחובות. דאשו קינלי משך בכתפיו. "במערב אתם מבלים את חייכם במרדף אחר כסף ובמרדף אחרי זמן, אבל כבודהיסטים אנחנו יודעים שזה רק חיים אחד והזמן הוא בלתי מוגבל." ממשלתו, ציין, מאמינה ששביעות רצון היא עיסוק פנימי, לא חיצוני. "זו האחריות שלנו לגרום לאנשים שלנו להסתכל פנימה", אמר. "אנחנו לא צריכים שכולם מסתובבים בג'ינס כחולים רחבים, או מחוברים לטלוויזיה. צריך פחות, במקום לרצות יותר. זה המפתח לאושר".

**ביום המלא האחרון שלי, **הקשבתי למזמור הצליל של הנזיר בארוחת הבוקר בחדר האוכל המפואר והריק בולט בטאג' בטימפו, ואז סיירתי במתחם המוקף חומה של משפחת המלוכה, שנקרא "האחו" של פנינים", היושב בשכונת גבעה בצד המערבי של העיר. שיגרתי כדורי גולף לאוויר האלפיני הדליל במועדון הגולף המלכותי Thimphu למשך שעה או שעתיים, ואז הלכתי בשקט עם שרינג ועם המון צליינים סביב סטופה הלאומית לזכר הזיכרון המתנשאת והמסוידת בלבן במרכז העיר. שאלתי את תשרינג אם אי פעם שקל לחיות את החיים הקדושים, והוא חייך והניד בראשו. היה לו דוד שגר במנזר פעם, אבל הדוד חזר בסופו של דבר לכפר שלו כדי להקים משפחה. "אפילו בבהוטן", אמר, "יש אתגרים מסוימים בלהיות נזיר."

לבסוף הנחתי את טבליות הוואליום שלי כשנסענו על הכביש חזרה לכיוון פארו באותו אחר הצהריים, וישבתי למשש את חרוזי התפילה שלי במצב שליו, דמוי טרנס, כשהמכונית רוכסת את פניות המוות. בשעות אחר הצהריים המאוחרות, טשרינג ואני טיפסנו למנזר טקטסאנג ("קן הנמר"), שבו, על פי האגדה, עלה אביו של הבודהיזם הטנטרי הטיבטי, גורו רינפוצ'ה, על גבו של נמר מעופף במאה השמינית. Taktsang נחתך לתוך צוק סלע שלושת אלפים רגל מעל רצפת עמק פארו, ובגלל קרבתו לשדה התעופה, הוא בדרך כלל נקודת המוצא של זרים שמתחילים את סיור המסתורין הקסום שלהם בבהוטן. אבל המדריך שלי קבע את זה כמעין פינאלה גדול, מבט אחרון בספר תמונות של נפלאות הממלכה הקטנה הנסתרת שלו, לפני שחזרתי אל העולם המטורף של מכנסי ג'ינס כחולים, גורדי שחקים פושטי רגל ותנועה דואגת.

בדרך העולה למנזר, חלפנו על פני צליינים עם שיניים מוכתמות בבטל שיורדים בשביל העפר הרחב, וקבוצות של תיירים מערביים מאכילים היטב שפספסו את דרכם בין הסלעים עם מקלות הליכה חסונים. מקרקעית העמק, הבניין נראה כמו כתם זעיר היושב על עור פיל אפור עצום של סלע, ​​אבל כשזחלנו באיטיות במעלה הגבעה, העננים התבהרו ואפשר היה לראות את הגג עם שוליים זהב נוצץ בין העצים . לאחר הליכה של שעה, השביל התיישר לבית תה מעץ על מדף סלעי ולאחר מכן, מעבר לגיא, נוף פנורמי של טקטסאנג עצמו.

קניתי קנקן תה בבית ההארחה והתיישבתי על ספסל מתחת לעץ אורן, מתפעל מהנוף. דגלי תפילה מתנופפים היו תלויים בין העצים, ומרחוק אפשר היה לשמוע את הקולות הקלושים של נפילת מים. זה לא היה בפעם הראשונה במהלך הטיול הקצר שלי, עלה בדעתי, שנסעתי מרחקים עצומים כדי לראות מראות נהדרים. שרינג אמר שאנחנו יכולים לטפס גבוה יותר בשביל לראות טוב יותר, אבל אמרתי לו שאני מסתפק בלשבת שם שעה או שעתיים. "זהו סוף המסע שלנו," אמרתי. לגמנו את התה שלנו בדממה, כשעננים דוהרים שלחו דפוסים של אור וצל על פני העמק. "אם אתה שמח, אז אני שמח," אמר תרינג.