התחייה התרבותית של איסטנבול

עיר החושים

מזרח תמיד פגש את מערב בעיר המדהימה והמחוספסת הזו על הבוספורוס. אבל אף פעם לא בצורה סוערת ויצירתית כמו עכשיו.סוזי הנסןצופה בניצוצות עפים

ערב אחד במאי האחרון, בערך בזמן שהערבים מתחממים והטורקים מבלים כל הלילה בחוץ, הלכתי לפתיחת אמנות ב-Egeran Galeri החדש באיסטנבול. מעבר למים מהגלריה, איה סופיה, מוארת כמו כוכבת קולנוע מזדקנת, התבוננה בזהירות במסיבה הלוהטת והרועשת הזו בקראקוי, התמצית הפרועה של שכונות איסטנבול. מאה זרים וטורקים ששתו יין בכוסות גבוהות הציפו סביב שני תקליטנים באמצע הרחוב. האמן הקונספטואלי האמריקאי מל בוכנר, שעבודתו הוצגה בתערוכה, ישב על ספה והעניק נשיקות. בפנים, ציוריו - המורכבים מקבצי מילים, כמו בלה בלה בלה - תלויים על קירות לבנים שהובילו דרך דלתות זכוכית ענקיות ובחזרה החוצה.

בימים אלה, איסטנבול היא כבר לא רק המקום שבו אירופה פוגשת את אסיה; זהו תערובת יצירתית של ציוויליזציות, תקופות, מעמדות ודרכי חיים - כאילו מישהו כדרר חלקים מברלין וניו יורק וברצלונה אל ארץ פלאות אסלאמית על שפת הים. Karaköy היא אחת מקומץ שכונות המאפיינות את התחושה החדשה. בדרך לפתח, תוך כדי ערבוביה ארכיטקטונית שכללה מסגד מהמאה השש-עשרה וכן כנסיות ארמניות ויווניות המסתתרות מאחורי קירות עם כתמי צבע, חלפתי על פני מקומות בילוי של נרגילים שבהם צעירים שמעשנים אך לא שותים התרווחו על מקומות ישיבה בפוף. ; ברים שבהם חברי חברה בלונדינים, שצמחו מאחוזות הבוספורוס שלהם, לוגמים קוקטיילים ליד שולחנות היפסטרים; בתי קפה אוסטריים מעוצבים בכבדות שמושכים גרפיקאים בהפסקה; ובתי התה המסורתיים מבטון אפרורי לעובדים גברים. כאשר התייעצתי מאוחר יותר עם מבקר האדריכלות Gökhan Karakus לגבי התמהיל המסחרר והכולל הזה של עיצוב וחברה, הוא התייאש, "הטורקים טובים בהצטברות."

עברתי לאיסטנבול ב-2007, ובשלוש השנים הראשונות נסעתי ל-Karaköy רק משתי סיבות: כדי למלא את חברי התיירים בממתקים מאמפוריום הבקלאווה Güllüoğlu ולחצות את הבוספורוס דרך המעבורת ברציפי קאראקוי. האמת היא שפחדתי מהרחובות הקטנים והמוזרים של קאראקוי. מבנים נטושים צנחו זה כנגד זה מחוסר אהבה. דייגים הניפו את הקרסים שלהם כמו לאסו. אנשים עם מצב רוח עישנו ובהו או מכרו אספקת חשמל מעגלות סוסים. כאשר התפרסמה ידיעה שכנופיה פשיסטית רצחנית עם מנהיגה אישה פעלה מתוך כנסייה טורקית אורתודוקסית - דת לא רשמית עם שורשים באידיאולוגיה לאומנית - שיערתי שהכנסייה נמצאת בקראקוי. קאראקוי הייתה הבטן המרקיבה של קונסטנטינופול דהויה, ביתם של כל דבר מצמרר ומת למחצה.

היה לי תירוץ לגיחוך שלי: חברים טורקים מארצות הברית - אלה שעזבו את טורקיה לפני עשרות שנים - היו מזועזעים מכך שאפילו קיבלתי את ההצעה של מקום לינה בחינם בביוגלו, הרובע שבו שוכנת קאראקוי. בזיכרונות ילדותם, ביוגלו היה מקום מקולקל שבו שגשגו גנבים, זונות וסוחרי סמים, ושם מעולם לא העזו ללכת בלילה.

