עבור הצד הפראי של סרדיניה, פנה לסולסיס

בימים אלה, כדי להגיע לביתי, עליך לנסוע בכביש דו-נתיבי מפותל דרך הרים מכוסים באלון קרצוף, הדס ולבנדר פראי. זה מרגיש כמו פעולת טיהור, 20 דקות של פיתולים וסיבובים דרך מעברי אבן בצבע חימר שמעבירים אותך מעולם אחד - נמלי תעופה, כבישים מהירים וספינות שייט - לעולם אחר: Sulcis, בסרדיניהשל דרום מערב. זה נשאר לי יוצא דופן, כי גדלתי בבית מודרני של אמצע המאה בקניונים של סן דייגו, ואז ביליתי שנים בטיולים שונים במנהטן התחתיתוברוקלין לפני שהתגוררו, לאחרונה, בדירה מילאנו שהלובי שלה מעוצב ללא בושה בשטיחים מקטיפה אדומה. הייתי, די ברור, ילדת עיר. אבל לפני שלוש שנים עברתי לסנטדי, עיירה קטנטנה באחד המחוזות העניים והחידתיים ביותר שלאִיטַלִיָה.

מבודדת גיאוגרפית משאר האי על ידי פסגות תלולות, סולקיס נטושה למחצה, שכן עשרות שנים של הגירה כדי למצוא עבודה בעיירות הנופש של סרדיניה ובאירופהעריםצמצמו את האוכלוסייה. אבל את ההתרוששות הזו מתמודדת היופי הבוקולי של האזור, עם כבשים רועות בין עצי שקדים ואגסים מרופטים ומטעי הדרים שופעים לאורך גדות הנהר. בתי חווה מאבן מתפוררים בצדי הדרכים, חממות נטושות מגודלות בפרחי בר, ​​וחיקויים עדכניים יותר של ברוטליזם, שנשארו מפרץ של אופטימיות בשנות ה-90, עומדים בולט בין שדות חיטה. יש הרבה מקומות פתוחים ריקים שבהם אפשר להרגיש אבודים ובודדים.

כשהכרתי לראשונה את סולסיס, נזרקתי בעקביות מהתמונות הסותרות האלה. זה לא היה היופי המתון, מעשה ידי אדםטוסקנהולא היה שום דבר מהדקדנס המעורער שלסיציליה. זה היה העולם השקט של עצמו - פראי ועצבני, רחום ובלתי מושפע. "אתה באמת חושב שמישהו ירצה לבוא לבקר את המקום הזה?" נשאלתי שוב ושוב על ידי מקומיים כשעברתי לכאן. "ובכן," הייתי עונה, "יש לנו יינות מדהימים ואחד היערות הגדולים באיטליה, ה-Guturu Mannu, בפתחנו. אנחנו נמצאים במרחק של 15 דקות ממגוון חופים, באזור שמייצר שמן זית, ארטישוק, עגבניות בהירות, כבש וגבינות. יש לנו אתרים ארכיאולוגיים, אקלים מתון. אז אולי."

הגעתי לכאן לראשונה ב-2005, עם איבנו, שבקרוב יהפוך לשותף שלי בכל הקשור לעבודה, לחיים ובבית. הוא נולד וגדל במילאנו, אבל משפחתו היא מסרדיניה. הוא סיפר לי על הקיץ שלו כילד בילה בבית האבן הקטן של סבתו: בלי פנסי רחוב, בלי כבישים סלולים, עצי זית וחום. כילד, הוא היה מתגייס כשהרועים הביאו את עדריהם אל ההרים הנמוכים למים. מאוחר יותר, התחתנו בבית כבשים המשקיף על סרט הנהר המתפתל בין חלקות חקלאיות קטנות ועיירות שקטות הצטופפות על הכביש.

בשנת 2015, איבנו ואני החלטנו סוף סוף לעבור לכאן. רצינו לחקור את המאפיינים המיוחדים של האומנות והתרבות של סרדיניה, ולעזור לחבר גורמים חיצוניים (מעצבים, עיתונאים, משקיעים) עם גורמים מקומיים שמעניינים אותם. קנינו מקבץ של בתי חווה נטושים מסוף המאה ה-18 והתיישבנו עם שני ילדינו הקטנים כחייזרים תושבי סנטאדי, 10 דקות מהמקום שבו איבנו בילה את הקיץ שלו.

עכשיו אני עומדת בביתנו החדש, מביטה על פרחי גזר הבר ועל קיר האגסים הקוצניים, מחכה שהצלמים פאולה אמברוזי דה מגיסטריס ומורי הול יגיעו. לא ראיתי את פאולה 10 שנים. יש לי ילדים שהיא לא מכירה; היא נישאה למורי, אוסטרלי חביב, כנה ומוכשר. פאולה גבוהה ורזה, עם קול רך ומתוק ועיניים כחולות פלדה. התחברנו מיד לאחר שנפגשנוניו יורקלפני שנים אבל התנתק. לקבל את פניה ואת מאריי כאן הוא, בעיני, אחת ההנאות העמוקות של גיל העמידה.

התוכנית שלנו היא להראות להם את Sulcis כפנימי-אאוטסיידרים, שמכירים מקום מקרוב אבל עדיין רושמים את הייחודיות שלו. סידרנו להן לצלם זוג אחיות כהות עיניים מהעיר שלנו, כל אחת בלבוש מסורתי משוכלל. נבקר אישה שטווה זהבbyssus, או משי ים, מהרוק המוצק של רכיכות מוגנות, 30 מייל מערבית לנו בעיירה סנט'אנטיוקו, ואז להתגנב לתוך נטושnuraghe, מבני האבן הפרהיסטוריים הענקיים הדומים למבצרים ומפלפלים את כל האי. נחקור את המכרות המתפוררים במעלה החוף הדרום-מערבי, אשר - פעילים במשך אלפי שנים אך כעת נטועים - מעידים הן על חשיבותו בעבר והן על הירידה הנוכחית שלו. נסייר ביקב של Cantina di Santadi וצלה עז עם חמי, ואז נקפוץ לבעלי מלאכה ונשתה את יין הילידים הקרינינו דל Sulcis העוצמתי, ונדבר על שאיפות חדשות וישנות. אבל לעת עתה, הם עוצרים בכביש החצץ ואנחנו מכניסים אותם פנימה ומתפעלים מהיותנו באותו חדר.

"שימו לב, תיירים! סרדיניה היא לא איטליה!" קורא מאריי, וכולנו צוחקים: הוא מתכוון לכתובות הגרפיטי בצד חורבה סמוכה, המשמשת כהודעה מסבירת פנים, אם כי קדימה, לכל מי שמגיע לסולסיס במכונית. כן, אנחנו מהנהנים, זה גם נכון. אֲפִילוּסרדיניההיא חלק מאיטליה כבר יותר מ-150 שנה, יש לה מסורות משלה, מיתולוגיות משלה, שפות ודיאלקטים משלה. הסרדינים מתייחסים, ללא אירוניה או רשעות, לאיטלקים אחרים כמויַבַּשׁתִי, ועדיין מרגישים קשר עמוק לציוויליזציה הנוראגית הילידית מתקופת הברונזה. האתרים הפרהיסטוריים הנמצאים בכל מקום (יותר מ-7,000 מהם) באי הם מקור לגאווה רבה, וכמו כן הם צריכים להיות.

וכך אנו מתחילים בלקחת את פאולה ומורי לאתר הקבורה העתיק של מונטסו, מעל העיירה וילאפרצ'יו, במרחק של כמה דקות משם. בהתחלה, מונטסו נראית כמו צלע גבעה מישורית, אבל היא נפתחת בהדרגה לפרסה טבעית של עמק עם כתמי אבנים רבים על פניו המכוסים עשב, מערות שנחקרו ישירות לתוך הסלע הוולקני בסביבות האלף השלישי לפני הספירה כדי לשמש קברים משותפים. יש להם גילופים מורכבים על הקירות וכוללים תאים רחבים ולחים. לגדולים יותר יש מראה של גולגולות ענק בוהות.

הסרדינים נהגו להאמין לזהדומוס דה יאנס(בתי פיות) היו בתי המגורים של ספרייטים מיתיים. פאולה, למרות שהיא איטלקיה, מעולם לא שמעה על הג'אנים והיא מעוניינת לדעת על אגדות האי. אז אני מספר לה כמה מהסיפורים ששמעתי. חמי אומר שאנחנו לא אמורים ללכת למעיינות היער בערב כדי לא להכעיס את הפיות - זה הזמן של חיות הבר לשתות בשלווה. וחבר, איש עסקים צעיר, סיפר כיצד ניתן היה לשמוע ג'אנה עוצמתית מכה את ערב הנול שלה במערה סמוכה. אנחנו הולכים לאט לאורך הרכס שבו יושבים הקברים הריקים באבנים, ואני מספר לה על זהקָצָר, תפילות וטקסים שהסרדינים משתמשים בהם כדי להיפטר מעין הרע. לא קשה לדמיין את המערות המלאות ברוחות, שרידים של מוצאנו המשותף. אנחנו היחידים באגן העצום, והשמש מתחילה לנטות עד לשעת הזהב שלה.

כמה בקרים מאוחר יותר, אנחנו הולכים מערבה לעיירה המסוידת בלבן קלאסטה כדי לעלות על סירת עץ וינטג' של חבר לאי סן פייטרו. לקרלופורטה, העיר היחידה שלה, יש היסטוריה מורכבת. היא נוסדה בשנת 1739 על ידי דייגי אלמוגים מחוץ לגנואה שבילו את 200 השנים הקודמות מול חופי תוניסיה. כשהאלמוגים שם התרוקנו, המלך צ'ארלס עמנואל השלישי נתן להם את האי הזה כדי לאכלס מחדש את החוף המערבי של סרדיניה. אנחנו נכנסים לנמל הקטן והזוהר ויוצאים לחקור את האי הקטנטן.

מאריי עבד כשוליה של בונה סירות כשהיה צעיר יותר, אז אנחנו מוצאים כאן את אחד מיוצרי הספינות האחרונים, צועד במעלה קו החוף לחלק התעשייתי של העיר, שבע דקות מהמרכז. טונינו סאנה מברך אותנו לסדנה העמוסה והמנומרת שלו, שמחזיקה את השלדים העצומים של כלים מרובים. חלקם כאן לתיקונים, אבל סאנה מראה לנו בחיוך מסגרת אחת ענקית שהוא התחיל לבנות מאפס בסגנון המקומי. בטח, זה למכירה אם מישהו רוצה את זה, הוא אומר, אבל הוא מצפה שזה יישב בבית המלאכה שלו לזמן מה. קרלופורטה הייתה מפורסמת בעבר בזכות המיומנות של בוני הסירות שלה, אבל הענף ירד בצורה דרסטית בשנים האחרונות. יש קהל קטן של גברים שמרכלים ולוגמים קפה. כשהקבוצה מתפוצצת בצחקוק, מורי מסתכל עלינו לתרגם. "הם מדברים בשפה אחרת לגמרי", אומר איבנו ומושך בכתפיו. "אני לא מבין מילה."

סרדיניה מכילה עולמות רבים: קוסטה סמרלדה הנוצצת; הנסיגה הקטלונית של אלגרו; קווי החוף ההרריים הפראיים במזרח ובמערב; ברבגיה מעשית, מבודדת; שדות האורז של אוריסטנו החרוץ. האי הוא כמו אומה מיניאטורית, איבנו תמיד אומר. ובאמת ההבדלים בשפה, באוכל ובטמפרמנט בין קרלופורטה התוסס לשאר סולקיס הם דוגמה מושלמת. בסולסיס, אנחנו מדברים על הבידוד שלנו. אבל קרלופורטה הפכה למקלט לנופשים, למרות היותו אי קטן מול חופי האי שלנו.

