למה אי האורקסים בוושינגטון צריך להיות החופשה המשפחתית הבאה שלכם

למרות שאני מצפון מערב האוקיינוס ​​השקט, לא שמעתי על איי סן חואן עד אמצע שנות העשרים שלי, כשגרתי בניו יורקולצאת עם בעלי עכשיו, אלכס, שגדל על אורקות. זה מביך להודות, אבל העמדתי פנים של ידע על מקורותיו האקזוטיים לכאורה - לפני גוגל, לקח לי שבועות להבין שהסאן חואן הם לא איזו מדינת איים קריביים אלא ארכיפלג של כ-175 איים מיוערים וסלעיים הפזורים לאורך ים סליש, המפריד בין מדינת וושינגטון לאי ונקובר, קולומביה הבריטית. (Orcas היא הגדולה מבין הארבעה שאפשר להגיע אליה באמצעות מעבורת נוסעים.) הקשבתי לסיפוריו של אלכס על כך שרק 35 אנשים בכיתה הבוגרים שלו, לוקחים מעבורת לשחק בקבוצת כדורסל יריבה, שלא לדבר על שיט, טיולים ודיג אחרי בית הספר - אין קניונים או 7-Elevens להתרווח בהם. אבל רק כשביקרתי כמה שנים מאוחר יותר קלטתי סוף סוף כמה זעיר ו מחוץ לרשת שהאי באמת נמצא בו - אתה יכול לנסוע את 20 הקילומטרים מ-Deer Harbor, בקצה המערבי של האי בצורת M, למפרץ איילה, בצד המזרחי הרחוק, תוך כ-35 דקות - או איך שהוא דומה ל-Mowgli. הילדות הייתה.

בית משפחתו של אלכס נמצא על האונה המזרחית, שם אנו מבלים את רוב זמננו. זהו אזור הררי, שופע, מיוער בכבדות באשוח דגלאס וארזים עצומים. גם הטיולים הטובים ביותר וכל אגמי המים המתוקים הצלולים נמצאים כאן, מה שאומר שזה המקום שבו מתקיימים שחייה וקפיצות מצוקים. (האחרון הוא טקס מעבר של נוער אורקה. שאלכס הכיר לחברינו בניו יורק כשהם עזבו את האי לחתונה שלנו - החתן והמנהל עשו את הצעד כשעה לפני הטקס.) מרכז האי הוא בעיקר שטחים חקלאיים מתגלגלים עם כבשים וסוסים רועות, בעוד הצד המערבי יבש וסלעי והצמחייה מעט קרצוף יותר, מה שמעניק לו תחושה ים תיכונית מעורפלת. זה גם, לדעתי, החלק הכי יפה במקום הזה, ושם תמצאו את המהמםארבע רוחות מערבה הו— השלכה לאחור של מחנה שייט שקיים מאז שנות ה-20. כל אחד יכול לרשום את הילדים שלו, כמונו, אם כי למורת רוחה של בתי הבנות עדיין לובשות פרחים ונעליים. מלבד עוד כמה מקומות לאכול בהם, והכנסת גלישה בסטנד-אפ לרפרטואר הספורט הימי של האי, Orcas נראה מדהים כפי שנראה כשהגעתי לראשונה לפני 20 שנה. וללא רמזורים, חנויות של רשתות גדולות או בניינים גבוהים, זה כנראה השתנה מעט במשך יותר ממאה שנה.

התושבים המתועדים הראשונים של משפחת סן חואן, שבטי סליש על החוף, ראו באורקה מקום קדוש. ישנו חלק מהאי, מדרונה פוינט - מחשוף פראי וסלעי עבות בעצי מדרון מעוותים ובעלי קליפת אדמדם שצומחים ממש עד המים - שרק חברי שבטי אומת לומי רשאים לגשת אליו. המתיישבים הלבנים הראשונים של אורקס היו אנשי מפרץ האדסון שנשלחו באמצע שנות ה-50 לצוד צבאים שחורי זנב - ואשר, ביודעו דבר טוב כשראו זאת, החליטו להישאר, להתחתן עם נשים מקומיות של לומי, ולהפוך לבעלי בית במקום לחזור אליה. האי ונקובר.

שנות ה-60 וה-70 הביאו באופן מעט צפוי אמנים, חקלאים אורגניים ואידיאליסטים אחרים שחיפשו פשטות אוטופית, בעוד שנות ה-80, כאשר החותנים שלי עברו לאורקס מאורגון להשתלט על העיתון המקומי, ראו מערך השתלות מגוון בצורה מוזרה. הם כללו חסידים של הכת הרוחנית בית הספר להארה של רמטה (המנהיג JZ Knight, שטען לתעל חכם בן 35,000 שנה בשם רמטה, העביר את פעולות ההוצאה לאור שלה לאי - החרב של רמטה קבורה כביכול אי שם על הר החוקה); טיפוסים הוליוודיים כמו המפיק ריצ'רד דונר (שלגוניםונשק קטלניפִּרסוּם); ואילי מותגי חוצות כמו מעצב הגלשנים והמפרשיות הובי אלטר ומייסד משקפי אוקלי, ג'ים ג'נרד. בשנות ה-90, כסף של מיקרוסופט זרם בשקט אל סן חואן (ביל גייטס הוא הבעלים של נכס בשאו הסמוכה, פול אלן בלופז) בצורה של בתי קיץ יקרים בעדינות, בנויים להפליא עם עמודים וקורות. לאחרונה, בעקבות המשבר הפיננסי של 2008, גל של יזמים צעירים, אמנים וחקלאים עברו ל-Orcas כדי לממש את תשוקותיהם ללא הסיכון הגבוה, שכר הדירה והתחרות של הערים הגדולות.

אבל ללא קשר למועד בו הגיעו המקומיים, כולם מציינים סיבות דומות להישארות: היופי הטבעי של האי המטעה בדופק (יש אפילו מונח מזעזע לאפקט המסחרר של הנוף -אורקסמה)והקצב האנושי כמעט הקמאי שלו. ימים מתוכננים סביב מזג האוויר והשפל ונשארים ללא חדירות ליבשת, מכיוון שהטלפונים הסלולריים עובדים רק בעיירה איסטסאונד (ורק לפעמים). אבל גם, בלי להיכשל, הם יעצרו, ימשכו בכתפיים ויפנו למילים כמומתקשר, קסום,ורוּחָנִי.

ברור שיש קסם במשחק. אבל בשבילי, זה לא מהסוג שמגיע מהחרב הקבורה של רמתה. במקום זאת, זה מחזרה שוב ושוב לאי שתופס בחן כל כך את כל מה שמפואר בקיץ.

חי כמו מקומי

תכנון טיול לאורקס הוא לא הצמד-אנד-פליי, אבל זה לא מרתיע (ולגמרי שווה את זה) אם יש לך את המידע הנכון.

למצוא את הדרך לשם
לא קל להגיע אל אורקס, וזו הסיבה, שגם במהלך סוף שבוע של חופשה בקיץ, תראו רק מטייל אחד או שניים נוספים בשבילים ותזכו להתנדנד בחבל מאגם הרים לעצמכם. ניתן להגיע לאי בסירה או במטוס.

אם יש לך חצי יום, נסיעה במעבורת מדינת וושינגטון היא מבוא נחמד לגיאוגרפיה של האזור. טסו לסיאטל-טקומה הבינלאומית, שכרו רכב (תצטרכו אחד ב-Orcas), וסעו 100 מייל צפונה לאנקורטס כדי לתפוס את המעבורת לסן חואנס. (בקיץ, הזמינו לפחות שבועיים מראש.) במהלך הטיול בן השעה, תשוטו באיים זעירים בלייקלי, ברוש ​​ודקאטור, ואולי תראו תרמילים של לווייתני אורקה, או ריגטה של ​​סוף שבוע, לפני עוצרים בלופז ושאו. לחוצים בזמן כדאי לשקול לטוס במטוס ימי: קנמור אייר תאסוף אותך ב-Sea-Tac וייקח אותך לאגם יוניון במרכז העיר סיאטל. משם טסות כלי השיט של שישה נוסעים נמוך בצורה עוצר נשימה - מחט החלל נמצאת בגובה העיניים כשאתה עוזב - וכשתפנה מערבה (תנסה לשבת בצד שמאל של המטוס), תראה את כל הדרך במעלה המיצר של חואן דה פוקה לקנדה. לחלופין, קנמור יכול להסיע אתכם לשדה בואינג הסמוך, שם תוכלו לקחת מטוס קטן של ססנה לנמל התעופה של אורקס באיסטסאונד. כששם, אתה יכול לשכור רכב.

בית משחק
אתה לא הולך לאורקס בגלל המלונות שלה, שרובם בסדר, אם מטופשים ומתוארכים. הצעד הטוב יותר הוא לשכור בית.פתחי חופשהיש לו פורטפוליו חזק של השכרות - רבים מהם בסגנון מודרני בצפון-מערב האוקיינוס ​​השקט, כלומר הרבה זכוכית ועץ עם חדר גדול רחב ידיים, סיפון גדול מוקף וגישה לחוף. אם לא אכפת לכם ללכת פשוט, הזמינו בקתה על קו המים. המועדפים שלי הםבקתות-על-הנקודהבמפרץ Massacre, בצד המערבי של האי (הבית עם שני חדרי השינה ומקבץ הבקתות מתחילת המאה העשרים הם אידיאליים לקבוצות), או בקתות העץ ב-אתר נופש ביץ' הייבן, על החוף הצפון-מערבי, שם השקיעות מרהיבות (אם כי אלה מתעדכנים במהירות עם הקבועים).

אלכס ואני הכנו כמה מארוחות הקיץ הטובות ביותר שלנו על אורקס. אתה יכול למצוא כל סיכות בשוק האיבאיסטסאונד. עבור תוצרת טרייה, בקר בשוק האיכרים בשבת בבוקר בעיר. זה מקום לבלות בו כמו לעשות קניות - לעתים קרובות יש להקת בלוגראס מקומית מנגנת, והאוכל המוכן הוא פנטסטי (קבל סיבוב של צדפות מטוגנות ובּוּבָּהמעליוקרמהורוטב חריף). הספק הטוב ביותר עבור עגבניות ירושה, חסות תינוקות, תפוחי אדמה חדשים ופירות יער הואחוות רוק מייפל. דגשים נוספים בשוק: פרחי בר מגדלי איים ושימור פירות מקומיים של Girl Meets Dirt (ריבת האפרסק-קמומיל היא גן עדן על טוסט). אנחנו הולכים לחוות רכיכות באק בייבאולגה לפחות פעם ביום. טוני קנודסון, שמנהלת את החווה עם בעלה, מארק סוייר (משפחתו של מארק עוסקת בחקלאות של צדפות וצדפות כאן מאז תחילת שנות ה-30), תזרקו כמה צדפות פסיפיק כדי שתאכלו בזמן שתחליטו מה נראה טוב לארוחת ערב. בדרך כלל יש סלמון מקומי (מלך, כסף או סוקי), צדפות מנילה (קטנות ונימוחות ומעולות בפסטהעם צדפות)או הצוואר הקטן הבשרני יותר (מצוין בגריל עם מעט חמאה ועשבי תיבול טריים), וסרטן Dungeness. עבור יין, לחם טרי, בשרים וגבינות, קפה רוזס בייקרי בעיר הוא המקום.

יציאה מהמטבח
עד כמה שזה מקסים שיש לך מערך משלך, יש מקומות מצוינים לאכול בחוץ - רובם מנצלים את מלוא הגישה למאכלי ים מדהימים, בשר בקר וחזיר שגדלו באי ותוצרת. עצור לידאפיית דוב חוםברחוב הראשי לקפה ומאפה לפני הטיול - כל הזמנה צריכה לכלול את הפתיתים והחמאתייםkouign-amannולפחות אחת מהלחמניות הדביקות הענקיות והדביקות. מקום ארוחת הצהריים הטוב ביותר באי הואהמטבח: זה קצת יותר מכמה שולחנות פיקניק מתחת לעץ ערבה גדול של חולצי פקקים, אבל ההתייחסות שלו לאוכל אסייתי בריא ומהיר זיכתה אותו בעוקבים מושבעים - קבלו את מדבקות העוף או הסיר הצמחוני עם רוטב שזיפים טעים והטופו המטוגן עוגות אורז שומשום עם קייל פריך, סרטנים ורוטב ג'ינג'ר-וואסבי-סויה. אתה תרצה ללכת לתנור העץ של הוגסטוןלארוחת ערב פעמיים: פעם אחת לשבת בחוץ ולשתות בירה ולאכול את הפיצה הדקיקה של עץ חרוכה של השף/הבעלים ג'יי בלקינטון (העגבנייה המעושנת וגבינת העיזים, וחזיר מנגאליסטה עם פלפלים, הם פשטידות טובות במיוחד), ופעם שנייה לאכול בחדר האוכל הנעים, עם תפריט הטעימות השאפתני שמקורו במקורות מקומיים ומנות מזון ורשימת יינות שנקבעה היטב. לקוקטייל ומטבח קלאסי של צפון מערב מחווה לשולחן בסביבה (קצת) יותר רשמית, המסעדה ב-פונדק במפרץ הספינהתמיד מוצק.

זה הכל על המים
בגלל זה של האימצורה, יש הרבה קו חוף מוגן לחקור, ושייט קיאקים בים הוא הדרך הטובה ביותר לעשות זאת: זה לא נדיר לחתור על פני לווייתני אורקה, צבונים של דאל וכלבי ים נמלים בזמן שנשרים קירחים ובזים נודדים מסתובבים מעליהם.סיורי קיאקים של Shearwaterבאיסטסאונד מציעים טיולים בני שלוש שעות ויום שלם. החביב עלינו הוא טיול אחר הצהריים מנופש אנד ריטריט Doe Bay, בקצה המזרחי המרוחק. זה כל כך שליו - נראה שיש פחות סירות פרטיות ומסחריות בצד הזה - ואנחנו תמיד רואים המון חיים ימיים. בונוס: כשאתם חוזרים, אתם יכולים לשלם דמי כניסה ולהשתמש בסאונה של אתר הנופש ובבריכות המינרלים החמות החיצוניות (הם לבוש אופציונלי, וזה לא עניין גדול אלא אם נתקלתם במישהו שאיתו בעלך למד בתיכון). לאחר מכן, רדו בשביל מרופד שרכים אל הצליל וצלול לתוך האוקיינוס; אולי אפילו תראה קצת אור ביולוגי - ובמהלך עשר השניות שאתה נועז במים הקפואים, אתה תזהר.

הטיולים גם על המים
ישנם עשרות טיולים שונים על אורקה, מטיולים מזדמנים ועד לטיפוס רציני. הלולאה של שלושה קילומטרים סביב אגם קאסקייד בפארק הלאומי מורן הוא אחד הטיולים הקלים והידידותיים למשפחות. יהיו לך הזדמנויות מרובות לשחות לאורך הדרך - מפארק שחייה מאולף (יש מציל תורן כמו גם גלשנים להשכרה), ועד לקפיצה מרגשת יותר מגשר בגובה 20 מטר שמפריד בין האגם ל- לגונה, לקבוצת צוקים מדורגת שרק האמיצים (הצוק הנמוך ביותר הוא קפיצה של 25 רגל) והטיפשים (הגבוה ביותר מרגיש קרוב אליו 60 רגל) צריך לנסות. טיולים עדינים אחרים כוללים את הלולאה סביב אגם ההר (יש נדנדת חבל ליד ההתחלה אם אתה הולך עם כיוון השעון) ואת הטיול של חצי מייל למעבר חסימה, שמסתיים בבריכות הגאות הטובות ביותר באי. הטיול האהוב עליי, ואחד הקשים יותר, מתחיל בפסגת הר החוקה, ובסדרה של סיבובים הורגים ירכיים דרך יערות עתיקים, מוריד אותך אל אגמי התאומים, הנגישים רק בשביל.

שווה את משקלם
למרות מגבלת המטען של 25 פאונד לאדם במטוסים ימיים, אני תמיד מחזיר משהו. ישנם מספר אמנים מכובדים על האי, אבל שני האהובים עלי הם הקדר המאסטר ג'רי וות'רמן, שמוכר מחוץ לסטודיו שלו,אולגה פוטרי, ומעצב העץ רוב תורנבר, שאת עבודתו ניתן למצוא ב-יצירות אמנות של האי אורקס. שניהם מתייחסים יפה לאי: הזיגוגים שג'רי משתמש בקרמיקה שלו - אינדיגו עמוקים, אפורים קרים, שחורים-ירוקים - תופסים את פלטת האורקס, בעוד רוב מצליח איכשהו להפוך חלקים מוצקים של עץ מדרונה מקומי לדק לחי, בצורת אורגנית כַּדוֹרֶת. בחזרה בבית, אני שותה את הקפה של הבוקר שלי מאחד הספלים של ג'ריס ומשתמש בקערת המדרונה הענקית שלי לסלט מדי לילה. זה נראה מתאים שמזכרות הקיץ האלה עבדו את דרכן לחיי היומיום שלי.

אָנוּאצר רשימת השמעהבהשראת קיץ שביליתי בצפייה בלווייתנים בבוקר וצלילה בצוקים אחר הצהריים: