משלחת בדלתת אוקוונגו מציגה את הפאר של בוטסואנה - ופגיעות

זה נראה, ברמה מסוימת, כמו אי-אפשרות. ברמות הצחיחות למחצה של אנגולה, מאות זרמים מטפטפים משלבים כוחות עם שני נהרות אדירים, ה-Cuito וה-Cubango, הזורמים דרךנמיביהולתוךבוצואנהבתור האוקאונגו, ואז נשפך לתוך אזור ביצה בצורת מניפה של 4,600 מייל רבוע לפני שנעלם בחולות של מדבר קלהרי.פוף.

אבל זה באמת יותר כמו נס. גשמים שיורדים באנגולה במהלך העונה הרטובה הקודמת, מנובמבר עד מאי, דוחפים את נהר אוקוונגו לאורך מסלולו בירידה של 1,000 מייל ביוני, ודוחפים איתו 2.5 טריליון ליטרים של מים שמתדלקים צונאמי של חיים דרך רשת ענקית של דקלים. איים, ערוצים ולגונות: דלתת אוקוונגו של בוטסואנה. כשהמים בולעים את הנוף היבש של העונה הקודמת, כמעט כל מה שהם נוגעים בהם נולד מחדש. העונה היבשה מנקזת את הדלתא, אך גשמים מקומיים בחודש דצמבר מספקים הקלה מסוימת לפני שהשטפונות יחלפו שוב שישה חודשים לאחר מכן. אם יגיע זמן שבו המחזור הזה יפסיק להתנהל כמו שעון, זה ישפיע על מאות קהילות הילידים לאורך גדותיו התלויות במים מעניקי חיים אלה.

אונסק"והגן על הדלתא במשך עשור, והארגון משתף פעולה כעת עם ממשלות אנגולה, בוטסואנה ונמיביה כדי להרחיב את אתר המורשת העולמית הקיים של Okavango במעלה הזרם ואל אנגולה. אבל מעמדה המוגן של הדלתא אינו הופך אותה לבלתי פגיעה. במשך שנים גברו הלחצים מתעשיות מיצוי בנמיביה ובאנגולה, שעדיין מתאוששות ממלחמת אזרחים נוראית בת 27 שנים, המאיימת על האגמים והנהרות שמספקים לאוקאוונגו מים. צרכי הפיתוח ההולכים וגדלים של אנגולה גרמו לכריתת יערות משתוללת עבור עצים וחקלאות יקרי ערך. פרויקט הסחת מים, שנמצא כעת בהמתנה, עלול להשפיע על זרימת המערכת לקובנגו, עם השלכות על יכולתו של הנהר להטעין את האוקאונגו. בנמיביה, צוות של חוקרי נשיונל ג'יאוגרפיק חשף קידוחי ניסוי בתוך קו פרשת המים של חברת חיפושי נפט קנדית. למרות שהעבודה הופסקה בקיץ שעבר, העסק מחזיק בחוזה שכירות דומה בבוצואנה ליד הדלתא. אפילו תזוזות קטנות, כמו ירידה של 1 אחוז במים, עלולות להשפיע על הדפוסים של הפילים, אותם אדריכלים של הדלתא שהגללים שלהם מכילים את הזרעים שמהם צומחים איי הדקלים. "זה קצת כמו סריגה, לא?" אומר דרק ז'וברט, יוצר הסרטים האגדי של נשיונל ג'יאוגרפיק ומייסדשימור המישורים הגדול, המנהלת שלושה לודג'ים בדלתא. "אתה בוחר חתיכה אחת וכל העניין מתפרק."

הייתי כאן פעם בעבר במהלך השיטפון של יוני, כשהדלתא נראית מלמעלה כמו טרריום של סלעים זוהרים וטחבים. אבל הפעם הגעתי לספטמבר, בעונה היבשה, כשהמישורים קמלים לקש וחיות צמאות מתאספות ליד העורקים הנוזליים האחרונים של הנהר. רק עכשיו אפשר לחצות אותו ברגל. בשילוב עם ימי מסע בסירת מנוע ובמוקורו, סירת קאנו מסורתית, זה יאפשר לי את משלחת טרנס-אוקאונגו עליה אני חולם.

