רק בפעם השלישית שעברתי על פני חולצת עור הצבי של צ'יף אינדיאני במישורים אמריקן סוס, שהיתה תלויה בגומחה בדרך לחדר השינה שלי, הרגשתי משהו. כשרכנתי פנימה כדי לבחון את האבנטים של חרוזים זעירים בדוגמת גיאומטרי אדום וכחול והדפקתי בקצה ציצית שיער סוס, הזקיקים שלי התקשו. "רוחו עדיין בו", אמר לי מאוחר יותר יוכן זייץ, הבעלים הנוכחי שלו, וציטט מנהיג שבט לקוטה שהתארח אצלו לאחרונה.
דיבורים מהסוג הזה לא מרימים גבה בסנטה פה, ארץ של היפים כסופים שמנהלים גלריות אמנות מצוירות וחנויות שמוכרות לוכדי חלומות ומקלות כתמים. אבל היינו 25 קילומטרים דרומית לרחבה המוקפת בדיסני של העיר, על שביל הטורקיז הישן, שבו נמצא זייץרנצ'ו אלגרהמשקיף על נוף ללא שינוי מאז-לנצח של עפר אדום וערער, וביזונים משוטטים לידו ללגום מבריכת האינסוף. השממה דמוית הספארי אינה מקרית. זייץ, פילנתרופ יליד גרמניה, מנהל עסקים אחראי (שלויוזמה לטווח ארוךמקדם תיירות בת קיימא מבוססת טבע), ומנכ"ל פומה לשעבר, הוא הבעלים של ההיי-לוקסנסיגה מיידיתבצפון קניה. הוא ידוע בעיקר בשל אוסף עצום של אמנות אפריקאית עכשווית, אותו חשף בספטמבר האחרון ב-זייץ MOCAAמוזיאון בקייפטאון. אבל הוא גם אסף בשקט שלל משמעותי של חפצים אינדיאנים והמערב הישן, שנמצאים כאן בחווה שבה הוא מבקר כמה שבועות בשנה עם אשתו, מפיקת טלוויזיה וסרטים ילידת בריטניה, ושני ילדיהם הקטנים, ו משכירים כשהם לא.
זייץ נתקל לראשונה בנכס בן 11 חדרי השינה, ששטחו 190 דונם לפני חמש שנים, משום שהוא הכיל תערוכה של רפרודוקציות בגדים אינדיאניים של מישורים שהוא רצה לראות (שיוצר על ידי מעצב התלבושות עבוררוקד עם זאבים); הוא סיים לקנות את שניהם. "זה היה צריך מישהו מטורף כדי להיתקל בזה, והנה אני הייתי", אומר זייץ, מביט בנחת בחולצת טריקו ומכנסי מטען על המסגרת האתלטית והחוטטה שלו כשהוא מראה אותי מסביב, בשלב מסוים חושף לטאה כדי לשחרר אותו בחוץ. לאחר מכן הוא הקדיש שנתיים פלוס בשינוי קפדני של החווה למעין כפר קולוניאלי ספרדי מתוך חלום קדחת של מעצב תפאורה, עם בית מגורים ראשי, קנטינה, כיכר, בית כרכרה, מגדל ואפילו קפלה, שחלק גדול ממנו שופץ. סגנון אדוב אותנטי עם קירות גבס מכוסים בליטוש ותקרות לבנים מקומרות.
אם זה נשמע מוגזם, חללי הפנים המודרניים-כפריים, עם רצפות קרש רחבות וריהוט בהתאמה אישית במצעים ועור קרמי, מהווים רקע רגוע לקולקציה של זייץ, שהיקפו מתנגד לסיכום מהיר. יש את חושן העצם של ראש הסיו חצי ירח וכיסוי ראש לרפואת עורב; אוכף קומאנצ'י ומועדון שלושה להבים מגולף בציפור רעם ("זה בטח היה שייך ללוחם רב עוצמה", אומר זייץ); קדרות Anasazi ושמיכות נאבאחו. שלא לדבר על תצלומי גולדטון מקוריים של אדוארד קרטיס ושלושה וורהולים מסדרת "הקאובויים והאינדיאנים" שלו התלויים בספרייה מתחת לאוסף של חתיכות עור וינטג'. יש כרכרה מקורית ועגלה מקורה (בתוספת שתי רפרודוקציות המשמשות למסיבות) וקופת ברזל אמריקאית ישנה בחנות הכללית - "בכל רחבה חייבת להיות כזו", אומר זייץ. הלהט הנערי שלו לכל חפץ מגלה משהו על הסיבה שהזר הזה בילה את שני העשורים האחרונים באיסוף אמריקנה נדירה. בילדותו אהב זייץ, בן 54, את ספריו וסרטיו של קארל מיי, הסופר הגרמני מסוף המאה ה-19, שתיאוריו העזים אם ה"צ'יזיים" של המערב הפרוע הציתו שם כת. מאוחר יותר, בשנות העשרים לחייו, נסע זייץ מניו יורק לאריזונה כדי להעביר מכונית, מה שעורר התאהבות בנוף האמריקאי ובדמויות שעיצבו אותו.
אני רואה את הבית כרכב להעביר הודעה. מה אתה עושה עם זה תלוי בך.
רבים מהאישים הללו רוכזו בתוך הקפלה, ביתם של אוסף כתבי היד המוקדמים של זייץ. המאגר כולל מכתב משנת 1806 מתומס ג'פרסון המתייחס לשמועות על "פעולות איבה אינדיאניות" ומפה מצוירת ביד של מסית "שביל הדמעות" אנדרו ג'קסון; יש מסמכים מסוחרי פרוות הולנדים ואנשי גבולות כמו דניאל בון, דייווי קרוקט ולואיס וקלארק. ("פעם ידעתי את התוכן של כל אחד מאלה," אומר זייץ בהתנצלות.) המדור האהוב עליו מוקדש לפורעי חוק ושריפים, גלריית תמונות של נוכלים של כולם מכנופיית דלטון ועד וויאט ווייג'יל ארפ, ומכתבים מפרנק. ג'יימס לאחר מעצרו עם אחיו ג'סי. יש את המדים של גנרל קאסטר ואת החוזה שעליו חתם Sitting Bull עם הצטרפותו למופע המערב הפרוע של באפלו ביל. "זה רק 10 אחוז מזה," אומר זייץ, כשאני חוזר אל אור השמש, מתפתל.
אבל זה העניין בלהשאר כאן - יש לך זמן לחזור על הכל. בינתיים, יש הרבה מה לעשות: האורחים יכולים לרכוב על סוסים מאורוה מקומית אל הרי אורטיז, או לארגן טקס אכסניית זיעה עם חברו השמאן של זייץ, ארקן לושוואלה, אם הוא בסביבה (היום הוא לא). אני מחליט לבלות את אחר הצהריים בחקר לוס סרילוס הסמוכה, עיירה שמכרות הטורקיז שלה תמכו בעבר בארבעה בתי מלון ו-21 סלונים, אבל הרחוב הראשי שלה נשלט כעת על ידי חלונות ראווה ריקים למעט בית קפה אחד שצויר טרי ושוק גלריה, מבשרים את המערב. המחפשים האחרונים. אחר כך אני תלוי ליד הבריכה עם כוס יין, עד שכתם הפחמים של סערה כופה אותי פנימה. שם, אני מוצא את עצמי עומד יחף מול מגן וחולצה של ריקוד רפאים ששימשו את הפאיוטה ושבטים אחרים כדי להתחנן על אדמתם לאחר שנדחפו לשמורות בשנות ה-90. שלא כמו להיות במוזיאון, שבו דברים מסודרים, מתויגים ואטומים מאחורי זכוכית, אני מוטרד מהמיידיות של החפצים, מהעושר וההיעלמות של תרבות שהיא, באופן טרגי, קצת יותר ממחשבה שלאחר מכן עבור רוב האמריקאים. כמו כן, בקפלה למחרת, נראה שכמה מסמכים כמעט נושמים: מכתב משנת 1819 בכתב הגוש של ג'ון אדמס מאפיין את העבדות בטריטוריה של מיזורי כ"רוע בגודל עצום". ופתק של בחור צעיר לאמו משביל אורגון ב-1863 נכתב בביטחון קורע לב בשפה העליונה הנוקשה של בנים בוגרים.
האוכף של סיימון בוליבר בקולקציה של זייץ.צילום: אלכס פוסטמן
יש משהו סתמי מרענן, כמעט כפירה, בתערובת של חפצים על פני חדרי החווה, כאילו הם משוחחים בחלל ובזמן, כולם חולקים קשר לסקרנות של אדם אחד ולארץ שעל הערכים המגדירים שלה אנחנו עדיין נלחמים היום. . בהתחלה חשבתי שגרמני הפך למנהל לא סביר של המצפון האמריקאי. אבל נקודת המבט האאוטסיידר של זייץ - שעוצבה לא רק על ידי אהבתו של אירופאי למרחבים הפתוחים הפראיים שלנו, אלא מהתבגרות, כפי שחשף במהלך ארוחת הפרידה שלנו, עם הנוכחות הכבדה של אחריותה של ארצו לשואה - מועילה לו, ולנו. ובכל זאת, הוא לא מחפש להיות פוליטי, אלא לתת לאובייקטים לדבר בעד עצמם.
"אני רואה את [הבית] כרכב להעביר הודעה", הוא אומר. "מה אתה עושה עם זה תלוי בך."
להישאר בחווה
ניתן להזמין את Rancho Alegre, עם 11 חדרי השינה שלו (12 סופרים טיפי עונתי), חדר מדיה, מרתף יין ובית בריכה לשהייה (עדיפות לשבעה לילות לפחות), נסיגות קבוצתיות או אירועים פרטיים דרך לין זק בכתובתcasasdesantafe.com([email protected]). היא יכולה גם לארגן סיורים קבוצתיים פרטיים בחווה אם הבית לא מושכר. לאורחים יש גישה לרכיבה על סוסים בקרבת מקום והזדמנות לארגן "מסע חזון" ומפגש בקתת זיעה עם ארקאן לושוואלה, שמאן, כשהוא בעיר.
מה לעשות בקרבת מקום
החווה נמצאת רק 25 דקות מדרום מערבסנטה פה. אבל התגליות האמיתיות נמצאות רחוק יותר בכביש 14, על שביל הטורקיז הישן. לוס סרילוס, במרחק של 10 דקות נסיעה, היא עיירת כורים לשעבר עם סט סרטים מטושטש של רחוב ראשי שנשלט על ידי מרי'ס בר, בור מים מהבית הספר הישן, למרות שהג'נטריפיקציה הגיעה עם פתיחתו שלBlackbird Saloon, ג'וינט יוקרתי-כפרי המגיש בירת מלאכה ועוטף. אל תחמיצו אתמוזיאון הכרייה של סריליוס טורקיזותחנת מסחר, עם ערימות של ציוד כרייה מאובק, אספקת בית ונאגטס טורקיז. רק כמה דקות קדימה לאורך כביש 14 תגיעו למדריד (מבוטא "MAD-rid"), עיירת גבול שקמת לתחייה שלאורכה מקצה לקצה גלריות אמנות קטנות באיכות מעורבת. תאכל ארוחת צהריים בההולאר, בור ברביקיו בחוץ עם כריכי חזה מעושנים ומוזיקה חיה, ואז קח קילו מקליפת השוקולד הכי טובה בטירוף (קשיו-צ'ילי-למון גראס, לבנדר-היביסקוס) מבית Shugarman's, שלעתים קרובות נשקללה על ידי הבעלים הארווי שוגרמן עצמו.
איפה עוד אפשר לראות אמנות אינדיאנית
כמובן שיש את המצויןמוזיאון Wheelwright של האינדיאני האמריקאיבסנטה פה, המציגה אמנות אינדיאנית עכשווית והיסטורית כאחד ויש לה חנות מתנות שאסור לפספס, The Case Trading Post. אבל חובבים אמיתיים של תולדות האמנות הילידים ומסורות מלאכותיות יקבלו פינוק ב-המרכז לחקר אומנויות הודו(IARC), חטיבה של בית הספר למחקר מתקדם, שרק לאחרונה נפתח לקהל הרחב (סיורים מוצעים בימי שישי בשעה 14:00 תמורת $15; התקשרו למספר 505-954-7205 לתעריפים וזמינות). האוסף, שהוקם במקור על ידי קרן פואבלו לקדרות ב-1922 ושוכן באחוזה שנבנתה על ידי האחיות אמיליה אליזבת ומרתה רוט ווייט, כולל כלי חרס, תכשיטים, טקסטיל, ציורים, פיסול, סלסלות וגילופי עץ. לבסוף, צפונית לעיר ב-US 84 נמצא מרכז התרבות הקטן והשווה מאוד, המנוהל על ידי הפואבלו של פואקה ("Posuwaegheh"), המציג יצירות אמנות מסורתיות, בעל דיורמה חווייתית משפיעה הממחישה את ההשפעה על המורשת המסורתית. קשר אירופאי, וחנות מתנות חכמה.
