נארן יאנג, מיקסולוג תושב בדנטה יש שאיפות המשתרעות הרבה מעבר (אך כוללות גם) את 12 הזנים השונים של נגרוניס שהוא מציע מאחורי הבר העץ הכהה המאופק. בִּפְרָט? דנטה מבקש להביא את המסורת האירופית שלאָפֶּרִיטִיף- קוקטייל מרענן או כוס שמפניה - נהנה מאל פרסקו בשעות אחר הצהריים המאוחרות, לעיר ניו יורק. לא להתבלבל עם Happy Hour, כאשר אמריקאים מקלים על המתח של יום עבודה על ידי סחיטת כמה שיותר ליטורים לכמה שעות נבחרות מתוך גבולות צלילה מוארת,אָפֶּרִיטִיףעוסק להתענג על הטעם המורכב של המשקה שלך, ומאפשר למרירות להתייבש לארוחת הערב, ולטבל את עצמך בשיחה טובה - הכל עם מנה בריאה של אנשים שצופים, כמובן. "אני מקבל השראה מאוד מהדרך בה האירופאים שותים - זה הרבה יותר תרבותי", אומר יאנג. "כל הרעיון הזה שלאָפֶּרִיטִיףזה לא כל כך פופולרי בארצות הברית. אנחנו רוצים להחזיר את זה. "
מוביל את האישום עבור המסע של דנטה להביא אתאָפֶּרִיטִיףאל המיינסטרים נמצא הנגרוני - פשוט, אך לעיתים מקטוב, תערובת של ג'ין, ורמוט מתוק וקמפארי. אצל דנטה, הבית נגרוני - הגרסה היחידה המוצעת שנמצאת במרחק בולט מהמסורת - זורמת מברז בירה: תרגול, אומר יאנג, ששומר על עקביות ויעילות. מחשבה ארוכה כמשקה רק ברמנים וגברים איטלקים קשישים אהבו (ואניני טעם של וונאבה העמידו פנים שהם אוהבים) את הקוקטייל האדום המרה עשה קאמבק מסוגים שונים בשנים האחרונות - עד כדי כך שעכשיו יש שבוע שלם המוקדש לזה.שבוע נגרונימתחיל היום ועובר ביום ראשון, שבמהלכו יותר מ -6,000 סורגים המשתתפים ברחבי העולם יקדישו חלק ממכירות נגרוני לצדקה שבחרתם. אצל דנטה פירוש הדבר שכל רכישה מהפגישות הנגרוני שלהם-רשימה של 12 עמוק של וריאציות נגרוני המצאות-פירוש גם תרומה לבנק המזון בניו יורקו ואם נגרוני מתוך ברז בירה לא נשמע כמו בן הזוג המושלם אחר הצהריים שטוף שמש, ובכן, תמיד יש אחת עשרה הגרסאות האחרות. בשם הצדקה, כמובן.
הגישה של יאנג למיקסולוגיה נודעת בעיקר על ידי הטריקים הקולינריים שהוא הרים בעת שעבד במסעדות. "אני חושב על מה שיש בעונה," הוא אמרCondé Nast Traveller,תוך כדי הוצאת המרכיבים הדרושים לנגרוני הלא סביר - התוואי של תוואי הפרט בתפריט Sessions Negroni. "כשאני חושב להשתמש בשיחים, ויניגרים, ומלחים - כל סוגי המשנים האלה - זה בא מאותו רקע קולינרי," הוא המשיך לפני שהקפיד לציין שהוא לא אחד לחידוש. "אנו משתמשים בדברים ביד יציבה מאוד כך שאין שום דבר מכריע מדי."
כאילו על הרמז, הצעירים הידיים הלא סבירות, ספין-אוף של נגרוני שעל הנייר נראה כאילו הוא נזרק על ידי מישהו שכבר היה לו כמה: טקילה בלנקו, ליקר קוקוס ובננה, שותים אננס, חומץ, צ'ילי תאילנדי , וקישוט סופי של שבב בננה מיובש ושתי טיפות שמן שומשום. עם זאת, לגימה אחת, וכל רצון להיות פוריסט מתנפץ. הדבר הראשון שפוגע בך הוא הניחוח העדין של שומשום, ומציב את הבמה לתערובת של טעמים דרום -מזרח אסיה לבוא; ואז מגיעים בננה, אננס וטעמי קוקוס, יושבים בצורה לא נשכחת מתחת לטקילה; ובדיוק כשחשבת שזה נגמר, יש את הדגדוג הקל בחלק האחורי של גרונך שנגרם על ידי הצ'ילי, ולבסוף, הרושם המתמשך של מרירות, סימן ההיכר של הנגרוני. 'אל תפיל את זה עד שתנסה את זה' נראה שהפילוסופיה של יאנג. והביטחון שלו ניכר בהסברו כיצד הוא מגיע למתכונים שלו, תהליך של ניסוי וטעייה שהוא מסמר את הפעם הראשונה בערך 90 אחוז מהזמן, הוא אומר.
נרן יאנג מכין את הנגרוני הלא סביר בדנטה.
אבל, הוחלף בסינר ללא רבב ובטווי פרו במקום מעיל מעבדה, יאנג מאפשר לכישרונו לחדשנות וניסויים לדבר באמצעות המוצר שלו: יש את נגרוני פראפה, נגרוני מסורתי שסטר עד קיץ בתוספת חתימתו של דנטה " מִיץ תַפּוּזִים"; הנגרוני ביאנקו, זן צהוב צלול שעם קישוט פרחי הנשימה של התינוק כמעט יפה מדי לשתות; השוקולד נגרוני, שמביא את כל מרירות השוקולד - ללא כל מתיקות מכריעה. אף אחד מאלו לטעמך? אל תפחד. "אני אוהב לחשוב שכל מה שטעמם, אנחנו יכולים למצוא לך משהו בתפריט הזה", אומר יאנג.
זה אולי נראה מוזר כל כך הרבה חדשנות שמתרחשת במסעדה עם מסורת והיסטוריה כה מושרשים. שורשיו של דנטה מבוגרים מהנגרוני עצמו, נמתחים חזרה למקורותיה כנקודה לקפוצ'ינו וקנולי כשנפתחה בשנת 1915. אבל יאנג מבהיר שהוא ובני זוגו מתכוונים לשמור על רוח ההיסטוריה הזו בחיים. , באמצעות שמירה על עיצובו ותפקידו הכללי כנקודת מפגש שכונתית. הוא שם את אותו הכבוד לנגראוניהיסטוריה כמעט מיתיתו
הנגרוני, יאנג מסביר, ניתן לייחס לפירנצה בשנת 1919, ועיר-עיירה מקומית, הרוזן קמילו נגרוני. האמריקאו, תערובת של ורמוט וקמפארי, שהושקה עם סודה למועדון, כבר הפכה פופולרית בזכות זרם האמריקאים באירופה שלא יכלו להתמודד עם התערובת המקורית של ורמוט-קמפארי (המכונה מילאנו-טורינו, אחרי המקום בו היכן שם מקורו של שני המשקאות). הרוזן נגרוני, שפוקד מקום שנקרא הבר קזוני, נהנה מדי פעם (כלומר מדי יום) אמריקאו, אך יום אחד ביקש להחליף את סודה המועדון בג'ין: לאחר שבילה זמן מה בבריטניה, הרוזן פיתח טעם עבור עַרעָר. עד מהרה, אחרים נקלעו למגמה, מבקשים מילאנו-טורינו, או 'מיטו', שירתו את 'דרך נגרוני'. מהיר קדימה מאה שנה, והנגרוני הפך להיות עיקרי בתפריטי משקה ברחבי העולם, או, כדברי יאנג, "משקה שאין לו דמוגרפיה." וכאשר יאנג עובד מאחורי הבר, וממיין את מבחרו של ליקורים מחוץ לקוטר וקישוטים בלתי צפויים, ברור שהרוזן נגרוני היה גאה. אחרי הכל, כולנו היינו שותים אמריקאים משעממים אם זה לא היה קצת חידוש מלכתחילה.