טסנו צפונה ממאון, השער לאוקאוונגו, אל הדלתא של הדלתא, שם פעילות סיסמית גרמה לנהר להתאוורר פתאום לפני כ-60,000 שנה. בְּאכסניית Nxamaseri Island, מחנה דייגים בערוץ הראשי, אני פוגש את מייק היל, דרום אפריקאי בעל תיש, לבוש במכנסי מטען. הוא נמצא בבוצואנה כבר שלושה עשורים, מנחה משלחות דרך התלבושת שלו,Endeav Safaris.

הנהר מתפתל כמו צינור גינה שהושלך על הדשא. נווה מדבר זה מספק בית גידול קריטי לאוכלוסיית הפילים הגדולה ביותר באפריקה ולכלבי בר בסכנת הכחדה, אריות, ברדלסים, אנטילופות נדירות המותאמות למימי וכ-500 מיני ציפורים. היפופוטמים הם הסכנה האמיתית כאן. (אחד מהם קרע לאחרונה חור בצד הכלי של מייק.) הם נוטים להתכנס במים העמוקים יותר של הצד המוקף קנים של הנהר, אז אנחנו רוכבים על הצד מגובים בפונפונים מנופפים של פפירוס, מערכות שורשים צפות שהיצורים העצומים לא יכולים לעמוד עליהם.

מסתובבים פינה, אנו נתקלים במים שנראים מתפתלים ברתיחה מהירה תוך כדי קול רםפופ-פופנשמע כמו תופי בונגו. "ריצת ברבל!" מייק צועק. הוא עומד על רגליו ומטיל קו למים. כלי ההקשה הוא השפתיים החורקות של אינספור ברבל, סוג של שפמנון, בטירוף האכלה. הברבל מניע בגנבה את מחזור החומרים התזונתיים הגדול ביותר של המערכת האקולוגית. מים המתנקזים ממישורי ההצפה מושכים מיליוני דגיגים ודגיגים קטנים אחרים לתוך הערוץ הראשי, שבו המוני שפמנונים אורבים רצים לקצוות כדי להאכיל, בעוד דגי נמר מחכים במים עמוקים יותר לתורם להכות. בינתיים, להקות של אנפות ואנפות מגיעות כדי לנצל את המהומה, ולפתות טורפים אחרים ללכת בעקבות ארוחת הצהריים שלהם אל הגדות. בעקבות הכל, חבר הדג מזין הכל, אפילו את הצמחים.

יש האומרים שמסלולי המשקולות היו הרבה יותר גדולים. לדברי כמה מדענים, שינויי האקלים גורמים לדלתא להיות חמה ויבשה יותר. זה לא מתיחה לדמיין זמן שבו נפח המים הזורמים לא יהיה מספיק כדי לקיים את הדפוס, בין אם בגלל שינויי אקלים או התערבות אנושית אחרת. היום הברבל רץ אבל לא נושך. מייק מעביר את החכה שלו.

אנחנו עוצרים ללינה באי Itsatsa. מחנה הבוש הקטן שלנו הוא כוורת של פעילות כשהצוות של מייק מקים אוהלים וטבח קטן בשם פאי בוחש קדרת קארי עוף על מדורה. בערך מחצית מכוח העבודה של הדלתא עובדים בתיירות אקולוגית. התעשייה אפשרה לצעירים רבים להישאר באזור במקום לחפש עבודה במקום אחר כפי שעשו בחלקים רבים אחרים ביבשת. על ויסקי, בעלים, מדריך שהוא באיי, אחד מחמישה שבטים ילידים בדלתא, מתאר כיצד סבו נהג לצוד תאו על ידי אחיזתם בזנב והטביעת חנית חדה בעורפם. דיג היה תהליך עתיר עבודה של אריגת סלים מקנים והנחתם במים כדי ללכוד דגים בזרם.

הבעלים רוצה להפוך את האי של סבו, רק כמה עיקולים בנהר מהמקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, למחנה, הוא אומר. כרגע יש חלון לתושבי בוצואן לעתור לממשלה לתביעת ירושה על אדמות אבותיהם. ומדיניות חדשה, שנחקקה ב-2020, נותנת עדיפות לרישיונות תיירות לאזרחים, במטרה להעצים כלכלית את הבוטסואנים המבקשים ליצור קשר למורשת הטבעית שלהם. כמו כן נמשכות עבודה להקמתאזור שימור חוצה גבול קוונגו-זמבזי (KAZA), שיכלול את שני אגני הנהר שבהם אנגולה, בוצואנה, נמיביה, זמביה,זימבבואהלְהִתְכַּנֵס. מבקרים יוכלו לטייל בין כל חמש המדינות באמצעות ויזה אחת, ולעזור להפיץ טוב יותר את יתרונות התיירות ברחבי האזור. התפתחויות אלו יכולות למלא תפקיד חשוב בשימור המיקרו-מערכות האקולוגיות של האזור והקהילות שהיו תלויות בהן במשך אלפי שנים.

מכאן, מייק ואני מסתעפים מזרחה לכיווןמישורי דובה, זיכיון אי פרטי המשתרע על פני 81,500 דונם, בו מקבלים את פנינו שני פילי שוורים שמושכים את הפפירוס ומקפלים אותו לפיותיהם הורודים. לעגלת קבלת הפנים מצטרפים עד מהרה שני גברים בסיור סיור אשר חוקרים את מייק לפני שהם פונים קדימה אל האכסניה. אבטחה חיונית. בשנת 2019, ממשלת בוטסואנה שנבחרה לאחרונה ביטלה את האיסור על ציד גביעים במדינה בטענה ששליטה באוכלוסיית הפילים הגדולה תפחית מקרים של פשיטות יבולים ותביא הכנסה נחוצה לקהילות המקומיות. אבל בשנים שחלפו מאז, שומרי שימור ציינו דאגה מסקרים אוויריים המצביעים על עלייה גדולה בציד, במיוחד בצפון, וארגונים לא ממשלתיים כמו המרכז לגיוון ביולוגי והחברה ההומנית הביעו דאגה לגבי המשך ציד הגביעים בבוצואנה לאור. של הגדלת מקרי המוות של פילים.

הבידוד של דובה הניב תיבת נח של חיות בר. כשאנחנו מגיעים, תרמיל של היפופוטמים מרים את ראשם הבשרני אל מחוץ למים כדי לפהק ולנהום בזמן ששתי פילות נוסעות בזהירות את הנהר, דוחפות את תינוקותיהן יחד עם החדקים כמו שומרים חוצים. אנחנו מבלים את אחר הצהריים בלנד קרוזר, עוקבים אחר נמר חמקמק, מתגלגל ליד אריה זכר המתעורר מנמנמתו, וצפייה בתשעה גורי כלבי פרא מתמקמים במאורה החדשה שלהם. חיים, פוריות ושפע - אפילו בתוך המצוקות של העונה היבשה.

למחרת בבוקר, לאחר נסיעה קצרה במסוק מעל נוף של איים דמויי חבצלות, אנו פוגשים את אנשי הסירות שלנו, שיובילו אותנו ב-mokoro אלמחנה Wilderness Jao. יש טוף, שמוציא עובדות ברצינות של תלמיד בית ספר; קפטן, הפולר הבכיר ביותר והשקט ביותר; וקרוז, "דוחה ההיפופוטמים" שלנו. בדלתא, אתה לא רוצה להתיז את המים עם משוט, אז מוטות עץ ארוכים משמשים כדי להניע בשקט את הקאנו הדקים דרך הרדודים. או להדוף היפופוטם ממורמר.

עם רדת החשכה, הערוץ מצטמצם לרוחב של כמה מטרים בלבד ולעומק סנטימטרים. חבצלות מים מאירות את הדרך כמו לפידים, כל פריחת לבנה או לבנדר מעוגנת לשורש אכיל הדומה לתפוח אדמה. האוויר טהור להפליא, הארומה דמוית החציר של הגזע מעורבבת בניחוח של צמחים מתפרקים וטווית מינרלית של מים. הקטבים דוחפים הלאה כשהעצים מתפוגגים לקווי פחם והבגדים שלי נצמדים בקרירה דביקה. מימין מגיעה נחרת היפופוטמים, שעיניהם הקטנטנות נוצצות בצהוב באלומת הפנסים שלנו. קרוז מטיח את הצד של המוקורו שלו במוט כדי ליצור הסחת דעת כאשר קפטן וטוף מחליקים אותנו לעבר קבוצת אור מלאת תקווה והבטחה למקלחת חמה ומיטה רכה: ג'או.

קשה להבין איך בני הדור הרביעי של ג'או בבוטסואנים בנו את חמש סוויטות צמרות העצים הנישאות של המחנה, שלא לדבר על המוזיאון באתר וביתן הבריכה דמוי הקן, באי נידח זה המוקף בכמעט 150,000 דונם של זיכיון פרטי. אבל כמו בכמה מהמחנות המובילים של הדלתא בזיכיונות לשימוש בלעדי, שיכולים לעלות עד 1,500 דולר לאדם ללילה בעונת השיא, האורחים משלמים גם על ההגנה על אלפי דונמים של טבע בתולי. היהלומים של בוצואנה הם אבן הפינה של כלכלתה, המהווים 90% מהיצוא העולמי שלה, אבל הדלתא היא היהלום שבכתר שלה. המדינה ניהלה באופן היסטורי מודל תיירותי מוצלח שנפחו בכוונה נמוך ובעלויות גבוהות. "זו אחת הסיבות לכך שהאוקוונגו אינו כמו המסאי מארה", אומרת קארן רוס, דוקטורט, אקולוגית שדגלה במעמד של אונסק"ו של הדלתא.

מסע טרנס-אוקאונגו אמיתי יכלול נסיעה של 250 מייל במים מהיד הצפונית למאון, בקצה הדרומי של הדלתא. בהיותנו קצרים בזמן, אנו טסים למישורי ההצפה היבשים שלמחנה קנאנה, שם תכננו לטרק ברגל. לפני שעזבתי, ז'וברט הציע לי עצות לטיול, לא בלי סיכונים: "הליכה בשיח היא שילוב של הסתכלות מטה אל הרגליים והסתכלות למעלה אל האופק." וזה מה שאני עושה כשאנחנו צועדים בדממה לאורך שבילי פילים עתיקים. השביל הוא מפלימפססט של המסלולים הענקיים, העגולים לפנקייקים, ורפידות האונות של צבועים או בהונות של סיבטים. אנו חולפים על פני צואת אריות המורכבת משיניים ועצמות וקרני lechwe; חפצים של פחות ברי מזל. מתקרב לדוכן עצים, מייק שומר יד על הרובה שלו ואוזנו נטויה. פילים מרחוק ישאירו אותך לבד, הוא אמר לי באותו בוקר, אם כי חייבים להתרחק ממטריארכים עם הצעירים שלהם. מה שאתה רוצה להימנע בהליכה הוא תאו - עצבני ולוחמני, הם הבריונים של השיח.

אנחנו מתמקמים בקצב, לוגמים מים במשורה. לפנים, שני פילי שוורים גדולים גולשים על עץ ליד לגונה. כשמבחין בנו, אחד מרים את ראשו ומתרחב באוזני העור שלו. מייק מסמן לחזור לאט לאט לאורך שפת המים, שם כמה היפופוטמים, מרגישים טריטוריאליים באותה מידה, מתחילים לנחור ולצפור. פיל סקרן אחד צועד לעבר המקום שלי מאחורי גזע עץ שנפל. "הייייי,ילד שלי," אומר מייק, בקול הבוטח בשלווה שאתה עשוי להשתמש בו על לברדור רטריבר. היצור מציץ אלינו לכמה שניות ארוכות כשהדופק שלי דופק בחזה. הפיל מרים את החדק ופונה. במשך המשך ההליכה, אני מתרגש מההתרגשות שחוויתי משהו נדיר - חיבור חוט חי עם חיית בר במשקל חמישה טון. כמעט תשעה קילומטרים אחרי היציאה לדרך, אנחנו נכנסיםומעבר ל-Xaranna Okavango Delta Campמטונף, עייף, זוהר.

ביום האחרון שלנו אנחנו רוכבים על אופניים בשבילי פילים, מדלגים מעל כרמים ובועטים באבק כמו עדר התאואים שחולף על פנינו במישור הבא. אחרי ימים של שמים בהירים, ענן קומולוס אחד מכוסה תלוי באוויר. בסטסואנה,בכל מקרהפירושו "גשם"; זה גם השם של המטבע הלאומי. בעוד כמה חודשים יגיעו הגשמים הקלים של חודש דצמבר, שיכבו מישורים יבשים וימלאו לגונות ריקות להקלה קלה. יעברו עוד חמישה חודשים עד שההצפה תצית שוב את המעגל. דלתת אוקוונגו היא לא רק נס. זו גם מטאפורה. כשם שהדגיג הקטנטן מניע את רצועת הברבל בנהר, המקיימת יצורים גדולים יותר, כך כל אחת מהבחירות האישיות שלנו תורמת לשטיחי הקיר השזורים של המין האנושי. מה שג'וברט ייעץ לי לגבי הליכה נכון באותה מידה לגבי שימור: הביטו למטה והבט למעלה, בתמונה הקטנה ובגדול, בהווה ובעתיד, צעד אחד בכל פעם.

תכננו את זה

Condé Nast Travelerמומחה נסיעות מובילצ'רי בריגס, מייסד שלExplore Inc., תזמר את טיולנו הרב-גוני בן שישה לילות חוצה אוקאונגו בזריזות חותמת, מדריך הגיוס מייק היל שלEndeav Safaris, שהוביל טיולים בבוצואנה במשך יותר משלושה עשורים. (Endeavour היא גם חלוצה של ספארי נגיש למטיילים עם מוגבלויות.) ראשית, הגענו במטוס בוש בשעהאכסניית Nxamaseri Island, מחנה דייגים צנוע אך נעים ב-Okavango panhandle. ישנו את הלילות הבאים בנוחות גבוהה, תחילה על ידי ציפה לתוך Duba Concession ומחנה מישורי דובה,הדלתא בלבדRelais & Châteauxלִינָה.אופקי מסוקהוביל אותנו לאי פראי בתוך Jao Concession, שם יצאנו לרכיבת מוקורו של שישה מיילג'או במדבר, מנוהלים על ידי מדריכי המחנה. העיצוב כאן הוא הישג של הנדסה ואומנות, עם חמש סוויטות דואה ושתי וילות עשויות עץ, זכוכית וחומרים ממוחזרים. טסנו הלאה לקר אנד דאוני'ס קאננהעל נהר השודום, שאמנם פשוט יותר בקונספט, אבל היה מלא נשמה: אוהלי בד קטנים שאפשרו לנו להתרשם מחיי הציפורים והחיות, שירות חם והדרכה מומחית. לאחר מכן, טיילנו שמונה וחצי קילומטרים אלומעבר ל-Xaranna Okavango Delta Campוהתקבלו על ידי עדר פילים מתיז ומתרבה בלגונה מחוץ לאזור האירוח הראשי. לאחר נסיעה נוספת במסוק, הגענו ל-Machaba Safaris'עזב את המחנה, נכס חדש עם עיצוב מודרני בסגנון אפריקאי. הוא יושב על מישור שיטפונות הידוע באינטראקציות בין אריות ותאו, שהיה שטח מושלם לספארי אופניים בראשותבחירה טבעיתשל קייל מקינטייר, שגדל בדלתא במשפחה של מדריכים. טיול טרנס-אוקאונגו יכול להיעשות כמעט כל השנה, אבל את נתיב המים עדיף לחצות בסירה ובמוקורו באוגוסט וספטמבר, כאשר מזג האוויר החם יותר מוציא חלק גדול מחיי החיות. ספארי הליכה אפשריים בכל עת מאפריל עד דצמבר, בהתאם לכמות הגשמים.

מאמר זה הופיע בגיליון אפריל 2024 של Condé Nast Traveler. הירשמו למגזיןכָּאן.