לאחר מלחמת בוסניה, נראה היה שרק תרמילאים להוטים מדי נסעו לסרייבו המצולקת בקרב בחיפוש אחר הגבול העצבני והחצוב הבא של מזרח אירופה. אבל 20 שנה מאוחר יותר, הבירה של המדינה הירוקה שופעת במסגדים עות'מאניים ובקתדרלות מתקופת הבסבורג, שלא לדבר על בזאר ששווה להביא עבורו מזוודה נוספת. הנה הסיבה שכדאי לך לשקול טיול קצר לשם בעצמך:
כי סוף סוף יש מקום הגון לשהות בו.
לפני מלון הבוטיקאיסה ביג חמאםשנפתחה במאי האחרון, אפשרויות הלילה היו עגומות, ענייני בטון מהתקופה הקומוניסטית. אבל כאן, שטיחים אנטוליים ורהיטי עץ מגולפים ביד נוגעים לשורשים התורכיים של העיר, והחמאם המסורתי שבאתר מתוארך לשנת 1462.
כי יש מוזיאון שתרצו ללכת בו לאיבוד.
בשל חוסר מימון, של העירייההמוזיאון הלאומי- המקבילה הבלקנית של המוזיאון הבריטי - נסגר בשנת 2012. הוא נפתח מחדש לבסוף בספטמבר, והציג כמה מארבעת מיליון החפצים שלו, כולל המסמך היהודי הספרדי העתיק בעולם (מהמאה ה-13).
כי הקפה טוב מתמיד.
ג'אווה חזקה נשפכה כאן מאז השלטון העות'מאני, ובעוד אנשים ותיקים אורזים את בתי הקפה המסורתיים של שביל Ferhadija, בני דור המילניום פותחים מקומות חדשים ומסוגננים כמוקפה קאמריה - נקודת מבטוסַפְסָל,מגיש קפה בסגנון טורקי באווירה של עץ מולבן. אם אתם אוהבים את סירי הנחושת המסורתיים בכל בתי הקפה, תתמקחו בעצמכם בבזאר בשצ'ארשיה מהמאה החמש עשרה, בהמשך הדרך.
קרוליין עדןהוא סופר ועיתונאי אדינבורו. עבודתה הופיעה בהגרדיאן,המוסף הספרותי של טיימס,דיילי טלגרף,פייננשל טיימס, ובמקומות אחרים. היא גם מחברתהים השחור: משלוחים ומתכונים - דרך חושך ואורומחבר שותף של *סמרקנד: מתכונים וסיפורים ממרכז אסיה...קרא עוד