אבל עכשיו אמנים ואוצרים נוהרים לאיסטנבול, הנמשכים לאו דווקא מאיכות וכמות העבודה אלא מהעיר עצמה. בימים אלה כולם רוצים להיות כאן. הם רוצים לנשום את האווירה המיוחדת שלו - זרה ומוכרת, מהעולם הישן והמודרני, האסלאמי והים תיכוני - וגם לחוש את התסיסה היצירתית, את ההתרגשות של מקום עתיק שנראה איכשהו רענן וחדש. אבל בכל פעם שאני שואל חברים טורקים, "היי, יש איזה סוג של סגנון טורקי חדש שמתהווה?" הם מרימים ידיים ולגלגים, "אה, למה אתה מתכוון בטורקית?" מוזר שבמדינה שבה הטורקיות תמיד הייתה כל כך חשובה, כל כך הרבה טורקים מתווכחים על המשמעות של טורקית בכלל.

איסטנבול היא ענקית, "גדולה מהאומה", אמר פעם חבר. במשך עשרות שנים, האזור הפופולרי ביותר למבקרים היה סולטנאחמט, השכונה שבה נמצאים איה סופיה, ארמון טופקאפי וסולטנאחמט (המכונה המסגד הכחול). בתור ביזנטיון ולאחר מכן קונסטנטינופול, סולטנאחמט הייתה מרכז החיים הרומיים, היוונים והעות'מאניים, שם חי הסולטאן עם ההרמון שלו ושלט באימפריה שלו. ישירות מצפון לסולטנאחמט, על פני רסיס מים הנקרא קרן הזהב, נמצא מה שהיוונים כינו פרה, המכונה היום ביוגלו. תחילה מושבה של הגנואים - אתה עדיין יכול לטפס לראש מגדל גלטה מהמאה הארבע עשרה שלהם - ולאחר מכן של הוונציאנים, פרה התפתח לרובע האירופי המתוחכם של קונסטנטינופול. עד המאה התשע-עשרה, כאן חיו הארמנים, היוונים, היהודים והאיטלקים; שבו אתה יכול להיכנס לבית קפה ולשמוע שבע שפות שונות. ואז הגיעה מלחמת העולם הראשונה, תבוסת האימפריה העות'מאנית, עלייתה של הרפובליקה הטורקית וגירוש כל מי שלא היה טורקי.

בשנות ה-20 וה-30, כמאל אטאטורק, מייסד המדינה, אמר לאנשיו העניים והפגועים שהדרך קדימה היא להיות מערבי, מודרני וחילוני. המנהיגים הבאים שילבו את האידיאולוגיה הלאומנית של אטאטורק עם כלכלה סטטיסטית, שהייתה לניתוק טורקיה מהעולם. הכל היה לטורקיה, למדינה, וכולם היו צריכים להיות "טורקים" גם אם כורדים או בוסנים. האליטה התנערה מכל דבר אסלאמי והפנתה עורף להיסטוריה שלה (התקופה העות'מאנית) ולתרבות שלה (קליגרפיה, ארכיטקטורה מקושטת, פאס). שומרי המצוות נותרו לתרגל את האיסלאם הסוני בשקט באזורים הכפריים, הרחק מערי החוף, שבהן שאפו הטורקים הלבנים בעלי אוריינטציה מערבית לדירות גבוהות, למטבחים אמריקאיים ולמוסכים לשתי מכוניות.

ואז, במהלך שלושת העשורים האחרונים, מיליוני טורקים כפריים הגיעו לאיסטנבול ממזרח, בחיפוש אחר עבודה וכדי להימלט ממלחמת הצבא הטורקי נגד הכורדים. הם הביאו לא רק את הצעיפים הרפויים והמעילים הצמודים שלהם, את השפמים, הקילים וסירי החרס שלהם, אלא גם את הפוליטיקאי רג'פ טאיפ ארדואן, שמרן איסלאמי. בחירתו של ראש ממשלה כריזמטי זה בשנת 2002 הפכה מדינה חילונית למהדרין זו לדתית גלויה יותר כמו גם לדמוקרטית יותר. הוא עודד את בוחריו האדוקים להתגאות בשורשיהם. "במדינה הזו יש הפרדה בין טורקים שחורים וטורקים לבנים", אמר פעם ארדואן. "אחיך טייפ שייך לטורקים השחורים."

