הפלגה דרך הפארק הלאומי קומודו באינדונזיה

זמן קצר לאחר תחילת המאה ה-20, שמועות החלו לעשות את דרכן מערבה כי לטאות אוכלות אדם, באורך 10 רגל ומשקלן עד 350 קילו, עם טפרים מפחידים, קשקשי דואר שרשרת ושיניים משוננות נוטפות ארס, נמצאו חיים. על אי אינדונזי נידח. מקור הדיווחים היה לוטננט ז'אק קארל אנרי ואן שטיין ואן הנסברוק, קצין קולוניאלי הולנדי, שחשף את קיומו שלVaranus komodoensis,הזוחל הגדול ביותר בעולם, בשנת 1910. אבל זו הייתה משלחת של המוזיאון האמריקאי לתולדות הטבע משנת 1926 ללכוד דגימות חיות, בראשות נצר ונדרבילט ראוותני בשם ויליאם דאגלס בורדן, שגרמה להתפוצצות העניין ביצור בתרבות הפופולרית. החשבון המרגש של נטל,לטאות הדרקון של קומודו,נתן השראה לחברו מריאן סי קופר לחלום על הקדמוניאי הגולגולתלסרטו הקלאסי משנת 1933,קינג קונג.הציוויליזציה הלכה קדימה, ובכל זאת, באותה תקופה, נראה היה שהמפה עדיין מכילה מקומות שהסתירו סודות עתיקים.

הגעתי ל-Labuan Bajo, בחוף המערבי של ה-אי אינדונזישל פלורס, כדי לגלות אם, כמעט מאה שנה מאוחר יותר, עדיין נותר מה לגלות. העיירה היא שער הכניסה לפארק הלאומי קומודו המשתרע על פני 670 קילומטרים רבועים, אאתר מורשת עולמית של אונסק"ושמקיף את האיים הוולקניים האסורים קומודו, פדר ורינקה, כמו גם מספר רב של איים קטנים יותר. הם ביתם לא רק לדרקוני הקומודו, אלא גם ללווייתנים, צבים, דונגונים, קרני מנטה, ויותר מאלף מיני דגים. באתי לפגוש את אדריאן פורטייר, יזם צרפתי צעיר, שעם שותפו העסקי דימיטרי טראן, הזמיןולה,סירת מפרש מפוארת באורך 164 רגל שנועדה לשייט באיים הפראיים והיפים של אינדונזיה.

ולההיא תצפית מודרנית על הפיניסי, סירת עץ דו-תרנית עם שמונה מפרשים. באופן מסורתי, הפיניסיס הפליג ברחבי 17,000 האיים של אינדונזיה, אך הם נבנו בעיקר על ידי אנשים דוברי קונג'ו מהכפר ארה, באי סולאווסי. הסירות נפלו מרווחה כאשר צי המסחר והדייג של אינדונזיה התחדש, אך בשנת 2004 הגולה האמריקנית פטי סירי הייתה חלוצה לנסיעות יוקרה לפיניסי עם השקת ספינת סירה בשםזה לא תופר.סיירי רצה שהמסעות יהיו מדהימים כמו היעדים עצמם; היא גם רצתה לכבד את המורשת התרבותית של מדינת הולדתה המאומצת.ולה,צאצא שלה, יש מקום ל-14 אורחים וצוות של 18 - כולל מיקסולוג, מדריך יוגה וצלם לפי בקשה. הוא עוצב על ידי Tresno Seery, בנה של פטי. טראן ופורטייה הזמינו את הסירה לאחר שהתאהבו בשייט לפיניסי, ושינו את העיצוב על סמך החוויות שלהם כאורחים על כלי שיט אחרים.

טראן ופורטייה נקטו באותה גישה בת קיימא ליוקרה עםולהכפי שעשו עם Nirjhara, אתר נופש אקולוגי שהם פתחו ב-Tabanan Regency, מחוז מנהלי בדרוםבאלי, בשנת 2020. "למרות זאתולההיא סירה אינדונזית עם צוות אינדונזי כמעט לחלוטין", אמר לי פורטייר, "אנחנו מזהים שאנחנו עדיין אורחים במים האלה." זו אחת הסיבות שהזוג ביקש לשמור על טביעת הרגל שלו קטנה. הם עיצבוולהגוף הברזל בעבודת יד של עץ, באופן שיייעל את יעילות הדלק בזמן נסיעה. הם רכשו את כל רהיטי הטיק המותאמים אישית של הסירה מיערות בר-קיימא בג'אווה המנוהלים על ידי ממשלת אינדונזיה ושיתפו פעולה עם ארגון הצדקה העולמי One Tree Planted, והתחייבו לשתול שני עצים עבור כל אחד מהם המשמשים לבניית ה-phinisi. על הסיפון, האורחים ימצאו רק בקבוקי זכוכית וקרמיקה בעבודת יד; מוצרי טיפוח ללא שמן דקלים, בטיחות לשונית וקרם הגנה; ומי שתייה שעברו סינון אוסמוזה הפוכה. ובעוד שלרוב הפיניסים הממונעים האחרים יש תרנים לא מתפקדים ללא מפרשים,ולהמאובזר במלואו. זה אומר הרבה פחות תלות בדלק - והרבה יותר רומנטיקה.

