האטה בדולומיטים

ברומאתפסתי רכבת צפונה. הלכתי לאיטליה אחרת. השארתי אחריו את כל החלקים המוכרים של המדינה בזה אחר זה - קירות הגוסטיניאנים הישנים של רום, קמפניל אמבריאני מעל גגות אריחים, בתי חווה טוסקניים המגיעים לחורשות זית, כיפתו של ברונלשי בכהפירנצהו אי שם ליד בולוניה איש חיכה במעבר עם קופסאות ענבים שנערמו על הטנדר הזעיר שלו.

אולי נמנמתי כשחצנו את שטחי השטח של ה- PO, עם אותו לוח שמש חם ליד החלון. כי כשהסתכלתי שוב, איפשהו מעבר לטרנטינו, היו הרים, משקעים מוחלטים בצבע האפר, עולם חדש ומוזר ורטיני. ישבתי.

בתים מעץ חצי עץ מקובצים סביב חריצי הכנסייה הדקים של המחט. גברים עם חרקים חותכים חציר באחו גבוהים. טירות עם גגות חרוטי ישבו דרבנים ושבילים הובילו ליערות כהים. ההרים, שגדלו עכשיו מכל הצדדים, לא היו העגולים, הקולוסי הכתפיים של האלפים, נשענים זה לזה כמו בני לוויה מטופחים, אבל הפסגות שילד עלולות לצייר: מסיבים שנמצאים בנפרד זה מזה.

כל העניין היה מוכר באופן מוזר. תהיתי איפה ראיתי את זה קודם. ואז הבנתי. אלה היו הרי ספר סיפורים. זה היה נוף בו הסיפורים נפרשים.

בדרום טירול, בניגוד לשאראִיטַלִיָה, אין חורבות מתפוררות או יצירות מופת חובות, אין קתדרלות בגודל המחוזות או מדריכים קבוצות היגוי מהרנסנס לבארוק בגוונים לוחשים. איטליה היא מדינה המורכבת ממדינות עיר, אך כאן אין כמעט ערים ראויות. בחלק גדול מהאזור, אפילו לא תשמעו אנשים מדברים איטלקית. בבר מרופד בעץ בעיירה הקטנה לאנה, בירך בירךיום טובוהורה על שטרודל עם הקפה שלו.

דרום טירול הוענק לאיטליה על איטליה, שנחצבה מהאימפריה האוסטרו-הונגרית המתפוררת בסוף מלחמת העולם הראשונה. ידוע לאיטלקים כמחוז אלטו אדיג ', זה אוטונומי, כמוסיציליהוסרדיניה. השפות כוללות לא רק גרמנית ואיטלקית אלא גם לאדין, שפת האם של יותר מ 20,000 איש ואמרו שהיא מחית של לטינית והר סלטיק.

בהשוואה לסימטריה האלגנטית של חצי האי האיטלקי, או אפילו לחיזוי המבוגר שלאוֹסְטְרֵיָה, דרום טירול מרגיש כאילו מדובר בנער מרדן, פרצוף פנים ונלהב, מפנה את גבו על כל ההוא העגום על דואומוס ופסלי דייוויד. זה ספוג במסורות אלפיניות משלו, אך המחוז גם מצליח להרגיש עכשווי עכשווי, מתקדם יותר וחושב קדימה יותר משאר איטליה.

סיבה גדולה היא האישורים הירוקים הוותיקים של האזור. מקורות מתחדשים - Hydropower, עץ, ביוגז, סולארי, רוח וגיאותרמי - תורמים תרומה משמעותית לאנרגיה. יותר מ 85 אחוז מהבתים האיטלקיים שאושרו כיעילות אנרגיה הם בדרום טירול.

