למה להזמין?
גם אם תמצא הדים לזה במקומות אחרים, פשוט אין מקום כמוהאי פוגו- והפונדק המפורסם שלו משמש להדגיש את זה עם נופים דרמטיים של צפון האוקיינוס האטלנטי, תפריטי לוקאוור ומארחי קהילה חמים.
קבע את הסצנה
קשה להגיע לאי פוגו, אבל שוב, המקומות הטובים ביותר עלי אדמות הם בדרך כלל. אחרי שאתה נוחת בגנדר - שהונצח בגלל קליטת נוסעים תקועים לאחר ה-11 בספטמבר - נדרשת מעבורת ושתי נסיעות כדי להגיע לפונדק פוגו איילנד. זה בנסיעה של 50 דקות במעבורת כאשר אתה נתקל לראשונה ברוח הצפון-אטלנטית. הסערה הסוערת הזו, תלמדו, עיצבה זה מכבר את האי פוגו ואנשיו: עצים מדהימים, טשטוש נופים של בתי ארגז המלח הצבעוניים שלו, והוספה דרמה לשטח החוף המחוספס שלו. כשמגיעים לפונדק, נוכחות מרשימה מונחת על כלונסאות, אתה לא יכול שלא להרגיש שאתה בקצה כדור הארץ.
אבל תעבור דרך דלת הספינה שלו, והחושים שלך משתנים שוב. לובי עם תקרה כפולה קמרונית, כורסאות מרופדות להפליא ואח מתפצפץ מקבלים את פניכם. מעבר לכך, חדר אוכל הפונה מערבה עם נוף רחב ידיים ונברשות חבלים בולטות. אלה המרחבים הציבוריים שהאורחים מסתובבים בהם - לוגמים מצנן פירות יער בבר הארוך, נהנים מכוס מלבק וקריאה ליד הכיריים, או משחקים מונופול ליד השולחן המשותף. יש משחק קנה מידה בעיצוב הפונדק שגורם לחללים שלו להרגיש מאוד אינטימיים וחסרי גבולות, והמבנה בצורת X של הבניין עובר במקביל לקו החוף, מה שאומר שלא משנה היכן תעמוד, תראה את הגלים המתנפצים של צפון האוקיינוס האטלנטי. פוגו איילנד אין עוצב על ידי יליד ניופאונדלנד,נורבגיהגידלו את האדריכל טוד סונדרס לעשות בדיוק את זה - לרכז את הנוף. אפילו הארכיטקטורה שלו, למרות שהיא אולטרה מודרנית, מהדהדת את העיצוב העממי של שלבי הדיג המחורצים, שבהם הקהילות של פוגו, המסתמכות על בקלה, עדיין ממליחות ומייבשות את הדגים שלהן.
"זה גם קצת מוזר וגם מאוד מוכר" כך סונדרס מתאר את זה בסרט דוקומנטרי שכותרתומוזר ומוכר, שבו אתה יכול לצפות בחדר הקולנוע של הפונדק. הוא בוחן את סיפור הרקע של עיצוב הפונדק ומשמש להזכיר לכם שהוא נועד להיות פורטל לנוף רחב יותר.
