גזרות האימפריה האסלאמית של דרום פורטוגל

חזית ציפורני החתול שלConvent Innבטבירה, עיירה עלפּוֹרטוּגָלהחוף הדרומי של החוף, בוהק בשמש של אחר הצהריים המאוחרות. מרענן ככל שיהיה ללגום מיץ אננס צונן בתוכהאלגרבהחום, זו לא ההבטחה לצל שמובילה אותי אל הקלויסטרים שלו. החצר השלווה, שלצדה קירות צהובים עליזים ועמודים עמידים, היא שער למאה ה-16, אז נבנה המבנה עבור מסדר נזירות אוגוסטיניות.

תוך הפיכת המנזר לאמָלוֹןבשנת 2006, מפתחים החלו לגלף בריכת שחייה. "בדיחה שארכיאולוגים והיסטוריונים עושים כאן היא שאם אתה חופר בור, אתה הולך למצוא משהו", אומר ז'ואאו פדרו דה מאטוס, חוקר בעל תואר שני מאוניברסיאדה דהאבורה. החפירות חשפו שרידים של רובע מוסלמי מימי הביניים מהמאה ה-13. האתר הוא כיום מוזיאון זעיר מתחת לבר המלון. עלות המשקה שלי מכסה את דמי הכניסה שלי. הברמן מכוון אותי לעבר גרם מדרגות עם שלט קטנטן: רובע אלמוחד (איסלאמי).

החל מהמאה השמינית, ערבים מצפון אפריקהשלטה על רוב חצי האי האיברי, עד שהרקונקוויסטה, תנועה של ממלכות נוצריות לגרש מוסלמים מהאזור, כבשה את פורטוגל ב-1249 וספרד ב-1492. "אני רוצה לומר שהם הביאו את האור לאירופה", נהג ב-ליסבוןמספר לי, מתאר כיצד ההתקדמות המוסלמית במתמטיקה, רפואה, הנדסה ואסטרונומיה הוציאה את האזור מימי הביניים האפלים. בשכנותסְפָרַד, קל להתחקות אחר עקבותיהם של המורים באנדלוסיה, לשעבר ממלכת אל-אנדלוס. אבל בפורטוגל אתה צריך לעבוד קצת יותר קשה כדי לראות מה נשאר מהירושה הזו באל-גרב, אלגרבה של ימינו.

דרום פורטוגל פזורה במעצרים ערביים, חורבות ושמות בכפרי נופש פופולריים כמו סילבס (לשעבר שילב), אלבופיירה (אלבוהרה) ופארו (פאראון). יצאתי במקום לעיירות שקטות יותר במזרח. אני מבקר במוזיאון אחר בטווירה, הליבה אסלאמית. צעדים ספורים בלבד מ-Praça da República, קשה יותר לפספס את זה. הוא מתאר את ההיסטוריה של האזור כמעוז מוסלמי עד אמצע המאה ה-13. בלולה (אל-אוליה) הסמוכה, שם הוכרז בקיץ שעבר בית מרחץ אסלאמי מהמאה ה-12 כאנדרטה לאומית, מגדל הפעמונים המתנשא של כנסיית סאו קלמנטה היה פעם הצריח של מסגד. למרות שהמורים אולי הובסו לפני מאות שנים, הם עדיין מתנשאים בדמיון הקולקטיבי: אני הולך לאיבוד ברשת של סמטאות בכפר אולהאו (אל-האין) על שפת הים, אני נתקל בפסלים המוקדשים לאגדות מקומיות המספרות סיפורים על סירנות ורוחות רפאים מוריות מכושפות.

