טיול דרך המעיינות החמים ומטעי התה של טייוואן

עם צלצול בקרנית וצרחה מתכתית, מסילת הרכבת של יער עלישאן גועשת מצ'איי, עיר בינונית בדרום טייוואן. כשהערבובית הלחה של אופנועים שואגים וחנויות תה בועות נעלמת מאחורי, חוטי חשמל מסוקסים מפנים את מקומם למטעי אגוזים וחבלי כביסה בחצרות אחוריות של עיירות קטנות, המשתרעות על פסי רכבת שנבנו לראשונה עבור כולי עצים. הרַכֶּבֶת, אטרקציה פופולרית שמביאה מטיילים במעלה ובמורד ההרים, מקרטעת דרך שדות אורז ומטעי הדרים כל כך קרוב שאני כמעט יכול להושיט יד ולתפוס את הפירות מהחלון שלי. דקלי במבוק וסוכר מדגדגים את צידי הרכבת. ככל שאנו מתפתלים גבוה יותר לעבר הפסגה, סביב עיקולים בצורת Z ודרך מנהרות אזובות, הנופים נעשים חסרי רוויה עד שהם מתפוגגים לבסוף מאחורי מעטה של ​​ערפל קר המוחזקים על ידי עצי ברוש ​​אדום עתיקים ששורשיהם בגודל קוברה מכסים את האדמה כמו אטריות ב מָרָק.

המסע שלי לאתר הנופש ההררי של אלישאן הוא מצגת שקופיות של שעתיים של ירוק קליידוסקופי המסכמת את המגוון של טייוואן - דרך מטעי תה ויערות בגובה זרועים צבעוניים.מקדשים בודהיסטים. זוהי ארץ שבה נוסע יכול לעבור מחוף טרופי, דרך הרים נישאים, ליערות צפופים תוך פחות משעתיים - חלק מהמשיכה של חקר האומה הזו בצורת חצילים שגודלה פחות מחצי מגודלה של אירלנד. עלישן היא אחת התחנות האהובות עלי בטיול דרך הארץ, שמתחיל בעיר הבירה,טאיפיי, בצפון; ממשיכים דרך כמה מתשעת הפארקים הלאומיים המלאים במעיינות חמים, מפלים, גאיות ויער גשם טרופי ירוק עד; מעל פסגות הרים עטופות עננים; והלאה לחופי הגלישה והגבישים של הדרום הרחוק.

טייוואן הייתה קרובה ללבי מאז שהגעתי לראשונה, ב-2012, פעור עיניים לטיול של שמונה חודשים של שנת הפסקה ברחבי אסיה. המדריך שלי הייתה בחורה בשם אתי, שיצרתי איתה קשר לראשונה דרך Couchsurfing ופגשתי לקפה תמים בבנגקוקלחלוק טיפים לטיולים (היא תכננה לבקר בארץ הולדתי הולנד). היינו במקרה בטייוואן באותו זמן, ובסופו של דבר פגשתי את הוריה בעיר השנייה במדינהטאיצ'ונג- עיירה של גורדי שחקים ושוקי לילה מהבילים, זוהרים ניאון - כי זה מה שקורה במקום שבו המשפחה היא הכל. חצינו את הפארק הלאומי טרוקו על קטנוע ובקרוב תכננו טיולים ביפן, קמבודיה וסרי לנקה, בעוד שהתברר לנו שמדובר ביותר מחופשה. חזרנו יחד לבנגקוק ועכשיו נשואים עם ילד בן שנה שיש לו שם אמצעי טייוואני ושם משפחה הולנדי.

כשביקרתי בטאיצ'ונג פעמיים או שלוש בשנה, באתי לראות את זה דרך עיניה של אשתי - כבית מסוגים, מקום לשולחנות ארוחת ערב עמוסים וטוסטים של קאוליאנג לפופו, סבתה המנוחה של אתי, שסירבה בתוקף להאמין שאני לא. לא אמריקאי. מעל מרק אטריות הבקר של דודה צ'או, שהיא מכינה כמו שעון כל שבועיים, חמי לפעמים מקבל עיניים מעורפלות מדבר על הזריחה מעל יושן, הפסגה הגבוהה ביותר של טייוואן, או על הנופים הוולקניים, פריחת הדובדבן והמפלים המבעבעים של הפארק הלאומי יאנגמינגשאן, בשוליים הצפוניים של טאיפיי. פקיד יערנות בדימוס, הוא עזר בהקמת כמה מהפארקים הלאומיים של המדינה והוצב ברבות מפינותיה הפראיות. הוא יזכיר לנו ש-60 אחוז מהמדינה מכוסה ביער, ושזאת הייתה סיבה טובה שהמלחים הפורטוגזים הוטבלו אותו אילהה פורמוסה, או האי היפה, כששטפו לכאן במאה ה-16.

טייוואן הוחזקה על ידי ההולנדים, הספרדים והסינים היבשתיים עד שפלשו אותה היפנים בשנת 1895. השליטים החדשים החלו לבנות מסילות ברזל, מנהרות ומפעלים, והפכו את טייוואן לספקית לתעשייה המשגשגת של יפן עד שהודחו לאחר מכן. מלחמת העולם השנייה. צ'יאנג קאי-שק, המנהיג הלאומי הסיני שנמלט מהיבשת הקומוניסטית החדשה ב-1949 כדי להקים מעוז בטייוואן, ראה בעיני רוחו חברה קונפוציאנית עם כבוד לעבר, יחד עם צורה ידידותית למערב של קפיטליזם. אפילו כשהמדינה התגלתה כאחת מארבעת הנמרים האסייתים, התרבות הגנונית שהוא טיפח עמדה בה.

אני מרגיש את ההשפעה היפנית בג'יופן, אחת התחנות הראשונות שלי, עיירת חוף בהרים השופעים ממזרח לטאיפיי. בתי התה שלו על גבעות וסמטאות עששיות נבנו בעיקר על ידי מחפשי זהב יפנים בסוף המאה ה-19. כיום, רוב המבקרים הם עדיין יפנים, אם כי הם מגיעים בעיקר בגלל ש-Jiufen היווה השראה לסביבהמרוחקת, של הייאו מיאזאקיהריון מונפש סוריאליסטי. אנחנו מטיילים למעלה דרך מישורי עשב אל ערימת ג'נגה של סלעים ענקיים על ראש הר התה כפי שמדבר על המדריך הטייוואני הרך סטיבן צ'אנג.מוסין-א,היצורים העממיים המתוכלים האמינו שגורמים למטיילים לעשות תאונות. מהפסגה אני מביט על פני כרי דשא מתגלגלים אל ביתן מתומן בודד על פסגת הר משונן מרוחק, כמו גב דרקון צונח אל האוקיינוס. בעמק שמאחורי נמצאים השרידים המתפוררים של מקדש שינטו יפני; מעבר, האין הכחול העמוק של ים סין המזרחי.

היכן שאתה נמצא בטייוואן, המקדשים אף פעם לא רחוקים. הכתרים שלהם מזדקרים משכונות פרבריות ויערות מרוחקים, ומעליהם דרקונים צבעוניים ספירליים, עוף החול וסצנות מורכבות הרוקדות מגג גמלון אחד למשנהו. כל נוצה, כל טופר מוקשקש, כל זיפם המצביע על השמש נוצרים בקפידה מצלחות ואריחים מנופצים, מלאכה דרום סינית עתיקה שקמלה על היבשת במקביל לדת. בטייוואן, טאואיזם, בודהיזם, נצרות ומנהגים עממיים סקרנים פרחו יחדיו.

אנחנו נוסעים לשיטושאן, 90 דקות דרומית-מערבית לטאיפיי, חולפים על פני שדות אורז מוריקים ועיירות ברחוב אחד של בקתות מכוסות בוגנוויליה, שם נשים בכובעי דלי טרטן נוצות פומלות שמנמנות וכרוב בגודל כדורגל מגב טנדרים. הבית שלנו באותו לילה הוא מקדש קוואנהואה הטאואיסט, ערבוביה רחבת ידיים של גרמי מדרגות, פגודות ומנופי קרמיקה המובנים על פני צוק אבן חול. אני עולה למרפסת שלי כדי למצוא את השמיים בגוון של זהב, האוויר ריחני במתיקות ממקלות ג'וס רועמים. העמק מהדהד בצרצרים מצייצים ובמלמול התפילה, המופסק רק על ידי צלצול של גונג מדי פעם.

אי שם מרחוק אני שומע יללה. ביציאה מהמקדש כדי להתחקות אחר מקורו, אני מגלה מקדש קטן המשובץ למחצה במערה במעלה הגבעה. עוד צעקה. אישה לבושה באימונית ורודה עוברת התקף בכי מול המזבח. גבר נמוך עם שיער מלח פלפל מצטרף אלי ומתחיל חוט על "מוחות, גופים ונשמות" שאני לא מצליח לתפוס לגמרי. לבסוף, אני קולט שהאישה שומעת קולות של עולם אחר. "זו שפת האלים," מסכם הגבר, מהנהן לאישה, שעושה כעת קפיצות כמו בלרינה של אקסטזה. "יש לה את המתנה." באותו לילה, כשהשמש שוקעת מאחורי רכסי זנב סנונית, אני במיטה בשמונה, שורות תפילה עדיין מזמזמות מהרמקולים של המנזר.

דרומית לשיטושאן, הכביש המהיר המרכזי חוצה את האי חוצה את פני היבשה השופעים של טייוואן ומחבר את המערב המאוכלס עם המזרח הפראי, דרך הפסגות והנקיקים של הפארק הלאומי טרוקו, בסופו של דבר מגיע לצוק צ'ינגשוי, 13 מיילים של בלופים מיוערים שצוללים. כמעט אנכית לתוך האוקיינוס ​​השקט הכחול תכשיטים. אנו עוצרים בנקודת התצפית "מנהרת תשע הסיבובים", שבה קולות קוריאנים, תאילנדים ויפנים מתערבבים בגרגור ההיפנוטי של מפלים הניזונים לערוץ מגובה אלפי מטרים. סנוניות סוחפות פנימה והחוצה מצוקים שהם כמו עוגות שכבות של שיש מסתחרר, ומעליהן ג'ונגל פראי. מתחתי נהר ה-Liwu משתולל סביב סלעי ממותות, כפי שהיה במשך מיליוני שנים.

עמוק יותר בפנים הארץ, זה רק אנחנו והכביש, מנהרות שחורות ושקטות הנפתחות ליערות במבוק עמומים או לכפרים סקרנים חנוקים בטחב. מר וואנג, הנהג של קטע זה של הטיול, שובר מדי פעם שתיקה כדי לדבר על מפגשים עם דובים שחורים של פורמוסן, טיולי ציד חזירים ומארבים של מקוק בר. סיפור אחד נעצר על ידי קול ירי מרחוק. "חולדות הרים", הוא ממלמל, על הציידים שהורגים חזירי בר ומונטז'אק, סוג של צבי. "אבל שום דבר בהשוואה לשבטים ציידי הראש ששוטטו פעם ביערות האלה." פחיות בירה, סיגריות ואגוזי ארקה עטופים בעלי בטל מונחים על קירות מתפוררים בצדי הדרך, קריאות עממיות למזל טוב.

ככל שאנו עולים והלחץ עולה על עור התוף שלנו, מחטים מחליפות את העלווה הטרופית. פסגות מכוסות עצי מחט מצטופפות כמו ענקים עם גב שעיר. הדרך מגיעה לבסוף לאגם Sun Moon, גוף המים הגדול ביותר בטייוואן. אנחנו נכנסים למסעדה לא ברורה כדי לאכול אטריות בקר על שולחנות פורמייקה עגולים, אורות צינור משתקפים בסרט השמנוני של המרק. מהמטבח מגיע הצ'אק-א-צ'אקשל מצקת שפוגעת בווק לוהט; מאחורינו, גברת מוכרת לימונדת קומקוואט עם זרעי בזיליקום, שנמכרת כ"ביצי צפרדע". אני מבלה את חלקו הטוב יותר של אחר הצהריים בהסתובבות על שפת האגם, צופה בסנאים עבותי זנב גונבים פפאיה ממוכרים, מקשיב לנגן כינור בודד שמגרד מנגינות עממיות סיניות. כשהם מסתיימים, הצליל היחיד הוא הגלים המתנפצים בעדינות.

דרומית לאגם אנו עוצרים לביקור באחד ממטעי התה של האזור, בו מגדלים אולונגים מוערכים כמו שמפניה. בין שניים מתוך אלפי קווים מסודרים של שיחים, אנו פוגשים להקת קוטפי תה עם כובעים מסורתיים עטופים בבדים צבעוניים מעוטרים בהלו קיטי. גבר בשנות ה-50 לחייו עם חיוך שחור זפת מנפנף אותנו קרוב יותר, מראה לי סכין גילוח מודבק על אצבעו המורה בכפפה. "אנחנו קוטפים את כל התה שלנו ביד", הוא אומר לי. "אף אחד מהדברים המכונות האלה. רק העלים הטריים ביותר, האיכותיים ביותר”.

בדרך דרומה, מגיחה טייוואן אחרת, כזו שאני זוכרת מהמסע הראשון שלי, אם כי הזיכרונות הפכו מעורפלים כתמונה ישנה. הדיאלקטים מסובכים יותר מהמנדרינית הפריכה בצפון, האוכל מתוק יותר. נראה שכל מקום מתרחץ בזוהר זהוב קבוע. אנחנו עוצרים ליד אננס ענק מפיברגלס, מאויש על ידי אישה צ'יקית בכובע קש משופשף ומגפי גומי. "מעולם לא ראיתי זרים עוצרים כאן לפני כן," היא אומרת כשהיא מושיטה לי פרוסת אננס. אני בקושי יכול לסיים פרוסה אחת מעקצץ בלשון לפני שאחרת נמצאת בידי; כשאנחנו מנסים להתרחק, היא ממהרת החוצה עם שלושה בקבוקי מיץ אננס. כל מי שביקר אי פעם בטייוואן, או פגש את חמותי, יודע שזה אופייני במדינה שבה "אכלת כבר?" זו השאלה הראשונה של כולם.

למחרת בבוקר אנחנו מגיעים לדולאן, עיירת גלישה שלוש וחצי שעות דרומית לטרוקו שבה דקלים סוחפי רוח ממלאים את המישורים בין הים להרים. חנויות אמא ופופ מתחלפות עם בתי ספר לגלישה ואכסניות היפיות ברצועה הראשית. בעלי חנויות מקומטים מתחממים על מרפסות קדמיות. בהוסטל WaGaLiGong, שבו ציורי קיר פסיכדליים מכסים את חזית האריחים, אני פוגש את הבעלים המשותף מארק ג'קסון, גולש מדרבן, דרום אפריקה, שהגיע לפני 17 שנה על הקטנוע שלו בנפח 50 סמ"ק. "כשראיתי את המקום הזה לראשונה, הצבעים פשוט פגעו בי", הוא אומר. "זה קצת כמו הוואי קטן, עם הקצב שלו." מארק היה אורח קבוע ב-Dulan Sugar Factory, חלל יפני ישן שבו המקומיים היו נדחסים כדי להאזין לפאנק טייוואני ואינדי רוק בין פופ-אפים שמוכרים עבודות יד מעץ סחף. לפי השמועות, קבוצת ששת החושים פותחת אתר נופש בהרים הסמוכים הזרועים במעיינות חמים. "זה לא יישאר ככה לנצח," אומר מארק ומושך בכתפיו.

שום דבר אף פעם לא עושה. אבל, כשאני יושב על חוף החול השחור ממזרח לדולאן, מתבונן בגולשים שטיפסו דרך מטעי ממתקים כדי לחתור אל הנחשולים הגועשים, אני מרגיש את תחושת האחרות המאושרת שחשתי במהלך הטיולים הראשונים שלי לכאן. טייוואן עדיין מרגישה שונה משאר אסיה. זה אולי הפך לבית מעין, אבל זה נשאר במקום אחר לגמרי.

איפה ללון

ההגעה החדשה: Hoshinoya Guguan

מותג יפניהושינוי, שמתמחה במינימליזם בטבע עמוק, פתחה את זההמאחז הראשון בטייוואןבמובלעת המעיינות החמים הקטנטנה של גוגואן בקיץ שעבר, מוקפת הרים בגובה 10,000 רגל. הנכס, כולו יער במבוק וזווית ישרה, כולל 50 חדרים, כל אחד עם הזנת הרים משלואונסן.המסעדה מגישה ארוחות מצוינות בסגנון קאיסקי, שבהן טכניקות בישול יפניות נישאות לתוצרת מקומית כמו פטריות יער.כפול מכ-600 דולר

מקום מסתור המעיינות החמים בעיצוב גבוה: וילה 32

זֶהשהות בוטיק עם חמש סוויטותהוא הבולט במקבץ המלונות המקיף את המעיינות החמים של ביתו בפארק הלאומי יאנגמינגשאן השופע, מצפון לטאיפיי. מקומיים עם עקבים נרגעים במרחצאות התרמיים הגופרתיים שלו, בצד הנעים של חם מאוד. אורחי הלילה יכולים לבחור בין סוויטות מערביות מצופות שיש או טטאמי יפניות - שתיהן עניינים אלגנטיים, ישרים, עם שירות כפפות לבנות.כפול מ-$550

הקלאסיקה שנבחנה בזמן: The Lalu

תופסת צלע גבעה עם נקודת התצפית הבולטת ביותר של אגם סאן מון, הכָּךגדל ממקום בילוי נשיאותי פרטי בשנות ה-50 לאחד ממלונות היוקרה הנערצים ביותר בטייוואן. קרי היל המנוחה עמד בראש השיפוץ שלו ב-2002, וקירות אבן הבזלת וסריגי עץ הטיק עדיין מרשימים. בריכת הברכיים על שפת האגם היא אחד המקומות הטובים ביותר לטבילה לאחר הטיול, בעוד שמיטות המרפסת הצמודות לכל חדר מהוות מקום נהדר לשעות השקיעה.כפול מ-$420

ארצות מרוחקותמפעיל טיולים של שבעה לילות ברחבי טייוואן, החל מ-$750 לאדם ליום, על בסיס תפוסה זוגית.