סיפור הרקע
לכל מי שקונן על השטחת התרבויות בכל מקום, האי פוגו מציע מגדלור של תקווה. בפינה המושלמת הזו לגלויה שלקנדההמחוז הצפון-מזרחי של ניופאונדלנד ולברדור, שנפגע ברוח ובגלים, קהילות דייגי בקלה נאחזות בהיסטוריה הייחודית של המתנחלים שלהן. רוב המשפחות כאן הן צאצאי מתנחליםאירלנדואנגליה שבאה במרדף אחר בקלה לפני יותר מ-300 שנים. רק 2,200 מהם נותרו, לאחר שמנעו נפילות של אי ודאות כלכלית, ושמרו על המבטא והאורחות האירי שלהם. אבל לקהילה מתמעטת, יפה או היסטורית ככל שתהיה, אין ערך רב. חמושה באמונה זו, היזמית ילידת המקום זיטה קוב, שגדלה בבית מלח בהמשך הדרך מהפונדק, חלמה על פוגו איילנד אין כעסק אירוח בבעלות קהילתית שיכול לעזור לאי לשרוד ולשגשג. משפחתו של קוב עצמה עזבה כשהייתה צעירה לאחר שדייג יתר במפעל הרס את מלאי הבקלה ואת פרנסתם הכלכלית. היא חזרה - לאחר קריירה פורייה בטכנולוגיה - להקים ארגון ללא מטרות רווח עם אחיה בשם Shorefast, עם יוזמות הכוללות תוכנית אמנויות מבוססת רזידנסי הפועלת מארבעה אולפנים יפים ומבודדים שנבנו על ידי סונדרס; שימור המורשת של חללים פיזיים (הם קנו למעלה מ-20 נכסים שלא בשימוש במאמץ לעשות בהם שימוש חוזר או פשוט לשחזר אותם); והגנה על מלאכת יד מסורתית, כולל עיבוד עץ ותפירה. לפגוש את קוב זה לראות עד כמה היא לוקחת על עצמה את הנטל לעשות את זה כמו שצריך, מה שמחייב גם להיות מגן על האי וגם לחבר אותו לעולם רחב יותר. תושבי האי, בתורם, גדלו לראות בפונדק כחלק בלתי נפרד מהחוסן התרבותי והכלכלי שלהם.
החדרים
"יש חדר פינתי בקומה השלישית שהוא הכי אהוב עליי", אמר בארי, מארח קהילה שהופקד על המשימה לאסוף אותי בגנדר, "עם נופים בשלושה כיוונים שונים". מה הסיכויים, תהיתי, כשגמעתי מאפין גזר טעים שהפונדק ארז לנסיעה שלי. בין אם הוא ידע לאורך כל הדרך, או שרציתי את זה להתקיים, חדר 22, או סוויטת זריחה כפי שהיא נקראת, היה החדר שהוקצה לי כשנכנסתי. נאמנה לשמה, הסוויטה מיועדת למשכימי קום שיכולים לצפות השמיים מתעוררים לחיים בכל בוקר - אבל לא משנה מה השעה ביום, תהיו מהופנטים מהדרמה של האוקיינוס ומהאור המשתנה מעל הסלעים. "עיצוב החדרים למעשה מביא את החוץ פנימה, ומכיוון שאנחנו לא רוצים להתחרות בטבע, התנגדנו לדחף לקשט יתר על המידה", הסביר נתן בול, שמוביל סיורי עיצוב בנכס. הוא חשף שחדרי לברדור בקומה הראשונה פופולריים במיוחד, גם אם מהקטנים ביותר, מכיוון שהם כמעט בגובה האוקיינוס. "יש לנו אורחים חוזרים שמבקשים להישאר שם גם כשאנחנו מציעים שדרוג", אמר.
הסוויטה שלי הייתה מרווחת ומלאה בסוג האור הרך והציורי שאתה קופץ מהמיטה כדי להכניס פנימה בכל בוקר. העיצוב יצר איזון בין אמנותי ללא יומרה: הרהיטים, שמיועדים לבזבוז נמוך, נבנה בסטודיו לעיבוד עץ במעלה הדרך; השמיכות והשטיחים הקלועים ביד, שנוצרו על ידי נשים מקומיות, יפים מספיק כדי להיות ירושה; והטפט עם מוטיבים האי שלו עוצב במיוחד על ידילונדוןחברת העיצוב כריסטופר פאר. חלקים נוספים שאהבתי היו תנור העצים שאתה יכול לבקש שידליק כשהחשכה מתגנבת; מכונת הרעש הלבן עם שלהווש-וווששהרגיע אותי לישון; וגלימות הפשתן הרכות של המותג הפיני האתי Lapuan Kankurit. חדר האמבטיה, הלבן כולו עם שפריץ של "ירוק אי פוגו", הגיע עם אמבטיה עצמאית עמוקה ואזורי מקלחת ושירותים נפרדים (חדרים סטנדרטיים מגיעים עם תא מקלחת). ואם אתה, כמוני, תוהה מהן המילים המודפסות על אריחי המקלחת: אלה שורות מתוך "שיר וודאם", שיר חוף ישן מתקופה שבה סקיפרים הסתמכו על האינסטינקט כדי להוביל את כלי השיט שלהם על פני להקות בוגדניות. פרטים כמו זה משמשים להזכיר לכם שהמצפן של האתוס של הפונדק מצביע בחוזקה על האי וההיסטוריה העמוקה שלו.
אוכל ושתייה
האוכל כאן, כמו העיצוב שלו, פועל לפי גישה ממוקדת מקום. מה שאומר שלא רק שהאוכל הוא "מסעדה מפוארת" - משהו שאתה יודע לצפות ממלון Relais & Châteaux - הוא גם עטוף בסיפורים על האי. לחמניות תה מולסה שמקבלים כחטיף קבלת פנים הן מצרך מקומי; תפריטי צהריים וערב מציגים לראווה מרכיבים מקומיים ופראיים, מפירות יער שנקטפו בפנים הארץ ועד בקלה שדוגים בר קיימא ממימי האוקיינוס האטלנטי הצוננים; וטרקים המתארחים בפונדק מסתיימים עם רתיחה: ארוחה מסורתית מחוממת על אש בחוץ. הקוקטיילים (עם או בלי אלכוהול) נושאים באופן דומה הדים של הנוף, תוך שהם שואבים מרכיבים מחוספים כמו עשב אננס ושלג. ובעוד בקלה שנתפסה במקום תופסת את הבמה, הארוחה הצמחונית בפונדק, הפחות מדוברת, היא הפתעה מקסימה: ערב אחד נכנסתי למנה עשויה גזר צלוי וחומוס בצמצום שרי ודובדבנים טחונים; לילה אחר ניסיתי את העדשים והפטריות עטופות זוקיני.
השף המנהלי טים צ'ארלס מחליף תפריטים מדי יום, אם כי כמה מרכיבים בסיסיים כמו המבורגר האיילים ומרק הלובסטר והקייל חוזרים על עצמם. אבל הארוחות אינן האטרקציה היחידה כאן: בהתאם לעונה, האורחים היושבים בחדר האוכל יכולים לצפות בהרי קרח צפים או בלווייתנים פורצים; צפיתי בסערה סוערת ברוב הערבים שהייתי שם - זה היה לא פחות דרמטי. פנו מקום, לפחות פעם אחת, לזיווג יין באדיבותו של סקוט קואן, הסומלייה המשעשע של פוגו, שעשוי לכלול שוורה ארומטי מנובה סקוטיה או פורט טאוני משנת 1935. אם אתהבֶּאֱמֶתלמרבה המזל, הפונדק יארגן ארוחת ערב סרטנים בזמן שאתה שם. זוהי חגיגה של פירות ים כמו שמעולם לא אכלתם קודם לכן - דג קוד בגרטן, מולים מאודים, סרטן שלג אטלנטי - מוגש בשולחן משותף ב-The Shed, שהוא האודה של הפונדק לסככות העבודה באי, שם מתאספים אנשים לחלוק ארוחה והחלפת סיפורים.
כל הארוחות - ובין החטיפים - בפונדק כלולות בשהותכם. עם זאת, אם תרצו להתרחק לארוחה, ישנן כמה מסעדות מקומיות הנתמכות על ידי הפונדק, מה שאומר שהאכילה שם לא תחויב בתשלום נוסף. "אנחנו קוראים לזה אירוח ללא עסקאות," אמר צ'ארלס, "אתה לא צריך לדאוג איפה הארנק שלך כל עוד אתה על האי." לא משנה מה תעשו, אל תפספסו את חנות הגלידה Growlers, במרחק הליכה קצר מהפונדק, שם אי אפשר לטעות לא משנה באיזה טעם תבחרו. (או שאתה יכול להיות כמוני ולקטוף גם קרמל וגם חוגלה).
הקהילה
פוגו איילנד אין יושב על זרועו של ג'ו באט, אחת מ-11 קהילות באי המופעלות בעיקר על ידי מנוע כלכלי יחיד - הדיג שלו. מהשנייה שתגיעו, תבינו שאנשים ומקום קשורים זה לזה באופן בלתי נפרד - וכדי לחוות את המיטב באי, עליכם להקדיש זמן רב ככל האפשר להקשיב לסיפורים שלהם. למזלנו, תכנות האורחים של הפונדק בנויה כולה סביב ההנחה הזו. עבורי, זה התחיל עם איסוף משדה התעופה על ידי בארי, אמן מקומי לעיבוד עץ שעבר חזרה לאי לאחר נסיעה. עד שהגענו לפונדק, הוא הכיר לי את חבריו במעבורת, לימד אותי לשון בחירה באי, וחשף את ההיסטוריה מאחורי מנות נוסטלגיות עם שם מוזר כמו סלט ג'לו ירוק. תושבי האי פוגו מפורסמים בחום ובידידות שלהם: הבידוד שמגיע עם החיים על אי קשה להגיע אליו אומר שהם משקיעים הרבה בבניית קהילה. והם הרחיבו את האירוח הזה לאורחי הפונדק, קיבלו אותם בברכה לחייהם והכוונו אותם לאי. בסוף הביקור שלי, אנשים קנו לי גלידה ועצרו את המכוניות שלהם כדי לתת לי טרמפ בגשם. "החום שאתה חווה כאן באמת מאפשר לך להפיל את השריון שאתה כל כך רגיל לסחוב בחיי היומיום שלך", אמר לי אורח במהלך משקה. היא ובעלה ביקרו ממניטובה כדי לחגוג את יום השנה העשרים שלהם בפוגו. לאחר שהותירה את ילדיהם מאחור בבית, היא התפעלה מהקרבה שחשה עם האנשים כאן.
יש כאן גם ריכוז אדיר של כישרון. אי אפשר שלא להתפתות לריבות ולשמיכות ב"מונה" או לקרמיקה ב-Saltfire Pottery או לציורים של אמן מקומי מגלריית JK - ואנשים שומרים על דלתות הסטודיו שלהם פתוחות לכניסה ולשיחה ידידותית. אבל כדי לחוות את המיטב של חיי הקהילה, צפו בהזמנה למפגש חברתי בסככה של מישהו, הגרסה של האי למסיבת בית. יותר טוב, בקר בסוף ספטמבר ל-Feile Tilting, חגיגה של המורשת האירית של קהילת Titling, שמגיעה לשיא במה שלפי השמועות הוא זחילת סככה סוערת למדי.
השירות
כשהם אומרים שהשהות שלכם כוללת הכל, מה שהם לא אומרים לכם זה שהיא מגיעה עם חברויות מוכנות למשך השהות שלכם. כי ככה ירגיש הצוות עד הסוף — חברים ותיקים. החברותא הזו מגיעה גם עם רמות שירות מדויקות מתחילתו ועד סופו - אין שום בקשה שהיא גדולה או קטנה מדי בשבילם להתמודד איתה. שכחת את בגד הים שלך? הם ישלחו חמישה לבחירתך. מזג האוויר התדרדר? יש להם את כל הגומיות והגבונים שאתה צריך. משיעורי יוגה עם שחר ועד טיולים שנעים בין צפייה בלווייתנים למשלחות גיאולוגיות ומעבר לכך, הצוות כאן גורם לקסם לקרות. סוניה וג'ייסון, רכזי הקהילה התוססים של הפונדק, נראים שכל באי אי בחיוג מהיר והם יתכננו ויתכננו מחדש את מסלול הטיול שלכם כמה פעמים שצריך. "אנחנו אנשי הביבידי-בובידי-בו. אנחנו כאן כדי לשמח אותך," אמרה לי סוניה בוקר אחד כשביקשתי "שינוי אחרון". היא, יחד עם שאר הצוות, הם עדות לחזון של קוב לקחת את מה שהאי תמיד עשה הכי טוב - הכנסת אורחים - ולהביע אותו בצורה הכי עכשווית.
מאמץ אקולוגי
קיימות תוכננה בפונדק, מהמתקן לטיפול בפסולת ועד למערכת הפאנלים הסולאריים המחממת חדרים ומים במשך רוב ימות השנה. וכמעט הכל בחדרים עשוי מחומרים טבעיים כמו עץ, כותנה ופשתן. עם זאת, עבור קוב, טיפוח הסביבה ושמירה על הקהילה הולכים יד ביד. הפונדק נוסד ונשאר בבעלות ארגון הצדקה Shorefast, המוקדש להבטחת עתידו התרבותי והכלכלי של האי פוגו. לשם כך, 100 אחוז מרווחי הפונדק מועברים לשורפסט לצורך השקעה מחדש בעבודה קהילתית.
לכל מי ששואל את עלות הפאר כאן, המדור תזונה כלכלית באתר הפונדקמפרט כיצד הכסף שאתה מוציא כאן מחולק, משכר ועד עלויות בנייה, אך גם תמיכה במזון, בבריאות האוקיינוס ובקהילת האמנים. השף צ'ארלס הסביר לי איך 80 אחוז מתקציב המטבח מושקעים על מקורות מרכיבים ממגדלים ומקצרים מקומיים, ובמקום שבו יש לקנות פריטים ממקומות רחוקים יותר, הם שמים לב להיסטוריה. "אנחנו חוקרים מי היו שותפי הסחר הוותיקים שלנו, למשל - נתיבי המסחר הישנים בקלה מלח מנחים אותנו", הוא אומר. יש גם הנחיות קפדניות לגבי אופן משלוח הסחורה לאי. זה לא תמיד קל, הוא הודה, אבל זה חלק בלתי נפרד ממפת הדרכים שלהם למודל תיירות בר קיימא.
למשפחות
פוגו איילנד אין מקבל בברכה משפחות עם ילדים מגיל שמונה ומעלה ומציע קומץ של סוויטות משפחתיות שיכולות להכיל משפחות בנוחות. משפחות יכולות גם להזמין את כל 29 החדרים לחגיגות גדולות יותר. צוות קשרי האורחים יותר משמח לארגן פעילויות ידידותיות למשפחות, מצפייה בחיות בר ועד סדנאות קדרות - אל תפספסו טיול חיפוש מזון משפחתי עם לורי וטרוויס, מדריכי הפעילות החיצוניים הנפלאים של הפונדק, שם תוכלו להדביק את האצבעות עם פירות יער ולמלא את הריאות בניחוח של עשבי תיבול מקומיים.
ספָּא
עשו את דרככם לגג בקומה הרביעית ותתקלו בסט אמבטיות חמות חיצוניות המשקיפות על צפון האוקיינוס האטלנטי - אולי התפאורה הפוטוגנית ביותר לטבילה מהבילה, וקסומה במיוחד תחת שמים זרועי כוכבים. לאחר מכן, בקר בסאונת העצים וסיים את הערב מכורבל במאורת הספא, מחמם את אצבעות הרגליים ליד הכיריים, עם כוס ריזלינג ועוגיית שקדים מבר היושר לצדך. לגישה פעילה יותר לרווחה, חדר הכושר בקומה השנייה מציע הליכונים, מכונות אליפטיות וציוד לאימון משקולות, ומארח מפגשי יוגה ופילאטיס.
נְגִישׁוּת
פוגו איילנד אין מציע חדרים נגישים לחלוטין בקומה הראשונה שלו עם תא מקלחת. הלובי, חדר האוכל והגלריה לאמנות נמצאים כולם בקומה הזו, ויש מעליות שייקחו אתכם לכל רמה מכאן. לאורחים שיש להם דרישות ספציפיות או הזקוקים לסיוע נוסף, הודיעו לפונדק מראש כדי שיוכלו לעצב תוכנית שתתאים.
נשאר משהו להזכיר?
בצע את המחקר שלך על הזמן הטוב ביותר לבקר. תושבי האי אוהבים לומר שיש להם שבע עונות, שכל אחת מהן מציעה נוף ומערכת פרספקטיבות שונה - ביקרתי בתחילת הסתיו, כשהאדמה מכוסה בגרגרי יער. זה גם כאשר Feile Tilting, חגיגת המורשת האירית של Tilting, מגיעה לעיר, כמו גם פסטיבל Shoretime, מפגש דו-שנתי של אמנים, אקולוגים והוגים תרבותיים. עונות אחרות מציעות פינוקים שונים: 'מעגן מלכודת' (בין האביב לקיץ) הוא המקום בו תראו קרחונים חולפים ושפע לווייתנים; הקיץ מיועד לשחיית פרחי בר ובריכות. הפונדק נשאר סגור במהלך החורף ובעונת ה'קרח החפיסה', שכמה מהמקומיים יגידו לכם שהיא התקופה היפה מכולן - לרכיבה על אופנועי שלג ולטיול בנעלי שלג דרך פנים האי ביום, ובערב, מזמינים אתכם לסככה החמה של מישהו. טיפה וצ'אט.