אנחנו עוברים לארוחת צהריים עצבנית של טונה מקומית ולָרִיב- מנה שמזכירה קוסקוס, נכס מזמן שהקרלופורטיני חי בתוניסיה - על המרפסת שטופת השמש של אל טונו די קורסה העלוב להפליא. הטונה מוכנה בשש דרכים שונות - מבושלת, קלועה, לבושה, מעושנת, מלוחה, מרפאה - והולכת ונעשית אינטנסיבית יותר ככל שמתקדמים במעלה הצלחת, ומגיעה לשיא בשביב אחרון של טונה כל כך חזק שאני מחליק את שלי בגניבה על המנה של איבנו. . לאחר מכן, אנו נוסעים אל הצד הרחוק של האי ונבקר בשמורת הטבע שבה הבזים של אלאונורה מתרבים על צוקים של אבן חול מרוטשת ​​לפני שהם חוזרים למדגסקר לחורף. השעה מתחילה מאוחר, ואנחנו אמורים לחזור למעבורת בעיר. אבל פאולה ומורי נשארים, יושבים בצל ארבעה עצי פיקוס ענקיים, צופים במקומיים ובתיירים מתערבבים ברעש בפיאצה הראשית.

בחזרה לסנטדי כמה ימים לאחר מכן, אנחנו נפגשים עם קבוצת נשים ב-Sa Domu Antiga, מוזיאון אתנוגרפי קטן. הבית הנמוך והצנוע עם קני נהר המרפדים את הגג וקירות לבני בוץ עבים הוא מעין מוזיאון חי - הכל בפנים נתרם על ידי משפחות מקומיות, וככזה העיר רואה בו מרחב משותף. לפעמים, מישהו יארח שם ארוחת צהריים, ובמהלך ה-Matrimonio Mauritano (חתונה הנערכת בסגנון מקומי מסורתי) הכלה לבושה ב-Sa Domu Antiga. היום, ביקשנו להשתמש בתנור העגול הטיפוסי להכנת לחם שנקראקוקו; הבצק גזוז במספריים ונאפה בצורות מעוטרות בצורה אקסטרווגנטית. זהו הלחם המוצע לכלות ועשוי לאירועים דתיים, כזה שלעתים קרובות מרגיש יפה מדי (כעת, כשיש לחם בשפע) לאכילה.

מורי מודאג מהאור, שכן החדר בעל התקרה הנמוכה צבוע בוורוד כהה ועמוס בסלסילות, קרמיקה ומצעים. הנשים מתעצבנות על הבצק, מפחדות שחום הסולסיס הקשה ייבש אותו לפני שיצליחו לעבד אותו לסיבובים ונקודות. "אם רק נוכל לזוז החוצה," מציע מוריי. "אז זה לא ייצא יפה", מנחות הנשים. הרגע הזה מרגיש סמל לחיי כאן: לעתים קרובות אנו פועלים כמתרגמים תרבותיים, כגשר בין שני עולמות, ומנסים להסביר מכל צד את הנחות היסוד התרבותיות העשירות שכולנו מחזיקים בלא יודעין.

כשהתחלתי להגיע לסולסיס, לא הצלחתי ליישב את העושר של המלאכות השונות - טקסטיל בצבעים עזים, בדוגמאות מורכבות; קרמיקה מעוטרת יתר על המידה; סכינים בצורת יד שנראו כאילו היו בכיסים של כולם - עם העוני הכל כך ברור של האזור. תשומת לב לפרטים הייתה משהו שקשרתי עם מותרות הזמן הפנוי והעושר. אבל יש כאן גאווה לעשות דברים יפים, וצורך לכבד את העבר. עבור הנשים האלה, הלחם הזה הוא קדוש, כי זה הלחם שהם אפו עם אמהותיהן וסבתותיהן בשנים שעכשיו נראה רחוק. רבים מסולציטנים בשנות ה-60 לחייהם גדלו ללא נעליים או מים זורמים; עכשיו לנכדים שלהם יש סמארטפונים ונייקים, וכמעט אף אחד לא אופה את הלחם שלו. לכן, עבור הנשים הללו, זהו טקס שמחזיר אותן לשנים שבהן כיכר לחם הייתה עדיין מצרך יקר. והם הזמינו אותנו להיות שם איתם, וזו המתנה הכי הגונה של האנושות.

אנחנו מתחילים להבין אחד את השני. אני משכנעת את הנשים להעביר שולחן לצל בצד הבית. הם לשים את הבצק, מסמיקים, מודעים לעצמם של הצלמים בהתחלה. אבל פאולה מטלטלת אותם בשאלות, ועד מהרה הם מתחילים להירגע ולסחור בטענות, כל הזמן משרירים את הבצק הלבן על שולחן העץ הישן. הם אוספים חלקים שמנמנים וחותכים אותם בחריצות לעיצובים מורכבים. הכיכרות המעוצבות יושבות בצייתנות בסלסילות השטוחות הגדולות, עטופה בבד פשתן. היום חם להחריד; אפילו עומדים בצל עץ אלון גדול כולנו מאופקים ומזיעים. הנשים משתמשות בצרורות של ענפי ורדים מיובשים כדי להדליק אש בוערת במהירות בתנור, והעשן הריחני שממלא את החצר יודיע לכל אחד בעיר שמישהו אופה לחם היום.

עכשיו הם מעמיסים את התנור. אישה אחת צועדת קדימה עם חופן קמח. היא אומרת תפילה ומצליבה את עצמה, מנשקת את אגרופה, ואז זורקת את הגרגירים לתנור החם. היא פונה אלינו, צוחקת בשמחה, ואני שומעת את פאולה לא לוחשת לאף אחד, "זה היה מדהים". הם נעים במהירות, מגרדים את האפר מהאש ומעמיסים את התנור במשוט העץ הכבד. תוך דקות ספורות הלחם מוכן והם שולפים את הכיכרות: תחילה פרסה מעוטרת בתרנגולות קינון קטנות, אחר כך כיכר בצורת בובה, ולאחר מכן כיכר תפוחה עם צורת כוכב קטנטנה באמצעה. הנשים צוחקות בענווה על כמה כל כיכר נראית מגושמת, אבל הן עליזות וגאות. הם מחלקים בינינו את הכיכרות ומגישים כל אחד מהם בנשיקה על הלחיים ובלחיצה חמה של הידיים.

השפל על לראות את Sulcis

מתי לבוא:אין טעם לומר לא לבקר ביולי ואוגוסט - החום מפרך והחופים עמוסים - אבל כל סרדיניה היא הטובה ביותר בכל זמן אחר. החורף מתון, האזור הכפרי ירוק שופע; האביב מלא בפרחי בר; ולסתיו יש אור ערב רך. שימו לב לפסטיבלים מקומיים - יש את פסטיבל הג'אז סנט'אנה ארסי בספטמבר, פסטיבל הבלוז של נרקאו ביולי, ו-Setimana Santa a Iglesias לפני חג הפסחא.

הגעה:תזדקק לרכב כדי להגיע לסולסיס ולסביבתו. קליארי, העיר הגדולה ביותר בסרדיניה, נמצאת במרחק של 90 דקות בלבד מרוב העיירות של סולקיס, מה שהופך את הטיסה וההשכרה לקלים יחסית. הכבישים במצב טוב, למרות שהשילוט לא. אל תירתע - תלך לאיבוד ובקש עזרה מרועה צאן.

היכן ללון:Sulcis רק מתחיל להיפתח לתיירים. עם זאת, האזור יותר מפצה על חוסר הלינה הזה באירוח ובאותנטיות. האדריכלית המקומית פרנצ'סקה מנקה שיפצה את בית משפחתה,בית עתיק חסר, בעיירה Masainas, עם הגינה הגדולה שלה ורצפות אריחים מקוריות. 13 קילומטרים לצפון מערב, עיירת הדייגים הישנה Is Loccis Santus נבנתה מחדש בקפידה על ידי אנטונלו סטרי והמשפחה, והוטבלה לרוסו פורפורה. בכפר יש שבעה בתי חווה פשוטים, רובם עם גישה לגינת ירקות אורגנית. והמשופץוילה סנדימציע חדרים פשוטים בבניין ספרדי מתחילת המאה ה-20.