לאבואן באחו לא היה פרוע כמו שדמיינתי. שדה התעופה שודרג ב-2016 כדי לטפל ב-1.5 מיליון המבקרים השנתיים שלו. בתי מלון ואתרי נופש חדשים נחצבו בגבעות המקיפות נמל שופע יאכטות יוקרה.ולההייתה מעוגנת הרחק מההמונים, יפהפיה עם גוף הספינה הצבוע בכחול כהה והדגשים מעץ טיק מלוטש. עם העלייה לדרך, התקבלתי עם משקה קבלת פנים וכמה נישנושים, ואז פורטייר לקח אותי לסיור. הוא וטראן רכשו הכל, מהמפרשים ועד למגבות האמבטיה. הגימורים היו מפוארים ומתוחכמים. כיסאות נוח הקיפו שולחן משותף ארוך על הסיפון הקדמי. הבקתות נעו בין הסוויטה של ​​הבעלים המפוארת למעלה, עם אמבט השיש והפטיו הפרטי שלה, לחדרים קטנים יותר מתחת, כולם מעוטרים בבדים אינדונזיים טבעיים ויצירות של אמנים מקומיים חדשים. בתא שלי על הסיפון הראשי הייתה מיטת קינג סייז ומקום גדול לפריקה, למרות שביליתי את רוב זמני בבגדי שחייה. נעליים תמיד היו אופציונליות.

השארנו את הנמל הצפוף מאחור ויצאנו לעבר האיים של הפארק הלאומי קומודו. תוצר של התפרצויות געשיות שהתרחשו כאשר הלוחות הטקטוניים האוסטרליים והאירו-אסיה התנגשו, האיים המשוננים הופיעו בצורה דרמטית באופק. עדויות מאובנים עדכניות גילו שמקורם של דרקוני קומודו, שפעם האמינו שהם אנדמיים לאיים הללו,אוֹסטְרַלִיָהוחצה לאינדונזיה על מה שהיה אז יבשה לפני כ-900,000 שנה.

לאחר כמה שעות של שייט, נכנסנו למים של הפארק והטלנו עוגן. כשהשמש שקעה, הגיעו הקוקטיילים. אחרי ארוחת הערב טיפסתי לסיפון הגג לכוס לילה, התבוננתי בפליאה במספר העצום של הכוכבים שניקדו את השמים שחורי הדיו. ישנתי כמו תינוק באותו לילה, נדנדתי לישון על ידי זרמים שזורמים מאנטארקטיקה ודרך מיצר סומבה.

למחרת בבוקר, אחרי קרואסונים ואספרסו, הפלגנו לפדר, כחמישה מיילים ימיים מדרום-מערב לקומודו. פעם אחת על היבשה, קבוצה קטנה מאיתנו טיפסה על הגבעות התלולות והמצולעות שלה, חולפת על פני עיזים וצבאים שרועים על המברשת הקוצנית, כמו גם טיולי יום אינדונזים שעצרו לצלם סלפי בחיג'אב ובציוד מעצבים. מהפסגה יכולנו לראות את חמשת המפרצים של האי, מופרדים על ידי רכסים. הנוף דמה לכף יד עצומה מפוזרת. כשניסיתי לנשום, יווק,ולהמנהל הפעילויות החביב של, הושיט לי מהורהר משקה קר ומגבת צוננת.

בחזרה על הסירה, הכנתי את ה-nasi goreng ו-me goreng - אורז ואטריות משובצות בשברי כרוב, גזר, בצל אביבי ועוף, מוקפצים בקאפ מאניס, אותו רוטב סויה אינדונזי סירופי ומעושן. בתוספת ביצה עם צד שמש לחלוטין. זה היה מלווה בסמבל שנמצא בכל מקום, משחת הצ'ילי האינדונזית הבהירה והמבריקת עם סרט עם עלי מכרות ליים. בשאר אחר הצהריים, החלפנו לסירוגין בין מנוחה על הסיפון לבין החלקה לים, טלאים של גוונים שונים של כחול, להתקרר. צפיתי בזוג דגיגונים משייטים במים העמוקים מתחת לסירה. כשהשמש התחילה לטבול, לקחנו טנדר ליער מנגרובים ליד אחד האיים הקטנים בפארק וצפינו בזרם של שועלים מעופפים של סונדה, זן עטלפים ילידי, ממריא אל השמיים הסגולים.

באותו לילה חמקתי מהתא שלי לישון תחת הירח המלא. עם הזריחה העירו אותי תרמיל של דולפינים שהתיז בקשת כשהזריחה צבעה את האופק בגווני צמר גפן מתוק.

