שליחתו של הסופר גארי שטיינגרט מסיור אוכל רב-יומי במקסיקו סיטי

עכשיו הגיע הזמן לזחילת קנטינה. גם דיוויד וגם הסופר פרנסיסקו גולדמן, עוד חבר יקר ותושב מקסיקו סיטי ותיק, הפכו לפואטיים על הקנטינה המקסיקנית - בר חלק, מתישהו דיינר, ותמיד מקום להשמיע את שמחותיכם ולהטביע את צערכם עם מיטב החברים. הקנטינה העכשווית דמוקרטית מתמיד (במיוחד כשהמחירים עולים בדרגות הסלמה בברים ובמסעדות מקומיות), למרות שלפני 30 שנה עדיין ניתן היה למנוע מנשים כניסה.קנטינה טיו פפה, בשכונת צ'יינה טאון של סנטרו, הוא אחד העתיקים במקסיקו סיטי. ברור שדיוויד מאוהב בו. "תסתכל על העיצוב על התקרות," הוא מתחכם. "רוב הקנטינות שופצו בשנות ה-90 ונראו כמו ברים בשדה התעופה". Tío Pepe, לעומת זאת, נראה כמו מקום שבו ויליאם בורוז, אחד מהפטרונים המפורסמים הרבים שלו, עדיין עשוי לשוטט ליד שולחן אחורי ולבדוק כמה פטריות מפוקפקות. בעודנו משמיעים את Mezcal Unión Joven, אישה לבושה כמו אחות באה למדוד את לחץ הדם שלנו.

"נראה שאנשים בקנטינות תמיד נהנים", מבחין דייוויד לאחר שעברנו לאחד מהאהובים עליו בכל הזמנים, אל פאראיסו, בשכונת סנטה מריה לה ריברה. הזוג בגיל העמידה שלידנו נמצא בעיצומו של מפגש איפור בן שלוש שעות. אל פאראיסו הוא אחד המקדשים המקומיים לשתייה כל היום שמאכילים אתכם לאורך הדרך: Caldo de camarón, מרק שרימפס חריף; סביצ'ה; אפילו, מכל הדברים, פאייה היא שלך לטעימה כשאתה מקפיץ לצלילי מוזיקת ​​ranchera בסטריאו. אנחנו מסיימים את הלילה בקנטינה קובאדונגהבחזרה ברומא נורטה. זהו מקום ספרדי מהאסכולה הישנה, ​​אהוב על עיתונאים וכעת התגלה מחדש על ידי קבוצה חדשה של היפסטרים, חלקם מברוקלין, חלקם רק בהשראת ברוקלין. רובין, קפטן המלצרים, ממהר לדוד ומודיע שהוא רוצה להכין לנו סטייק טרטר ליד השולחן. "אם אחרים יצליחו, זה לא כל כך טוב", אומר דיוויד. אנחנו לוגמים ריוחה משובחת כשרובין סוחט פנימה את הליים ומערבב פנימה את שמן הזית ורוטב ווסטרשייר, מבטו שליו אך מצחו מקומט בריכוז. החדר העצום, שנראה כמו מרכז בילוי ספרדי ענק, רועש כמו משחק של ריאל מדריד. בעודנו חולפים על פני חצות, פיינו ממולא בבשר בקר נא, אישה צעירה משוטטת לבושה בפיג'מה, מפהקת בנעימות על זרועה של יפהפיה.

לארוחת צהריים למחרת אני פוגש את פרנסיסקו גולדמן ומשפחתו הצעירה המתוקה לצ'ילקי. צ'ילאקיל הם עניין של ויכוחים רבים בקרב הסט הגסטרונומי, כאשר חלקם רוצים את הטורטיות שלהם פריכות ואחרים גמישים יותר. פרנסיסקו ואני שייכים בתוקף למחנה הקודם, אז הוא לוקח אותי לקומל אוקולטו, מקום חדש וזעיר שכבר ידוע בקראנצ'יק העמוק של הצ'ילקילות שלו, בשכונת העלים שלו, שעדיין לא גרנדו, סן מיגל, ממש ליד פארק צ'פולטפק. אנחנו מתפצפצים בצלחת של עוף מגורר על גבי טורטיות רבועות שנספגות מתחת לשילוב של סלסה ורדה ("עסיסי", אומר פרנסיסקו) וסלסה רוג'ה ("מעושנת", אני אומר). לשמחתן של הילדות הקטנות של פרנסיסקו, המקום מגיש, אפרופו כלום, עוגיית שוקולד צ'יפס מוגזמת באמת. אחרי ארוחת הצהריים המאומצת הזו, אני פורש ל-סנט רג'יסמלון, אליו עברתי לאחר כהונתי בריץ, כדי לספוג קצת מהשומן בבריכה בקומה ה-15 המשקיפה על פסל מלאך העצמאות המפורסם.

"זהו אמֶקסִיקָנימסעדה", אומרת אנה פאולה טובאר, בלוגרית אוכל מקומית, עיתונאית ופודקאסטר מקומית מוערכת. המסעדה המדוברת היא בת החמשמרומה, ג'וינט רומא נורטה אוורירי, מראות ומדורגים, שבמבט ראשון לא נראה מקסיקני במיוחד - המנה הידועה ביותר שלו היא אורצ'יט עם מרגז טלה. מה שאנה מתכוונת הוא שההכנה, הסגנון, ה - אם תרשה לי להגיד את זה,לֵב- של המקום חדור במסורת ובניסויים שובבים שהפכו את המטבח המקסיקני לכל כך חיוני. Meroma היא אולי ההאנשה הטובה ביותר של מה שמקסיקו סיטי יכולה לספק כרגע. מרסדס ברנאל, שיחד עם בעלה, רודני קוסיק, היא השפית והבעלים של Meroma, מקדמת את פנינו עם מבחן טעם חזק של מזקל אואקסאקן. ואז המנות מתחילות להגיע. Meroma היא מעצמה אמיתית מונעת שוק. המסעדה קונה את מלוא החיות, כולל פרות חולבות. המרגז באורצ'יט המהולל הזה מתפקע בתבלינים מקסיקניים. הטונה הכחולת סנפיר מאנסנדה מעוטרת בפטריות אוזניים מעץ, כוסברה וקשוקו הדרים. לעולם לא אגיד לא לעוף צלוי בחמאה, אבל עשבי התיבול החריפים מ-Tepotzotlán הם שגורמים לג'אס גראס שלו לשיר. כן, זה אמֶקסִיקָנימִסעָדָה.