מעל לכל, המדיניות הפרו-קפיטליסטית של עידן ארדואן עשתה את טורקיה עשירה, והמדינה החלה להרגיש חופשית יותר. העושר היה כוח משחרר יותר משהדת הייתה כוח מדכא. ההמונים האדוקים שצעדו במורד הרחוב הראשי גרמו לטורקים חילונים רבים לחשוש לחירויותיהם האישיות, אבל ההצלחה הכלכלית זיכה את חסידיו של ארדואן להרגיש כמו ווזירים. נשים מכוסות עשירות לאחרונה החלו לכסות את עצמן בבורברי. בנות במטפחות ראש אלגנטיות רכבו על אופניים באיי הנסיכים והחזיקו ידיים עם חברים ליד הבוספורוס.

במקביל, חזרו הביתה טורקים ממעמד גבוה ומשכיל, במקום להישאר בניו יורק או בבוסטון. בעוד שאר העולם נרתע במשבר פיננסי, הטורקים התענגו על הכלכלה המשגשגת והגלובליזית שלהם. וכל האיסטנבולים האלה, מהבנקאים ועד הברמנים, עבדו קשה, יותר כמו ניו יורקים מאשר אירופאים. הם רצו מסעדות טובות יותר, ברים מתוחכמים יותר, חופש אמנותי וחברתי. מערביים הלכו בעקבותיו. איסטנבול "לא שלמה", אמר לי אדריכל אמריקאי אחד המתגורר כאן, "ספר פתוח". אפילו הילדים החילונים, פטריוטים טורקים עד היסוד, אימצו את השטות שהביא ארדואן לבמה העולמית ואת הגאווה שהוא היה מוסלמי, עות'מאני, אנטולי. זה כבר לא היה מובן מאליו שאנשי הקריאייטיב באיסטנבול יחפשו השראה מערבה.

אין מקום טוב יותר להחיות את הקוסמופוליטיות מביוגלו, שבה, יש לומר, מאכלס פחות משני אחוזים מחמישה עשר מיליון תושבי העיר. אבל האזור הזעיר הזה השתנה במהירות הבזק. אם אני עוזב לשבוע, אני חוזר לגלות שהמעדנייה שלי הפכה לחנות משקפיים יד שנייה, שהמאפייה של בית הספר הישן עם תנור אחד היא עכשיו בורגר יוקרתי. אני יודע שכשאכנס לתוך אחד מבנייני הארט נובו היפים הרבים, הוא ישופץ לאחרונה, עם אריחים מצוירים באיכות גבוהה מתחת לרגלי וציורים בני מאה שנים שנחשפו לאחרונה על הקיר.

לרבים מהמקומות החדשים הללו יש סגנון מוכר. House Cafés, רשת מסעדות פופולרית; מלון Witt Istanbul היקר, בצ'האנגיר; אפילו טרקלין ה-VIP של Turkish Airlines, כולם חולקים את אותו המראה: מראות גדולות ורהיטי עור כבדים, שולחנות מדהימים מעץ בהיר ואריחי קיר לבנים מבריקים, חלונות ענקיים ותקרות גבוהות שמכניסות פנימה את השמש האגאית הזוהרת. אריחי רצפה בדוגמת אפור וקרם הם כל כך נפוצים שהתחלתי לתהות אם קבלנים מתלהבים מאיזו מאפיה של אריחי רצפה בדוגמת אפור.

איסטנבול, זמן רב שילוב בלתי ניתן לחיקוי של מזרח ומערב, ישן וחדש, מסורתי ולא, קיבל אנרגיה מדור חדש של מוחות צעירים יצירתיים.הצג מצגת

טעיתי. רצפות אריחים אלו מופיעות לעתים קרובות בחללים של אוטובן, משרד עיצוב ואדריכלות שפתח את אולם התצוגה הראשון שלה בשנת 2003 ב Meşrutiyet Caddesi, כיום רחוב חיי הלילה האופנתי ביותר בשישאנה. האסתטיקה של אוטובאן - חמה, רטרו, תעשייתית, שובבה - לא רק שולטת בהתחדשות העירונית של ביוגלו, אלא היא גם סנסציה בינלאומית. שלחתי דואר אלקטרוני למייסדים Seyhan Özdemir ו-Sefer Cağlar, שתמיד נראה שהם טסים לניו יורק, על ההשפעות הטורקיות בעבודתם. "אנחנו לא חושבים שסגנון עיצוב צריך להיות קוהרנטי לעיר או למדינה", הם כתבו בחזרה. "איסטנבול היא עיר רב-שכבתית, גמישה ומאוד כאוטית שבה מספר תרבויות נמסו באבן שלה. זה משתנה במהירות, והגישות בהחלט מתפתחות כבר כמה שנים".

במילים אחרות: למה אתה מתכוון בטורקית? אוטובאן אולי ייצר מנורות שנראות כמו צריחים, אריחים בהשראת איזניק לקירות מסעדה, ואטריום מעל בית הקפה בקניון İstinye Park שנראה כמו אחד בארמון Dolmabahçe באיסטנבול, אבל זה עדיין לא אומר שהמילה טורקית מסכם את העיצוב.

חוסר רצון כזה להגדיר הוא הסיבה שהאדריכל אלכסיס שנאל הפתיע אותי בכך שהיה כל כך ישיר. "אוטובאן הוא רטרו-מודרני ותפס אסתטיקה שחשובה מאוד כאן", היא הסבירה, כשנפגשנו בארוחת צהריים בעיצוב הסקנדינבי - בהשראת Lokanta Maya, אחת המסעדות הטובות ביותר באיסטנבול. אלכסיס היא אמריקאית; בעלה ובן זוגה, מוראט, הוא טורקי. הם יוצרים זוג אינטלקטואלי מסקרן. ספוג בתרבות הטורקית, למוראט יש חזון פנימי, ואילו אלכסיס עדיין יכול להרכיב את המשקפיים של העולה החדש (המיודע מאוד); לעבודתם המשותפת יש בהירות רעננה. "אם אתה הולך עכשיו ל-Salt Galata, הם מציגים סלון טורקי טיפוסי משנות ה-50. העץ המאסיבי הזה" - דומה לזה בסגנון של אוטובאן - "היה מה שהאטליירים באיסטנבול עשו באותן שנים".

קיומו של המודרניזם הטורקי היה חדשות עבורי, אבל היה קל להיות חסר מידע: פרויקטים אזרחיים שחוגגים את התרבות הטורקית החלו לצוץ רק לאחרונה. החדש ביותר הוא Salt Galata, שאליו התייחס שנאל, חלל אמנות ומחקר חדשני שנפתח בשנה שעברה בבניין עצום ששיכן במקור את הבנק העות'מאני. ראוי שהבנק של קונסטנטינופול, שבכספותיו הכילו גם חשבונות של יוונים ואיטלקים ויהודים, הוא היום מרכז תרבותי וארכיון נרחב המוקדש לבחינה וגילוי מחדש של ההיסטוריה האמנותית של טורקיה.

ה-Şanals תכננו את הספרייה באטריום המרכזי של סולט מתוך מחשבה על המנדט הזה. "הדוגמאות של הבדים על הכיסאות התבססו על תצלומים של גגות הטרה-קוטה של ​​הבזאר הישן בקראקוי", אמר אלכסיס. עיצובי בדים אחרים שיחזרו את התפרים בכיפות המסגדים של איסטנבול, המפארים את קו הרקיע של העיר. "לטורקים יש אסתטיקה משלהם עמוק בתוכם", אמרה. "והם מבינים שהם לא צריכים להומוג את זה."

מוסדות כמו מלח וארטר, חלל אמנות נוסף באיסתיקלאל קאדסי, הם כניסות ענקיות לסצינה התרבותית, מנועים נחוצים של חשיבה רעננה על החיים הטורקיים המודרניים. כשהם נפתחו, יחד עם גלריות לאמנות בטופאנה וב-Karaköy, הם יצרו משהו שביוגלו היה זקוק לו נואשות: מעגל חברתי.

רחובות שפוקדים אותם ילדים מרחרחים דבק הפכו לפתע למקום המושלם לפתוח בו בר יין. בימים אלה, עשירי הבוהו, המוכרים בפורט גרין כמו בגלאטה, עושים את דרכם ל-Salt או Rodeo Gallery או למסיבה ב-Mısır Apartmanı, פנינה ארכיטקטונית באיסטקלאל המלאה בגלריות ובאטליות. לאחר מכן, הם תופסים שולחנות בקומץ מסעדות שונות באופן מדהים מהמסעדות האופנתיות של איסטנבול של פעם. דבר אחד, הם פחות יקרים. מצד שני, הם נותנים מענה לרגישות קצת יותר בוהמית. הכי חשוב, האוכל הוא טורקי.