אחרי כמה ימים באלגרבה, אני עוקף לתוךאלנטחו, דקות מהגבול הספרדי. העיירה מרטולה (מרטולה) הייתה ממלכה אסלאמית עצמאית במהלך המאות ה-11 וה-12. היום, הוא חוגג פסטיבל איסלאמי דו-שנתי. בשיטוט בין המנג'ריה האפויה בשמש של בתים מסוידים בלבן עטופים בבוגנוויליה, יכולתי בקלות להיות במדינה של פאס או תוניס. המאפיין המדהים ביותר של הכפר הוא כנסייה הניצבת מתחת למבט של פסל של אבן קאסי, מושל מהמאה ה-12. בעוד שרוב הכובשים הרסו מיד מקומות פולחן קודמים כדי להקים את שלהם, המנצחים הנוצרים של מרטולה פשוט שינו מחדש מסגד קיים; קשתות הפרסה המקוריות שלמות, והמחרב מכיל כעת מזבח. זה אולי לא מתחרה בפאר של Mezquita-Catedral de Córdoba, המסגד הפך לקתדרלה בקורדובה, ספרד, אבל זה מקום הפולחן האיסלאמי היחיד שנותר מימי הביניים בפורטוגל שעדיין עומד כמעט על כנו.

בליסבון (אל-אישבון), המורשת המורית חמקמקה יותר מאשר בדרום, בעיקר בשל רעידת אדמה ב-1755 שהרסה את העיר. אבל כאשר הרומנטיקה שטפה את חצי האי האיברי במאה ה-19, הפאר הניאו-מורי הפך לכל הרוחות. השפעות אסלאמיות מופיעות בפנטזיות החסומות בצבע של ארמון פניה של סינטרה, שהמלך פרדיננד השני בנה ב-1854 עם קשתות דרמטיות מצוירות ותקרות עם חלת דבש, ובצריחים בעלי הכיפות המכתירים את מגדל בלם בליסבון. כשאני נכנס לקודש הקודש הפנימי המפואר של אמבייסדה, וילה מהמאה ה-19 שהפכה לגלריית קניות אופנתית בשכונת פרינסיפה ריאל היוקרתית, אני מרגישה שנכנסתי לריאדבמרקש. וב-Casa do Alentejo, מרכז תרבותי במה שהיה הקזינו הראשון של ליסבון, קראתי אותיות בערבית המאייתות "אללה" חטובות בטיח.

כשאני ממשיך לחפש את ליסבון המורית, אני מבין שהיא בבת אחת בשום מקום ובכל מקום. ידיה של פאטימה, הנפוצות כמו דופקי דלת מעוטרים, מסמלות את חמשת עמודי התווך של האסלאם. אריחי קרמיקה מבריקים עם מוטיבים קליידוסקופיים עשויים להיות חתימה פורטוגזית, אבל השושלת שלהם ניתנת לזיהוי מיידי לכל מי שדרך במרוקו - אפילו שמם, אזולג'ו, נגזר מהערבית "אל-זילי". לשפה הפורטוגזית בכלל יש אילן יוחסין בערבית, במילים כמוכָּתוֹם("כָּתוֹם"),טחנת מים("טחנת מים"), ושְׁכוּנָה("שְׁכוּנָה"). האהוב עליי:בתקווהמבוטא "אושאלה", שנגזר מ"אינשאללה". אין צורך בתרגום.

במסעדה בבית אלנטחו, אני מצטרף לעיתונאית ומדריכת הטיולים הקולינרית Célia Pedroso, מחברת ספר הבישולתאכל את פורטוגל,לארוחת צהריים של אקורדה, מרק מהביל עם ביצים עלומות ולחם - עוד מזכרת קולינרית מורית. אחר כך, אני עוקב אחריה עמוק לתוך המבוך של מוריה של ליסבון, על שם המורים שאכלסו פעם את השבילים האלה. כיום נותרו עדויות מועטות לגביהם מעבר לשמו, אך תושבים חדשים יותר מהודו, מוזמביק, גינאה-ביסאו וממקומות אחרים, רבים מהם מוסלמים, מתכנסים בין הטופוגרפיה של ימי הביניים שלה.

"מאות שנים מאוחר יותר, המהגרים האלה בחרו במורריה", אומר פדרוסו. אני עוקב אחריה לאורך Rua do Benformoso, כיום ערבוביה תוססת של מכולת חלאל, מסעדות בנגלדשיות וחנויות תכשיטים, שבה חיי היומיום מתנגנים בתוך זמזום נעים של מיקוח, רכילות ושירה. באתי לחפש את העבר האסלאמי העשיר של פורטוגל, ובדרך מצאתי את ההווה שלה.

מאמר זה הופיע בגיליון ינואר/פברואר 2024 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזין כָּאן.