כשנוסעים חוזרים למצרים, הסתכלו על פני קהיר

חזרתי לעיר שהעניקה לי כמה מהרגעים המאושרים בחיי. השעה בלילהקהיר, ואני חולף על פני אחוזות ישנות רחבות ידיים ובלוקי דירות חדשים גדולים יותר שנראים ישנים ממה שהם כנראה. אני חוטף הצצות של גברים מתאימים במרצדס-בנזים שחורים ונוסעים ישנים דחוסים במיניבוס. ישנה צעקה מתלוננת של קול נשי, אום כולתום המנוחה הגדולה, כוכב המזרח, מיילל על "לילה יפה של אהבה, שווה אלף לילה ולילה". מרחוק מסמנים צריחים דמויי נרות את היקף העיר העתיקה ההיסטורית, שנפרשה לפני 1,050 שנה; לפנים, הפירמידות של גיזה אבודות בחום הערפילי של הערב. אני רוכסן על פני שלטי חוצות ענקיים המפרסמים וילות חוף וטלפונים סלולריים באישור כוכב הכדורגל מו סלאח. ואז יש את הנהר, אפל ונוצץ במלוא הדרו של 4,100 קילומטרים.

מצרים נקראת בצדק מתנת הנילוס. לא הייתה מדינה בלי הנהר הזה. אבל עכשיו ההנילוס הוא המתנה, חבל הצלה, מקום לברוח, הזדמנות לנשום, החלל הכי פחות מאוכלס בוקהיר. לפני שנים גרתי לצידו, ובכל יום היה עוד מחזה לראות: משפחות דייגות מסירות משוטים, גולשים ממועדון החתירה המצרי, זוגות לאורך הגדה עטופים באיזה סיפור אהבה בלתי אפשרי, צוערים ימיים שוחים בלבוש מלא. עכשיו יש מקבץ של סירות מנוע ארוכות שחוכות את המים מתחת לחלון המלון שלי, אורות מהבהבים ופעימות מוגברות מסעירות את הלילה. הם גם מעוררים זיכרונות, של ימים בחיפוש אחר הקלה מהחום, של לילות שרוקדים לצלילי מוזיקה בוערת, ושל שקיעה אחת בוערת כשהתחתנתי, בדיוק שם בחוץ, על סיפון סירה כזו. בכיוון השני יש את המוזיאון המצרי בעל הכיפה, אחד מהמחסנים הגדולים בעולם של אמנות וחפצים, ורוד זוהר. הייתי שם מאות פעמים, וכמעט תמיד זה היה עמוס ורועש. אבל במשך שמונה שנים ארוכות, הגלריות דוממות כמו המומיות העתיקות עטופות בפשתן.

היו סיבות ברורות להתרחק ממצרים. ההתלהבות של מחאות כיכר תחריר ב-2011 דעכה כשהמהפכה הובילה לשפיכות דמים. שנה לאחר מכן, מצב הרוח החגיגי של הכיכר הוחזר כאשר המדינה חגגה את בואו של הנשיא הראשון שנבחר באופן דמוקרטי, מוחמד מורסי, אך שנה נוספת לאחר מכן היה יותר כאוס כשהופל. התיירות במצרים הידלדלה, ובשנת 2016 כל המדינה קיבלה פחות מבקרים מאשרמוזיאון מטרופוליטן לאמנות. כל זה לא היה צפוי. כאשר הSofitel Legend קטרקט ישן אסואן- נכס היסטורי במרחק של כ-500 קילומטרים במעלה הנהר מקהיר שהוא שער הכניסה להריסות האזור, לחולות הזהובים של המדבר המערבי ולמפלים שסימנו את הגבול הדרומי של מצרים העתיקה - נפתח מחדש ב-2011 לאחר מהפך מוחלט, מעטים ראו אותו. עבודה על פרויקטים אחרים - ארבע העונות; ההשתלטות המחודשת של רוקו פורטה על מלון שפרד האגדי של קהיר - דשדשה ונפסקה, בעוד התוכנית להפוך את הילטון הנילוס המוזנח, אחד המלונות האהובים ביותר בקהיר, למלון.נייל ריץ-קרלטוןהאט לזחילה. כעת הריץ פתוח, וכיכר תחריר, השוכנת מאחוריה, מעוצבת מחדש לאחר שנפגעה במשך שנים במעטפת של מסוף אוטובוסים שלא היה בשימוש.

זה בדיוק כמו שרניה אל-משאת התכוונה. בשנתיים האחרונות, שרת התיירות הראשונה של מצרים מרימה גבות. היא מתארת ​​את עצמה כ"ערביה מוכשרת", אבל הצניעות הזו לא ממש מכסה את זה. אל-משאת הוא כוח משוחרר, דמות נחושה, מלומדת חמושה בחיוך מנצח, דוקטורט. בכלכלה, ושנים של ניסיון בקרן המטבע הבינלאומית בוושינגטון די.סי. התוכניות שלה לרפורמה, שהיא מסבירה לי במשרדה המשקיף על גן החיות של קהיר, ישנה את חווית המטיילים במצרים על ידי שיפור התשתיות, העלאת סטנדרטים בבתי מלון, להביא עוד צעירים. היא רוצה, היא אומרת לי, "לחגוג את כל מה שמצרי ומצרי. לא עשינו את זה בעבר". ועל ידיכֹּלהיא מתכוונת לאמנות, עיצוב ואופנה; תכשיטנים כגוןעזה פהמי;אוכל רחוב; וסיורים חדשים, כולל מסלול טיול בן 10 ימים דרך הרי הים האדום פנימה מהורגדה, ומסע העוקב אחר המסלול כביכול של ישו והוריו במצרים. מנהל מלון אחד שאני מדבר איתו מזהיר ש"זו מצרים... היא לעולם לא תקבל חצי ממה שהיא רוצה". גם אם כן - והיא מסגירה שמץ של התרסה כשהיא מסבירה שהתוכנית נחתמה על ידי הנשיא - חלק מהרפורמות שלה יימשכו שנים. אבל הטיסות והמלונות מתמלאים;ספינות שייטמופעל מחדש. מצרים, כך נראה, באמת בדרך חזרה.

אני חושב על זה במסיבת הפתיחה של הביאנלה בקהיר. רובנו כל כך מתמקדים בנפלאות העתיקות של מצרים שאנחנו שוכחים את היצירתיות החיה שלה. הזמרים, המפיקים, המעצבים והמוזיקאים של ימינו מוכרים מעבר לעולם דובר הערבית. המהדורה ה-13 של הביאנלה היא תזכורת לכך, עם אמנים מצרים שמופיעים לצד אחרים מרחבי האזור ומכל העולם. "הדבר החשוב באמת באירוע הזה הוא שהוא בכלל קורה", סווסאן מורד עז, ​​עורך העיתון של מצריםאל ביתמגזין, אומר לי. "הביאנלה האחרונה הייתה לפני שמונה שנים, אבל עכשיו תראו", היא מוסיפה, מניפה יד לעבר המרפסת שלפני בית האופרה, שם בין שרי הממשלה והדיפלומטים האירופים נמצאים מעצב האופנה האמריקאי ריק אוונס והמוזה הצרפתייה שלו מישל לאמי. הצלם הניו יורקי יוסף נביל, והצייר הלבנוני איימן בעלבאקי.