איפה לאכול:יש מגוון מפתיע של מאכלים באזור הקטן הזה, ורוב המסעדות מציעות אוכל מעולה במחירים מעולים.אוכל של יקב אוסטריהב-Santadi מתגאה בהגשת מוצרים מקומיים ומנות קלאסיות כמוסטירה, פסטה מחיטת דורום חתוכה גס המוגשת עם רוטב עגבניות עשיר.מריו ופינלההוא בקתת חוף כפרית להפליא שמציעה דגים טריים במיוחד: אין סלסולים, אבל האוכל פנטסטי, והמפרץ המקסים של קאלה סאפונה נמצא מעבר לכביש. האי קרלופורטה נמצא מול החוף המערבי וניתן להגיע אליו במעבורת מעיירת הנמל התעשייתית פורטובסמה או מקאלסטה המסוידת בלבן ומקסימה. הוא מראה את שורשים ליגוריה-פוגשת-צפון אפריקה במזון שלו: צפו לטונה, פסטו,לָרִיב(גרסה מקומית של קוסקוס) בווריאציות אינסופיות. או פשוט קח פוקצ'ה טעימה במילוי גבינה ממאפייה. ואל תשכחו לבקר באחד מהיקבים הרבים, שמתמחים כולם בזני קרינינו וורמנטינו מקומיים. היקביקב סנדימייצרת את Terre Brune בעל השם העולמי, שהוא בעל טעם עז, בדיוק כמו כל קרינינו אמיתי. הזמינו סיור מראש, או פשוט עצרו לטעימה (ולהתפעלו מהיין השולחני שמחולק לחקלאים המקומיים ממעין משאבת דלק). Cantina Mesa הוא יקב חדש יותר, שהוקם על ידי היחצן Gavino Sanna וממוקם ליד הביצות בסמוך לחוף הים של פורטו פינו, 10 דקות דרומית-מערבית למסינאס. הם מכינים וורמנטינו מצוינים שהם יבשים, פירותיים ופרחוניים בבת אחת.

מה לראות

אם אתם מתעניינים בפרה-היסטוריה, יש אתרים רבים שכדאי לכם לבדוק, כולל הנקרופוליס העצום של מונטסו ב-Villaperuccio. בעיירה סנדי נמצא האתר פאני לוריגה שנפתח לאחרונה, ובו שרידי עיירה פיניקית-פונית גדולה שננטשה לפני בואם של הרומאים. יש גם הרבה נוראגה באי שניתן לזהות לעתים קרובות מהכביש. מבנים חרוטיים ענקיים אלה יכולים להשתנות בגודלם, במצבם ובנגישותם. Nuraghe Seruci הוא אחד יפהפה שפתוח לקהל הרחב (השעות משתנות לפי עונה, אז בדקו לפני שאתם הולכים). ההיסטוריה של הכרייה המקומית - עבור אובסידיאן, ברזל, נחושת, כסף, פחם - חוזרת גם היא אלפי שנים אחורה. הזמינו ביקור במכרות מונטבקיו בצפון סולסיס, עם ארבעה סיורים מודרכים. או בקרו במכרות בפורטו פלביה המדהימה, הנפתחת אל הים הטירני. רוסאס, 20 דקות נסיעה מסנטדי, מכיל מכרות ששוחזרו לאחרונה משנת 1832. העיירה קרבוניה היא פחות מקסימה אבל היא ביתו של מוזיאון מרתק המוקדש למכרות הפחם המקומיים, שנבנה על ידי מוסוליני.

אם אתם מחפשים טבע, צעדו שעתיים אל תוך הרי וילסידרו אל המפלים של Piscina Irgas, הזורמים מצוק גרניט, או בקרו ביערות של Gutturu Mannu (ממש מחוץ לסנטדי). במעלה החוף המערבי, Arrampicata Sardegna מוביל סיורי טיפוס צוקים לאורך צוקים על שפת האוקיינוס, או נקיקים עמוקים יותר פנימה. לטיול פחות מאומץ, בדוק את הביצות ליד Is Solinas. שבילים שטוחים וקלים רבים מתפתלים סביב תעלות, כרמים וקו החוף. יש כמה מגדלים פשוטים לצפייה בציפורים, שבהם תוכלו להציץ על אנפות לבנות, פלמינגו פראי ואנפות בביצה. והקפידו לעצור בכל אחד מהמוזיאונים האתנוגרפיים המטופחים של האזור כדי ללמוד עוד על מסורות סרדיניה - תוכלו למצוא אותם בסנטדי, נוקסיס או סנט'אנטיוקו.