נקבע לנו באותו יום לשחות עם קרני מנטה שונית ב"סמטת מנטה", ליד הקצה הדרומי של קומודו. אבל הירח עשה משהו מוזר לזרמים, והמים היו גסים מדי. בסתר, הוקל לי. לא שחיתי ברצינות מאז התיכון, ולא התענגתי על הסיכוי לעשות זאת שוב בחברת לוויאתנים ברוחב 11 רגל, לא משנה כמה "עדין" או "אינטיליגנטי" יווק הבטיח לי שהם. במקום זאת, קיבלתי עיסוי באלינזי מסורתי בבקתה שלי. הימים הבאים היו טשטוש מבורך של קריאה, אכילה, עצלות ושחייה. אחר צהריים בלתי נשכח אחד, ביקרנו בחוף שהחול שלו היה ורוד על ידי נקב מיקרוסקופי. רק שבעה מהחופים הורודים האלה אפשר למצוא בעולם, ובפארק הזה יש שניים מהם.

ביום המלא האחרון שלנו, הגיע סוף סוף הזמן לראות את הדרקונים. נקודת הכניסה העיקרית היא תחנת הריינג'רים בקומודו, בה ניתן למצוא אוכלוסייה גדולה של דרקוני קומודו. במשך אלפי שנים הם חיו יחד עם הקבוצה האתנית המקומית אתא מודו, ששמה מתורגם ל"אנשי היער של הדרקון". בהאמינו שהם צאצאים מאותה קבוצה של תאומים אבותיים כמו הדרקונים, האטה מודו השאירו זמן רב חלק ממה שהם אספו מדיג, ציד וחקלאות לקרוביהם הזוחלים. כאשר הפארק הוקם בשנת 1980 כדי להגן על הדרקונים, דיג וציד נאסרו בתחומיו. מאז, רבים מבני אתא מודו קיבלו משרות בתיירות, כמדריכים וכאנשי צוות על סירות יוקרה. קומודו, יחד עם בורובודור ובאלי, היא נקודה חמה לתיירות אינדונזית, ואין ספק שהפארק מביא הכנסה נחוצה למזרח נוסה טנגרה, אחד המחוזות העניים באינדונזיה. אבל יש עדיין עבודה לעשות כדי לאזן בין הצרכים של המערכת האקולוגית המקומית והכלכלה המקומית.

המדריך שלנו, רחמן, פניו חרוטות על ידי ים ושמש, חייך ברשעות כשסיפר לנו שאפילו עם רגליהם הקשוחות, דרקונים יכולים לרוץ במהירות של 12 מייל לשעה, להוריד תאו מים שגדל לגמרי ולהריח דם ממרחק של יותר משישה מיילים. רָחוֹק. הוא נופף במקל מזלג כדי להדוף את כל הזוחלים החודרים, אבל עדיין שמרתי את עיניי מקולפות למארבים בלתי צפויים.

אף על פי שהשבילים בהם הלכנו היו מדורגים היטב, הג'ונגל שמסביב הרגיש ראשוני. צלילים מוזרים הדהדו פה ושם. צללים זינקו מאחורי העצים העצומים. ראינו חזירים, עופות ג'ונגל, קקדו, עיט ים מקיף את השמים נטולי העננים. אבל בלי דרקונים. ואז, כשהגענו לחוף, קרא רחמן. הסתובב לקראתנו זכר צעיר, באורך של כשבעה מטרים, ציפורניו חדות, לסתותיו נוטפות ריר. זה היה מרגש להיות כל כך קרוב לדרקון קומודו על בשרו - גם אם היינו באותו מרחק מחנות המזכרות.

לפני שהתחלנו את השייט האחרון שלנו בחזרה ל-Labuan Bajo, Yoyok הציע שחייה אחרונה במים עתירי החיים הימיים סביב האי גילי לאווה דאראט, כמה קילומטרים צפונית לקומודו. התמסרתי לגלים כשנסחפתי מעל השונית, מביטה מבעד לשוניתמסכת שנורקל. מתחת היה ספקטרום מסחרר: הבזקי הארלקין של קובלט וורוד לוהט, זהב וכסף, כמו דגי ליצן, טרוואלים ודגי תוכים שזיגזגו במהירות. וגולש בשלווה דרך זרם ההחלקה כמו איזה מונוליט עתיק עם צללית, צב לבן בסכנת הכחדה ליטף את פניו.

טיפסתי בחזרה אל הענוג, סמוק משמחה והרגשה שהעולם עדיין מחזיק בכמה סודות. באתי לחפש את הדרקונים אבל בסופו של דבר גיליתי עוד.

אינדונזיה מאת פיניסי

זמן השיא לשייט ברחבי הפארק הלאומי קומודו הוא מאי עד ספטמבר, מחוץ לעונת המונסון.ולהמבקר גם במספר יעדים אחרים באינדונזיה במהלך השנה, בהתאם לתנאי מזג האוויר וזמינות.

מאמר זה הופיע בגיליון יולי/אוגוסט 2023 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזיןכָּאן.