ספארי איטי לאורך הדרכים האחוריות של זימבבואה

טיפסנו לאט דרך היער בשביל תלול חתוך בין שרכים צפופים, תאני בר ועצי דרקון. לפנינו, אנטילופה כחולה זעירה התרסקה דרך הסבך; למעלה בחופה, ציפורים אורגות הכריזו על הגעתנו בבכי צווחני וקופי סנגו עקבו אחר התקדמותנו בעיניים סקרניות ונמרצות.

בפסגה יצאנו לגן נטוע רודודנדרונים לבנים והידראנגאה כחולה. מעבר לו, מוסתרת חלקית על ידי עצי הובנה, ניצבה טירה. בטיפוס על הצריח המרובע שלו, עצרנו לשתות את הנופים: מטעי הבננות של עמק בורמה; המבנה המרשים של Chinyakwaremba ("גבעת הרגליים העייפות", בשפת השונה המקומית), שבו מכבדים את רוחות האבות; והרי Bvumba, המהווים את גבולה של זימבבואה עםמוזמביק. אמא שלי הייתה אומרת שמכאן אפשר להריח את הים. אתה לא יכול, כמובן - חוף מוזמביק נמצא במרחק של ארבע שעות נסיעה טובות משם. אבל אפילו עכשיו, כ-40 שנה מאוחר יותר, אני שואף עמוק ומדמיינת את החום המלוח של האוקיינוס ​​ההודי שועט לעברי.

חזרתי פעמים רבות ב-30 השנים שחלפו מאז שעזבתי את מולדתי, אבל הטיול הזה הרגיש אחרת. הגעתי כמעט שנה אחרירוברט מוגאבההופל מהשלטון (והתברר שנה לפני מותו, בגיל 95, בבית חולים בסינגפור). האופוריה הראשונית בעקבות ההפיכה התפוגגה לאכזבה, והכלכלה החבוטה התבררה כקשה להחיות בעקשנות. ובכל זאת חשתי אופטימיות לעידן שלאחר מוגאבה מרחוק, והגיע הזמן לראות זאת בעצמי.

עם זאת, הפעם לא טסתי לבקר במקומות החמים של מפלי ויקטוריה והפארק הלאומי הוואנגה; הם יכלו לחכות. המסלול שלי יימשך בדרכים שפחות נוסעות להרי המזרחי ולדרום הנמוך; חורבותיה הנטושים של עיר עתיקה והרי הגרניט של מאטובו; החופים הדרומיים של אגם קריבה ועמק הזמבזי הגדול. זה יהיה אספאריבמובן המיושן של המילה - מסע של גילוי.

כל חיי נסעתי בדרך מהבירה הררה למוטארה, בהרי המזרחי. כילדים היינו ישנים בתורות בחלק האחורי של עגלת ה-DKW סטיישן של אבא שלי, מחליפים מקום במוטארה כשנכנסנו למוזמביק בדרכנו לים. הרבה יותר מאוחר, הייתי עולה בטרמפים לאורכו כדי לטייל ביערות האורנים הלוחשים של הפארק הלאומי ניאנגה או לטפס על הרי Bvumba.

עכשיו חזרתי עם הנהג והמדריך שלי, דין דודני, שחקן רוגבי מקצועי לשעבר שידוע בתור באטלר הספארי. דין נמצא בנפשו בכביש הפתוח, עוצר לבשל מתחת לעץ שיטה בעודו מגיש משקאות מהגב של הלנד קרוזר שלו. יש אמירה ישנה בזימבבואה שאם יש בעיה, אנחנו עושים תוכנית, ולדין תמיד יש תוכניות.

Mutare נבנה בשנת 1890 על ידי מתיישבים בריטים שיכורים מהסיכוי של זהב. גל נוסף של מהגרים הגיע בסוף שנות הארבעים, הורי ביניהם, נואשים להימלט מהמנות ולהתחיל חיים חדשים שופעים שטופים בשמש. אנשים אמידים בהרבה היו סר סטיבן וליידי קורטולד, פילנתרופים מיליונרים שעזבולונדוןלפרוש ליד מכרות הזהב של Penhalonga, צפונית למוטארה. כאן הם קישטו את ביתם החדש המודרניסטי במגדל שאטו בסגנון צרפתי והטבלו את האחוזה לה רושל. כאשר בני הזוג מתו, הבית והשטח עברו לנאמנות לאומית, וכך זה נשאר. שמעתי שיש באחוזה משקיעים חדשים, והחלטנו לבדוק את זה לפני שנמשיך.

הגנים הבוטניים והיערות של סר סטפן, חממות הסחלבים והארבורטום של עצים ילידיים היו תמיד יוצאי דופן, אם הזניחו אותם; עכשיו המקום הישן נראה שוב זוהר. אני זוכר את האוכל בלה רושל כארוחה מחרידה במשתלה, אבל כל זה השתנה עם הגעתו של קריספן גאראפו, שף מקומי מוכשר שמפיק את המרב משדה ענק של עשבי תיבול אורגניים. חלקים מהשטחים המפורסמים עוצבו מחדש, אבל אובליסק אבן בגן הוורדים עדיין מסמן את המקום שבו קבורים שרידי מה ג'ונג, הלמור הטבעתי של משפחת קורטאולד. ממש מעבר לו עומדות החממות המפוארות ששוחזרו כעת, שבהן ניקולס קאשירי בן ה-63 מטפל בצאצאי הסחלבים של סר סטפן כבר 47 שנים. באותו לילה ישנתי בשלווה בחדר השינה הפינתי של הבית, מרוהט בעתיקות ותמונות מותאמת לתקופה, והתעוררתי לריחות המתוקים והאדמתיים של הרי המזרח התיכון. לעתים רחוקות הרגשתי מאושר יותר, או יותר בבית.

זוהי נסיעה קצרה מפנהלונגה למעבר חג המולד, שער הכניסה הדרמטי למוטארה, שממנו ניתן לראות את העיר מנמנמת בעמק למרגלות הרי Bvumba. בקיץ הגבוה, הבקרים המוקדמים לאורך המדרונות המיוערים הללו מצופים בערפל והיערות נוטפים מי מעיינות מתוקים וזכים. סחלבים פראיים גדלים בשפע, ולוכדי זבובים בונים את הקינים המכוסים שלהם על ענפים תלויים. תושבי הכפר מכינים כינין מקליפת העצים המקומיים, וגונדולהשורשים נאספים כדי למכור כאפרודיזיאק בשווקים של Mutare.

לפני שנים רבות, דודי קנה כאן חלקת אדמה מנומרת שמש, שם חשב שהוא עשוי לפרוש. אבל עד אז - אלו היו שנות ה-70, ומלחמת בוש הרודזיה, שהביאה בסופו של דבר לסיומה של שלטון המיעוט הלבן, הסלימה - הרי הבומבה היו תחת מצור. כשהשקט חזר, הוסבו הרפתות והקוטג'ים המכוסים סכך לבתי הארחה ולסדנאות מלאכה. טוני'ס קופי שופ היה בין המגיעים החדשים, ו-25 שנים מאוחר יותר הבעלים טוני רובינסון עדיין היה שם למעלה אופה עוגות דקדנטיות ושוחח בקוקט עם האורחים בזמן שהוא קיבל הזמנות מהתפריטים שלו בכתב ידו. עצרנו שם בדרכנומלון Leopard Rock, בית אחוזה ורוד בעל שלושה צריחים המשובץ בחלקת ג'ונגל עבותה הידועה בשם היער הקסום, אנומליה דמיונית שנבנתה על ידי שבויי מלחמה איטלקיים במהלך מלחמת העולם השנייה. ב-1946, הבעלים, לסלי ואן סימור-סמית', בנו לעצמם טירה מהאגדות מעליה על מחשוף גרניט, שם הזמינו את המלכה האם לשהות בסיור המלכותי שלה בדרום אפריקה ב-1953 עם הנסיכה מרגרט.

כשהמלון נסגר בשנים בתקופת מלחמת בוש ואחריה, נהגתי ללון בטירה של סימור-סמית', שבאותם ימים נוהלה כבית הארחה על ידי מארחים מהנים ומבריקים. לפני שש שנים, גם רוק הנמר וגם הטירה נקנו על ידי איש כספים זימבבואה, ולמרות שהמלון שופר מאוד, הטירה משמשת כעת רק לארוחות ערב מיוחדות או קוקטיילים.

הלכנו לשם למעלה, משקיפים על הרי הבומבה, בהדרכתו של בני קציקה, צפר שיודע הכל על השימושים הרפואיים המסורתיים של שורשי היער וקליפת היער. כולם יגידו לכם שבזימבבואה יש את שומרי המשחק והמדריכים הטובים ביותר באפריקה, וזה נכון.

עזבנו את קרירות ההרים, פנינו דרומה, צנחנו אל עמק נהר השמירה הלוהט, שבו סלעי גרניט שחורים מאוזנים בתצורות רעות כמו פירמידות של כדורי ביליארד ענקיים. נסענו במשך שעות תחת שמים כחולים אטומים, על פני בתי ספר מבודדים ותחנות משימה, עצרנו לקנות סולר מאטליז בכפר זעיר (זימבווה הייתה על סף משבר דלק נוסף, ולדין יש חוש שישי לרחרח אספקה ​​סודית ). זה היה אחר הצהריים מאוחר כשפנינו לכיווןסינגיטה פא מושאנה, אכסניית הספארי המפוארת ביותר של זימבבואה.

לאחר מלחמת העולם השנייה, חלקות ענק של השפל חולקו כחוות בקר. אחד החוואים היוזמים ביותר היה ריי ספארו מ-Lone Star Ranch, על גבול הפארק הלאומי גונארז'ו. ספארו מכר בסופו של דבר את Lone Star בשנות ה-90 למיליארדר האמריקאי פול טיודור ג'ונס השני, שהמשיך והקים את שמורת הטבע הפרטית Malilangwe. הארץ מוכתרת כעת על ידילודג' סינגיטה פמושאנה, מבנה הבנוי מאבן מקומית, עם מגדלים חרוטיים וחללי פנים ללא דופי, בהשראת שבטי שאנגאן. קרן Malilangwe של Pamushana תומכת בפרויקטים קהילתיים - הדבש הכחול הכהה העשיר בלודג' מיוצר על ידי 20 משפחות סמוכות - ובתי ספר מקומיים. זה גם בחזית שימור חיות הבר בזימבבואה, במיוחד הקרנפים.

הגענו בדיוק כשהשמש התחילה לדעוך, אור אחר הצהריים המאוחר קופץ מהאגם הירוק העמוק הרחק מתחת למרפסת בריכת השחייה. תה ועוגות הוגשו לאורחים לבושים בחאקי דחוס ללא רבב לפני טיול המשחק אחר הצהריים שלהם. באותו ערב צילמנו אריות ופילים שותים בבור מים כשלהקת קווליאות אדומי-מקור עפה על פניה. עם ירד הדמדומים הצטרפו אלינו זוג קרנפים לבנים, ואחר כך עוד אחד ועוד אחד, ואחריושני קרנפים שחורים, עד שהוקפנו ב-13 דגימות של אחד מההמינים בסכנת הכחדהבעולם, ראשוני ובשלווה מושלמת במקלט המוגן הזה של הדרום הנדיר של זימבבואה.

עזבנו את קדושת Malilangwe ויצאנו צפונה אל זימבבואה הגדולה, שרידי עיר עתיקה הנשלטת על ידי בני מלכות שונה. חורבות קירות האבן המפוארות, הפזורות על פני 1,784 דונם, מתוארכות למאה ה-11, וקנה המידה והפאר שלהן עדיין מדהימים: הקירות בעובי שלושה מטרים בנויים עם גושי גרניט עצומים שמתחרים באלו של הפירמידות המצריות.

הייתה לנו זימבבואה הגדולה לעצמנו באותו בוקר; המוזיאון הקטן, האפלולי, המכיל חרסינה סינית וכלי זכוכית ערביים שנחפרו מהאתר, היה שקט. התערוכה המרכזית מורכבת מפסלים עתיקים המתארים את ציפור זימבבואה, כיום הסמל הלאומי של המדינה. יש אומרים שצילומי אבן הסבון הם של ציפורניים או נשרי דגים; אחרים שהם מייצגים את אבות השונא של זימבבואה. מיתוסים ואגדות - כולל אחד שמקשר את העיר למלכת שבא - עדיין מסתחררים סביב חומות אלה, פעם בירתה המשגשגת של ממלכה עשירה בזהב.

הספארי שלנו המשיך מערבה אל הפארק הלאומי מאטובו, דרומית לבולוואיו, העיר השנייה של זימבבואה. הבית שלנו לשני הלילות הבאים יהיהבית חילישע, בית אקלקטי בן ארבעה חדרי שינה שנבנה על ידי בקס נדלבו, מייסד זימבבואה של חברת הספארי African Bush Camps, כמקום מפלט פרטי לעצמו ולמשפחתו הצעירה. זהו תערובת שופעת של דלתות הודיות מנוצלות, מיטות אפיריון מגולפות, בדים מערב-אפריקאים בהירים וגילופי ברונזה שנאספו במסעותיו של נדלבו, ולא תמצאו כמותו בשום מקום אחר בעולם. זה נכון גם לגבי הסביבה שלו. המאטובו הוא נוף עולם אחר של גבעות גרניט קרחות, חורש צפוף ואינסלברגים, עם כ-50,000 מערות המכילות אמנות סלע מהמאה ה-11. המלך Mzilikazi Khumalo, המלך הראשון של Matabele, נאמר כאן כשהוא יושב על כיסא אבן ומשקיף על הארץ שכבש. ססיל רודס, איל הכרייה והפוליטיקאי הבריטי שתבע את האדמה הזו לכתר ב-1895, היה מודע היטב למשמעותן של הגבעות הללו כשבחר באחת כאתר קבורה משלו, ויצר מקום עלייה לרגל במשך עשרות שנים קדימה. בילינו ערב ליד קברו בחברת איאן הארמר, דור חמישי למדריך זימבבואה. מוקדם יותר באותו היום, הוא לקח אותנו לראות את ציורי הסלע במערת נסוואטוגי - אפריז ענק של ג'ירפות, פילים, קודו, זברות וציידים שנחרטו על ידי אבותיהם של בושמני סן. כעת, עם סחפת כדור הארץ לפנינו, הקשבתי כשהארמר עזר להעמיד כמה מאות שנים של מורשת זימבבואה בין-תרבותית - מהתפזרות של אנשי הסאן המקוריים על ידי הבנטו ועד להגעתם של המתיישבים הלבנים והמאבק לעצמאות - לפרספקטיבה. לטאות צבעוניות עזות התכופפו על הסלעים החמים עדיין עם שקיעת השמש, ולרגע נדמה היה שהתזמורת של רוחות אבותיה חסרות הסכמה של זימבבואה נופלת לשקט קל וידידותי.

טיול הכביש שלי הגיע לסיומו בשדה התעופה Bulawayo, שם תפסתי טיסה לאגם קריבה, ים פנימי רחב ידיים בצפון הקיצוני של המדינה. רוב המלונות כאן סגורים כבר עשור או יותר, אבל אז לפני כמה שנים עבר נדלובו שיפוץבומי הילס ספארי לודג', המאחז העתיק ביותר של האגם.

אבי החזיק סירה קטנה בקאריבה במשך שנים רבות, והקים מחנה באחד מהאיים הנטושים של האגם לאחר שבדק אם יש תנינים ופילים. גם כשבומי הילס נפתחה, ב-1972, היא הייתה חכמה מדי עבור אנשים כמונו, והגרסה המעודכנת, עם העיצוב האפריקאי העכשווי ללא רבב שלה, הרבה יותר יפה ומלוטשת. אבל נקודת המקום הייתה תמיד נופי הפילים על חוף החול האדום למטה, מתפלשים ברדודים ושוחים בתצורות משפחתיות, קצות החדקים שלהם שוברים את פני השטח כמו פריסקופים.

יצאתי לשייט אחר הצהריים, חיבקתי את קו החוף כששלושה פילי שוורים צעירים שחו. שלדג בודד עמד על המשמר על הענף הטובע של עץ מאובן כאשר זוג נשרי דגים אפריקאיים הסתערו כדי ללכוד את אחד הסרדינים הכסופים של האגם. תנינים התחממו בכל מקום, סופגים את החום האחרון של היום, בעוד תרמילי ענק של היפופוטמים צחקו ביחד כשחלפנו.

למחרת טסתי לאורך המסלול המלכותי של נהר הזמבזי לאחד המקומות הפרועים ביותר שהייתי אי פעם באפריקה. עמק הזמבזי באוקטובר הוא תנור שביר וצחיח, סביבה קשוחה אך יוצאת דופן: גדודים של באובב עומדים לתשומת לב בחום המנצנץ; ערימות של צואת צבוע לבנה מעצם מונחות על מישורי הבזלת השחורה. ודרך כל זה גולש הכוח הקריר שנותן החיים של הזמבזי.

זיכיון סאפי הוא 296,526 דונם של אפריקה הגולמית, ללא מעצורים, הגובל בפארק הלאומי מאנה בריכות זימבבואה. לא היה כאן כלום לנצח, מלבד כמה מחנות דייג קטנים. השאר נותר נתון לחסדי ציידים וציידי גביעים. ואז, לפני שלוש שנים, הושכר הזיכיון ל-Great Plains Conservation, חברת הספארי שהוקמה על ידי יוצרי סרטי חיות הבר דרק ובוורלי ז'וברט. כל הציד פסק ושני מחנות עונתיים זעירים נפתחו לשימוש בלעדי של קבוצות קטנות בספארי צילום:מחנה החוקרים סאפי, על שפת הנהר, ומחנה מעיינות סאפי, בין עצי מהגוני אדומים.

כאן שחיתי בנהר הזורם במהירות ושייטתי למעלה ולמטה בקו הבלתי נראה שיוצר את הגבול עם זמביה. צפיתי באוכלי דבורי קרמין מקננים על הגדות התלולות, בנוצותיהם הכחולות והכתומות הססגניות בוהקות על פני האדמה האדומה, ועדרי פילים ענקיים משתכשכים במפלים, חוצים בין עמים. בלילה השתוללו צבועים באזור בזמן שאריות קראו. במחנה מעיינות סאפי, התעוררתי עם עלות השחר על פלטפורמה באוויר הפתוח גבוה בין העצים, עטופה בגזה מעורפלת של כילה נגד יתושים, בבון בוהה בי, ממצמץ. נסענו לבריכות מאנה, שם ראיתי אנפה אפורה תופסת טרמפ על גב היפופוטם. בחזרה למחנה באותו לילה, אכלנו עוף שנצלה לשלמות בבור שנחפר באדמה ומכוסה בגחלים לוהטות.

יכול להיות ששום דבר לא נמשך לנצח, אבל בספי הרגשתי את קריאת הנצח, ואת המשיכה של זמן ומקום פשוטים יותר. אם יצאתי לגלות מחדש את מהותה של מדינה שאהבתי כל חיי, יצאתי בהקלה לגלות שהלב החבול שלה עדיין פועם בחוזקה.

למרות שבזימבבואה בטוח לבקר, המדינה ממשיכה לחוות קשיים כלכליים חמורים, וחיוני להזמין אצל מפעיל טיולים מומחה. מומחי הקרקע Mavros Safaris מציע טיול דומה של שבועיים החל מ-$15,000 לאדם, עבור פנסיון מלא, כולל כל הטיסות והפעילויות; הדרכה פרטית על ידי דין דודני, שלוקח אורחים בדרך דרך המזרח התיכון, Lowveld ומאטובו; העברות אוויריות לאגם קריבה ועמק הזמבזי; שהות ב-Amanzi Lodge בהאררה; וסיור בסטודיו של מעצב התכשיטים פטריק מאברוס.mavrossafaris.com