מלונות היו תמיד בחזית השינוי הזה, ובחרו בתוצרת מקומית, חומרים מקומיים, אפילו אדריכלים מקומיים. תפריטים טבעוניים וצמחוניים נפוצים. ספא הרבים מדגישים טיפולים מסורתיים; המוצרים בהם אתה משתמש נקצרים יותר מיער טירולי מאשר מיוצר במעבדה פריזאית. אפילו היינות הם מצפוניים, עם כרמים מובילים כמו אלואיס לג'יגר, מונינקור ולוקר בעקבות עקרונות ביו -דינמיים.

זה עוזר שהחיים בדולומיטים כל כך קשורים לטבע. החורף עוסק בסקי, כמובן - לדולומיטים יש כמה מהריצות הארוכות והמתמשכות ביותר באירופה - אבל זה הקיץ החם שאני אוהב, כאשר האחו הגבוהים פורחים והאזור הופכים למגנט עבור מטיילים, מטפסים, רוכבי אופניים, שחיינים , תליית דאונים, ותריסר סוגים אחרים של חובבי כושר. בנוסף להזדמנויות הרבות שדרום טירול מציעה למחפשי אדרנלין, יש לו צד איטי ומדיטטיבי יותר. זהו מקום של החושים - הטעמים הבלתי צפויים של אוכל ויין, אוויר כל כך ברור שנראה שהוא מתנשא, ניחוח היערות ופרחי הבר.

התחושה הראשונה העוסקת בדרום טירול היא הראייה. לא יכולתי להוריד את עיניי מהפסגות המתנשאות והגוססות ענן. המסיבים המפורסמים של הדולומיטים - הטר סמ"ש די לברדו ושאר הדולומיטים של סקסטן, קבוצת כריסטלו, ססולונגו ורבים אחרים - הם מונומנטליים אך הם מעבירים תחושת תנועה. אולי זה האור המשתנה, הצללים של העננים הנסחפים, האופן שבו פסגות מגיעות והולכות, מכוונות את עצמן מחדש עם כל עקומה בכביש. הם רקדני עולם ההרים, מבצעים בלט של גרניט כהה ואבן גיר מרובדת.

בקיץ הרכבלים עדיין פועלים, כמו גבעולי שעועית ענקיים, מרימים אנשים לחיק ההרים, למרעה אלפיני גבוה מנוקד בפרות מתוקות. אתה יכול לטייל לאורך קילומטרים או ימים, להישאר בסירוב,המישור, ללא סלסולים, מסרב בגודלם בין מעונות גדולות לבקתות קטנות. לעתים קרובות מנוהלים על ידי מדריכים ייעודיים, הם מספקים אוכל ובר כמו גם מקום לישון בו. מטיילים יותר מפוארים יכולים לעקוב אחר המפורסםדרך פרטס- מבחינה משפטית, "דרכי ברזל" - סדרה של סולמות מתכת מסחררים וגשרים שנבנו על ידי מטפסי הרים וחיילים במהלך מלחמת העולם הראשונה כדי לחבר כמה מהרידג'לינים הגבוהים.

בעיירה אורטיסי עליתי על רכבל ועלתה 3,000 רגל למרעה של אלפה די סיוסי. בחורף זה גן העדן של גולש, עם דמויות בהירות שורקות מדרונות, אבל בקיץ זה מרגיש כאילו זה עולם אבוד. אין מכוניות ובקושי כפרים.

אסמי רמלים ובקתות בולי עץ משולבים בים של דשא קטיפתי, ערימות עץ נשענות על קירותיהם המעוגלות. האנשים היחידים שראיתי היו הליכונים אחרים, דמויות מרוחקות צלליות על סקייליות. פרחי בר גדלו בשפע לאורך המסילה. Pinewoods כהים הוצפו על פני המדרונות. על כל הצדדים פסגות מרהיבות עלו בין העננים: דני די טרארוסה הפנים הפנים; הרמה המפוצצת של הסדוק של המפוצץ, שם ביצעו אנשי תקופת הברונזה טקסים; הססולונגו הגבוה הבלתי אפשרי; והר בולצ'יה, שאגפיו התחתונים מכילים אתרי פולחן פגאניים.

הליכה של חצי שעה על פני אלפה די סיוסי הביאה אותי לפרנץ מולסר, חקלאי, יצרנית גבינות, גנן, מספר סיפורים ושף. כשהוא עומד מחוץ לצריף שלו בסינר ובכובע הרגש הקטן שלו, הוא נראה כמו סנדלר מאאַגָדָהו "מותר לי להכיר לך את הפרות שלי?" הוא אמר בביישנות.

היו שמונה מהם, רועים באחו מתחת לתא הנוסעים. "ריטה, ביבי, פיה, אנה ..." אמרה מולר, קולו נגרר. כל אחד לבש פעמון עם תו שונה, וכשהם נסחפים על פני המרעה הם יצרו ניגונים מוזרים. ההתמודדות העמומה הייתה הצליל היחיד בשתיקה הקולוסלית של המקום. בתוך המסעדה הקטנה של מולר, המכונה פשוט גוסטנר שווייג ', הונחו שמונה שולחנות קטנים לארוחת הצהריים. "פעם ביליתי כאן קיץ עם סבי," הוא אמר. "הוא הראה לי את כל הדברים האכילים כאן - תרד מתרחש, שום של דוב, בצל יער, קמומיל - רבים כל כך. ויש לי את הפרות והכבשים שלי. זה מה שאני מבשל. האוכל של ההרים האלה. "

מה שלאחר מכן היה מדהים כמו טריק מעלה. ראשית מגש גבינות ובשרים עם סל שוטלברוט, שנוצר טרי באותו בוקר, מוגש עם חמאה וטעם תחליב אורן. ואז קערה מדהימה של פרחים אכילים לטבול בחליטות עם מקלות אכילה, ואחריה חרס אדמה של Heublümensuppe, מרק טעים העשוי חציר, פריחה ועשבי תיבול. המנה העיקרית הייתה רסיסים של בשר בקר טפטפו ברוטב ענבים ומארת הגזר המתוקה ביותר. לבסוף הייתה גלידת זעפרן וכופתאות עם שזיפים שהוסתרו בפנים. כמעט כל מרכיב הגיע מהמרעה סביבנו. בגוסטנר שווייג ', נסיעות מרכיבי המרחק נמדדות לא במיילים אלא בחצרות.

ההרים מושכים אנשים שמחפשים משהו. הם משקמים. יש רעיון שהם יכולים לרפא את הבעיות הנגרמות על ידי השפלה. יש תקווה שחיים לא מסודרים הרחק ממהר הגבהים פחותים יציעו שלום, שלווה, חוכמה. ההרים מציעים סוג של טירוליאניHygge.בְּמלון וספא רוזה אלפינהבסן קסיאנו זה נמצא בנוגע לנקודותמדרגות,חדר הציור עם פנל העץ עם האש המתפצחת שלו.

בבקתות באחו הגבוהות, זה בנוחות של קערת מרק מהבילה לאחר טיול של בוקר. במלון בוטיק של מירמונטי, הרבה מעל מרנו, זה בשקט של היער בו תוכלו להשהות ולהקשיב לרוח ושתיקה.

הקיסרית אליזבת מאוסטריה נסעה לדרום טירול מווינה בשנות ה- 1800 לבריאותה, ולקחה את המים המינרליים של עיירת הספא המפורסמת של מרנו. היא הייתה נדהמת על ידי טמנית מרנו החדישה והמאה ה -21, שעומדת כעת באמצע העיירה, עם בריכות תרמיות, חדר שלג וטיפולים המשתמשים בכל דבר, החל מי גבינה אורגנית לחול משחש ונוסטה ו בינתיים, באתר הנופש של אדלר ספא דולומיטי אתה יכול לבחור להיות מכוסה בחציר אחו.

במשך מאה שנים ויותר הדולומיטים היו נסיגתו של אנין, שואבים לגיונות של סופרים ואמנים כמו גם את המטיילים והגולשים הנלהבים. המטייל הגדול של המאה ה -19 אמיליה אדוארדס ביקר בשנת 1872, כאשר ההרים עדיין היו קשים כמעט להגיע אליו כמו אי הפסחא, ותיאר אותם כמיסטיים לפני שהציעו טיפים על אוכפים צדדיים ושומרי פונדקים קשים. מאהלר חיבר את שלוסימפוניה שמיניתכאן, הפסגה העולה על שולפת אותו לרגע מהפאנק הרגיל שלו. קפקא התלהב ממרנו ומהבהירות הפשוטה של ​​אורו. בשנותיו האחרונות הובא עזרא פאונד לאזור בתקווה שיופיו עשוי לרפא את טירוףו. כאשר הגיע לה קורבוזייר בשנת 1907, הוא הכריז על הדולומיטים "הבנייה היפה ביותר בעולם".

ב -30 השנים האחרונות, דור חדש של מעצבים מקומיים-Gerhard Mahlknecht, Matteo Thun, Peter Pichler, Martino Gamper ו- Armin Pedevilla עטור הפרסים-סייעו לדרום טירול להימלט ממוניטין של ארגז השוקולד עם בניינים מדהימים שיגרמו לה Corbusier גאה. התחכום המבני של עבודתם טמון בחלקו ב- DNA של האזור, הנישואין של סגנון איטלקי ומיומנות טכנית גרמנית, ובחלקם בכבודם לנופים המדהימים איתם הם מבורכים.

אדריכלים אלה מכירים את שורשיהם. יתכנו הדים של בקתות כפריות בשימוש בחומרים מסורתיים - יערות אבן ובלונדיניות - אך ההשפעות הן בינלאומיות. לדוגמא מרתקת, קח את הרכבל מאוברגן לבראנץ 'בצריף ההר אוברולץ המדהים. המסעדה נוצרה על ידי פילצ'ר ופבול מיקולייקאק, יש שלושה "סניפים" - קונסטרוקציות מורכבות להפליא של עץ מפואר כמו קתדרלה - אשר יורים לעבר שלישיית חלונות קולוסליים שמביאים את ההרים לשולחן שלך יחד עם הקפה והסלות הטריות מאפים.

על גבי קרונפלץ, כמעט 7,500 רגל, חיפשתי שלוש תענוגות ארכיטקטוניים נוספים. הראשון היה מוזיאון לומן לצילומי הרים. בפנים, חללים זורמים אנכית זה לזה. תריס עדשה ענקית נפתח ונסגר על פנורמה יפה, ומבקרים במבקרים מוארים מוארים עם אינספור השתקפויות של עצמם. לכאורה, המוזיאון מציג את ההיסטוריה של צילומי ההרים. אבל השאר בצד את מצלמות הצלחות המוקדמות ואת החצובות הכבדות שסבלים העבירו לפסגות ואתה מבין שהסיפור שלה נוגע באמת לאופן בו אנו רואים את הפסגות הללו, מכל גלגוליהם השונים: בתור גבול, אזור מלחמה, זירת חקירה מדעית , בריחה רומנטית, מגרש משחקים בהרפתקאות, נסיגה רוחנית.

אכלתי ארוחת צהריים בשכנות במסעדת אלפין, קופסת זכוכית שהופעלה בצורה מרהיבה מעבר לקצה הסמל, עם נוף עוטף מעל עמק הפוסטר לגבהים של האלפים הזילרטליים. העיצוב היה עוצר נשימה ומקומי כמו המרכיבים, הריזוטו היה אלוהי, והחדר נתן את התחושה של להיות מוטס באוויר, כמו המצנחנים המפליגים על פני החלון. אלפין מפקח על ידי השף טירוליאני נורברט ניידרקופלר, שמטבחו בסנט הוברטוס במלון וספא רוזה אלפינה זכה בשלושה כוכבי מישלן. לא חסרים שפים גדולים בדרום טירול, אבל ניידרקופלר הוא הסנדק של כולם. על פי המסורות האוסטריות והאיטלקיות, המנטרה שלו היא "לבשל את ההר", משהו שפרנץ מולסר היה מזהה, מחויבות לתוצרת העמקים הללו.

לאחר ארוחת הצהריים, טיול של חמש דקות על פני הרמה הביא אותי לבניין אחר, אחד משש מוזיאוני הרי מסנר. ריינהולד מסנר, יליד דרום טירול, הוא מטפס מודרני מוביל עם רשימת הישגים מדהימה, החל מעליית הסולו המקורית של אוורסט ועד להיות האיש הראשון שגדל את 14 הפסגות בעולם הגבוה מ -26,250 רגל. הוא דמות סמלית בחלקים האלה.

מוזיאון MMM Corones של מסנר על קרונפלץ מוקדש להיסטוריה של טיפוס הרים. הוא עוצב על ידי זאהה חדיד ז"ל, הוא שקוע לקצה הרמה, עם שלושה חלונות צפייה נהדרים המגיעים מהסלע. בין הבחירות הפרוזאיות והמגפיים המטפסים, מצאתי את העגולים העתיקים והחבלים של התערוכות, מצאתי ציטוט של פרידריך הלדרלין, המשורר הגרמני, חרוט על הקיר: "כאשר [ההר] נושא אותי על כתפיו החזקות, כאשר הנדירים אוויר עוסק בכל החושים שלי ... ואז אני נכנס לנשר ... משוחרר מהאדמה. " מסנר רוצה שנחשוב על מערכת היחסים שלנו להרים, על הדרך בה הם צנועים ומעוררים אותנו. הוא רואה אותם לא רק כמרדף פיזי אלא כמסע רוחני. עבור כולם כאן, הם מהווים הצצה לנשגב, מקום של קסם וקסם.

נשארים בדולומיטים

Schgag42 חדרי השינה של מלון טירוליאני המנוהל על ידי המשפחה הם מסוגננים ומודרניים, עם קירות של ערמונים עם גוון דבש ואמבטיות עמוקות מדרגות מהמיטות.מכפיל מ- $ 300; schgaguler.com

אתר הנופש של אדלר ספא דולומיטימקום בו נראה שרוב האנשים אף פעם לא משתנים מחלוקי הרחצה שלהם והטיפולים הם הובלה.מכפיל מ- 400 $

1477 רייכאלטרנכס זה בן חצי המאה הועמד מחדש כשהייה טירולית מסורתית, עם דלתות יציבות, שבלונות קיר ורצפות וונקי. הבר הוא לבו של הכפר לאנה.מכפיל מ- $ 300; 1477Reichhalter.com

מלון בוטיק של מירמונטיקירות זכוכית גורפים פותחים את המלון המינימליסטי הזה מעל מרנו לפנורמה למטה. נראה כי בריכת השחייה החיצונית תלויה מעל העמק.מכפיל מ- 200 $; Hotel-miramonti.com

וילה ארניקהבכפר המענג לאנה, שם נחלים מבעבעים ברחובות, הוחזרה האחוזה הזו בת 95 חדרי שינה כדי ליצור מחדש את התחושה של בית אדיב. פנו אל הבר בסגנון הסלון בו האורחים יכולים לשמוע ג'אז.מ- 180 $ לאדם; villaarnica.it

אתר הנופש Lefay & ספא דולומיטינפתח בקיץ האחרון כסרט ההמשך למלון Lefay Spa המקורי באגם גארדה, מלון זה על צלע הר בעמק רנדינה מעל כפר הסקי פינזולו נוקט בגישה רגועה לבריאות. במתחם הספא המלאי יש מבוך של חללי קיטור וסאונה ומערת מלח.מכפיל מ- $ 350

מאמר זה הופיע בגיליון נובמבר 2020 שלCondé Nast Traveller.הירשם למגזין כאןו