אם לשפוט לפי התוספות האחרונות לסצנת האוכל של ביוגלו, חשתי בתנועת מטבח טורקי חדש שמתפשטת ברובע. דוגמה מצוינת היא Datlı Maya, מסעדה קטנטנה חדשה בצ'האנגיר שבה אני אוכל בערך שבע פעמים בשבוע. שוכנת בבניין כחול דק, מסעדה בסגנון האח האנטולי הזה, עם תפריט המשתנה מדי יום, הפכה לפופולרית מאוד. כשאני קופץ לארוחת צהריים, עוגות גודשות על הדלפק ותבשילים של תבשילים טורקיים מהבילים. אדם עם חפירה מעץ מסתובב בתוך תנור ענק. לאחר הכרזתי על ההזמנה שלי, אני עולה במדרגות התלולות, דרך מטבח אחר - "Hoş geldiniz!" ("ברוך הבא!") צועקים טבחים ונערים - לתוך חדר זעיר וצבעוני עם חמישה שולחנות ותה בהגשה עצמית. זה לא רשמי, חם, וביתי. אווירה מסוג זה היא חדשה בשכונה, שבה עד לא מזמן, אכילה בחוץ פירושה חיקוי של בתי קפה אירופאים וסלטי סטייקים גרועים. השפית של דאטלי מאיה, דילארה ארביי, מכירה את הקהל שלה: אפילו היפסטרים טורקים רוצים את העסקה האמיתית.

יום אחד, הלכתי מדירתי בצ'האנגיר אל Meşrutiyet Caddesi כדי לפגוש את Didem Şenol, הבעלים של Lokanta Maya, שאירח את פתיחת מקום ארוחת הצהריים החדש שלה, Gram. השדרה המפוארת והמפותלת הזו פונה לקרן הזהב והפכה לאחד הרחובות הטרנדיים ביותר של ביוגלו. בכל פעם שאני נכנס אליה מהתוהו ובוהו של Istiklal Caddesi, אני מרגיש פתאום כאילו אני בעיר אחרת לגמרי: מלונות Büyük Londra ו-Pera Palace ומוזיאון Pera נראים כמו בניינים מפריז של שנות ה-20; בלילה, הרחוב עמוס ברכבי שטח הזוחלים לעבר מועדוני לילה ומסעדות צ'יצ'י. זו לא איסטנבול של בזארי התבלינים והדרווישים המסתחררים.

גראם נראה כמו מאפייה פריזאית בחזית; מאחור, כמה שולחנות דחוסים ליד בר אוכל פתוח. שנול בת שלושים וארבע, עם שיער חום פיקסי וחיוך חם וידידותי, והיא שולטת באנגלית. למרות שהתאמן בניו יורק ובמסעדת הגג מיקלה - זמן רב התגלמותה של מסעדות כוח באיסטנבול - שנול היא פופוליסטית קולינרית. היא עשויה להיות השפית היוקרתית הראשונה באיסטנבול ששמה קוקורץ', או פנימיות, אוכל רחוב נפוץ, על מפה לבנה. שנול הציגה ביטחון מלא כשהסבירה את החזון שלה למטבח הטורקי: "אני חושבת שמרכיב כמו רוטב רימונים מהאטאי, אזור דרום טורקיה, במקום חומץ בלסמי מאירופה, הוא מה שעושה את כל ההבדל". שנול בילתה כמה שנים במלון של אביה בחוף האגאי, למדה לקנות בשווקי הכפר ולהמציא מחדש מתכונים עם מרכיבים מקומיים: זיתים, תאנים, אגוזי לוז, גבינות שנמצאות רק בטורקיה. מאז היא ריכזה את מחקריה על טעמי האגאי, ספר בישול בן שלוש מאות עמודים שתוכד את הפילוסופיה שלה: חומר ילידים.

מה שמייחד את היוצרים המודרניים ביותר בטורקיה - בין אם Şenol, Şanal או Autoban - הוא התמסרות לאומנות. כלכלת טורקיה עדיין תלויה בין העולם הראשון והשני, שם משגשגים גם תאגידים גדולים וגם בעלי מלאכה בודדים. יש שני איקאים באיסטנבול, אבל אני יכול גם ללכת ברחוב לקוצ'ירי ולהכין שולחן אוכל, וזה יהיה יפה ובמחיר סביר. אי אפשר היה לייצר את הבדים של שנאל בספריית המלח במפעלים מערביים, שאינם יכולים להכיל חדשנות עיצובית בכמויות קטנות. שיש טורקי, נחושת, קרמיקה ועץ משובץ פנינה הם עבור מעצבים טורקים מה שרוטב רימונים, גבינה לבנה, שמיר וחבוש הם עבור שפים טורקים. זה כאילו עכשיו הדרך להיות מודרנית היא למצוא עצמי תרבותי אותנטי על ידי הגעה אל העבר.

ידעתי שיש משהו מיוחד באופנה טורקית, כי במסיבה לאחרונה של טורקים צעירים עשירים, הרגשתי, כניו יורקר, לגמרי לא במקום. הנשים בחדר, עם הררי שיער וסוג האיפור שנראה כמו איפור, נעו בחינניות בשמלות קצרות בוהקות ועקבים מפחידים ששיחקו את הקימורים והעור החשוף שלהן. עם עגילים גדולים כמו עלים, משי עטוף מהמרפקים, סיגריה מוחזקת בקצות האצבעות, הם נצצו ורפרפו. לבשתי ג'ינס וחולצה מכופתרת, והרגשתי כמו גבר. הייתי קרטון לידם.

אמרתי את זה לחבר טורקי. "מדוע האמריקאים כל כך מפחדים מ. . . מציגים את עצמם?" היא ענתה. יכולתי לראות אותה מתאפקת בנימוס מלכלול אותי בהערכה שלה.

Seda Domaniç, שלושים ושבע - בטוחה בעצמה, יפה וחדה כתער - היא העורכת של ווג טורקיה. ביקרתי אותה במשרדה בשכונת העסקים של מסלק, שם איסטנבול נראית פתאום כמו שרלוט, צפון קרוליינה. היא אמרה לי ש"אופנה הפכה לאופנה בשנות ה-2000", ושכאשר ווג הושק ב-2010, היא נאלצה לבצע מספר שינויים בדגם הסטנדרטי: "שלנו היא רגישות היברידית. יש תחושה ים תיכונית מסוימת; כאן, אנשים הם חברתיים וקולניים. אבל יש בזה גם את המשחק המזרחי, שמרני יותר, בטוח, אז לא מאוד ניסיוני. אני מנסה לבחור בגדים שמחים יותר, צבעוניים יותר, ודגמים קצת יותר בריאים. הטורקים אוהבים להיות חושניים אך עדינים: הייתי מציב אותם בין האיטלקים לרוסים - לא מתוחכמים כמו האיטלקים אבל לא רועשים כמו הרוסים".

בימים אלה, ביוגלו, אחד מ-39 הרובעים של איסטנבול, הוא שוב הלב הקוסמופוליטי של העיר, בדיוק כפי שהיה לפני 100 שנה.קרא עוד

נזכרתי בזה כשהלכתי לקניות עם חבר אמריקאי בחנויות הכלבו של איסטנבול, כולל הרשת הבריטית הארווי ניקולס ו-Vakko מהבית. בכולם, הבגדים דיברו על רגישות אופנתית טורקית: דפוסים עזים, צבעים בהשראת פירות, בדים מתנדנדים, צורות נשיות, מיני דברים שאנו משעממים שהחוף המזרחי משייך למיאמי ובוורלי הילס. "זה מזכיר לי נשים עשירות", אמרה חברתי. אפילו כשעשינו קניות בסביבת ביוגלו, היא נאנחה, "זה יותר מדי מתוק בשבילי", ללא ספק מבולבלת מהיעדר שחור.

האהבה הטורקית לפזרנות, לעומת זאת, לא ממש משתרעת על יצירתיות אינדיבידואליסטית. כפי שאמר לי דומניץ', "בטורקיה, נשים רוצות להיות מושכות קודם כל. ואז מעניין." אחרי הכל, כמה נועז אפשר להיות במדינה שמרנית חברתית?

נשים חילוניות, שטכנית יכולות ללבוש מה שהן רוצות, עדיין מרגישות מוגבלות על ידי לחצים משפחתיים וחברתיים, על ידי עיניים פקוחות על המדרכה. אכן, גם כאן לא נעים לי למשוך תשומת לב לעצמי. זה דבר אחד ללבוש משהו מטורף מאחורי קירות מסעדה יוקרתית, אבל אף אחד לא מסתובב ככה לאור יום. יותר מאישה אחת אמרה לי שיש לה תלבושות לרחוב ותלבושות לבפנים, כאילו תואמות את המסורת העות'מאנית של נשים שחיות חיים מופרדים בתוך הבית.

אמל קורהאן היא יוצאת דופן, סוג של אישה שלא רואים ממנה הרבה באיסטנבול אבל שכשאתה עושה זאת, סביר להניח שתהיי בצ'האנגיר. או לפחות בפתיחת אמנות. היא בחזית האינדיבידואליזם המתפתח בעיר. כשנפגשנו בוקר אחד לשוחח על אופנה וסטייל, היא לבשה חולצת כותנה עם שרוולים מכוסים, והיא נשאה כלב קטן. מעצבת ואמנית בעצמה, מרכיבה משקפיים שחורים עבים ותספורת א-סימטרית ויש לה דעות ברורות על התרבות הטורקית. "אנשים כאן מתלבשים לכיתה שלהם," היא אמרה. "הם מתלבשים בשביל המשפחה שלהם. הם רוצים להיראות כמו כולם". קורהאן בילתה יותר מעשור בפריז, וכמו אמנים טורקים רבים, היא טוענת שטורקיה הייתה סגורה משאר העולם למשך זמן רב מדי.

עם זאת, נשים דתיות מודרניות הפכו נועזות יותר. מאז עליית המעמד הדתי העשיר, נערות לובשות מטפחת ראש לובשות גם ג'ינס וחולצות בדוגמת פרועים, או גרביונים נוצצים וקונברס. אפילו רעייתו של הנשיא עבדאללה גול, היירוניסה, יוצאת בנעלי עקב גבוהות. במקום צעיפים ובדים כהים שנרכשו מחנויות בגדים אסלאמיות, הנשים האלה קונות את החולצות ארוכות השרוולים ואת מעילי הטרנץ' שלהן מזארה והארווי ניקולס. השנה הושק Alâ, מגזין אופנה לסט החיג'אב. השמרנות המזרחית יכולה רק לעכב אותם כל כך הרבה זמן.

בטורקיה, לעומת זאת, התנגדות אמיתית דורשת מקום בטוח ללכת אליו. זו הסיבה שביוגלו נראית לפעמים כמו רפובליקה משלה, טריטוריה ליברלית ויצירתית נדירה שיש להגן עליה, במיוחד כששנות ארדואן נמשכות וראש הממשלה הפך ליותר אוטוקרטי ופרנואידי, ומוציא הצהרות שנשים צריכות להביא שלושה ילדים לעולם ושהפלה צריך לאסור ולזרוק עיתונאים לכלא. חבר הומוסקסואלי התלוצץ למחצה שאיסטנבול היום היא כמו ברלין של שנות ה-30, זמן טוב ורענן בצל פיצוץ אוטוריטרי. באופן מסתורי, רבים מהשולחנות שנהגו לסתום את המעברים של ביוגלו פונו לאחרונה, אולי מסיבות בטיחותיות, או כדי להיפטר מהבליינים שיכורים, או כדי לגרש עסקים ולהעלות את שכר הדירה. אף אחד לא יודע בוודאות בטורקיה. אבל עם השולחנות הולך האופי הים תיכוני הפתוח והחגיגי של העיר. זה אכן רגע עדין באיסטנבול, וזה יהיה טרגי אם קריסה כלכלית או סמכותנות בעלת גוון אסלאמי יחנקו את הרוח היצירתית הצעירה של העיר, את החופש החדש של הטורקים לגלות מי הם.

כשאני מביט מבעד לחלון שלי, אני נדהם עד כמה בשמחה השמרנים והפרוגרסיביים מתקיימים כאן עכשיו, ומהאנרגיה המענגת שהמשש הציוויליזציוני הזה מוציא. איפה שאני גר, כל יום ולילה אורזים כוכבי אופרת סבון ואינטלקטואלים שמאלנים, פאשניסטות וסתם עממי רגיל את השולחנות בבית קפה בחוץ, מעשנים וצוחקים ושותים תה. בית הקפה הזה צמוד למסגד קטן בן חמש מאות שנה. איך משהו כל כך רועש, אפילו סקסי, שורד ליד משהו כה חגיגי ומחמיר? כשאנשים שואלים אותי את השאלה הזו, אני אובד עצות. אני בדרך כלל אומר, הו, אתה יודע, זה בדיוק כמו שזה כאן. זה טורקי.