נסיעה דרך ההריסות ההיסטוריות של ירדן, הדיונות האדומות וים המלח

בארוחת הערב בלילה השני שלי בעמאן, מצאתי את עצמי סבוך בוויכוח על שלום. היינו בביתם של חברים של חברים, והמפגש היה ער; היה מזנון ענק של אוכל מקומי ובינלאומי. נסעתי עם בעלי, ג'ון, ובננו ג'ורג', בן שמונה, והיו לנו מעט ג'טלג'ים. ג'ורג' אמר שלום לכולם לפני שנקלט באוסף משחקי הווידאו לילדים של המארחת שלנו, בלי להיבהל מהסיסמאות הערביות שהבהבו על פני המקום; משחקי מיומנות והרס הם שפה אוניברסלית. כולם דיברו על עמידותו של השלום הירדני כשנשנשנו את מה שהייתי מכיר בתור הסלטים הבלתי נמנעים: fattoush עם פתיתי הפיתה הפריכים שלו; חומוס לימוני; ומוטבל, גרסה מעושנת על באבא גנוש. הירדנים שפגשתי באותו לילה דיברו על שלום כמו שאנשים במדינות אחרות מדברים על מלחמה, כעובדה בלתי נמנעת אך מביכה בחיי היומיום. הסתקרנתי.

ירדן היא רק 35,000 מייל רבועים, בערך בגודל של פורטוגל; מדינות הגבול שלה כוללות את סוריה, עיראק, ישראל וסעודיה, ודיפלומט קריירה אמריקאי שבסיסו בעיר הבירה עמאן תיאר זאת בפניי באותו לילה במרץ כ"צומת הדרכים של ארמגדון". אבל למדינה אין תרבות של רדיקליות שתשתווה לכאוס של אותם שכנים. כמו ישראל וארצות הברית, היא מדינה של מהגרים. המקומיים מתייחסים ל"ירדנים ירדנים" (בעיקר משורשים בדואים) המהווים כשליש מהאוכלוסייה; ירדנים פלסטינים (שנכנסו למדינה לפני 1988, בעיקר במהלך או רק אחרי הסכסוכים הישראליים ב-1948 או 1967, שהתאזרחו), המהווים שליש נוסף; ופליטים (כולל פלסטינים שאינם אזרחים שנכנסו לאחר 1988 ומהגרים אחרונים מסוריה), המהווים את השליש האחרון.

שאלתי את כל מי שפגשתי שם איך ג'ורדן נשארה כל כך רגועה בעיצומה של כל כך הרבה אי שקט, ולכל אחד הייתה תשובה אחרת. "לאנשים ברוב החברות האחרות לא היה מה להפסיד אם הם נכנסו למהפכה, אבל המלך הבטיח שלירדנים הנפוצים יהיה מה להפסיד, וזה גורם מרתיע עצום להתקוממות", הסביר פעיל זכויות אדם ברצינות. עיתונאי שמסקר פוליטיקה ביומון ירדני אמר, "זה בגלל המלך, כי הוא גם אהוב וגם מפחד ויש לו אחיזת ברזל בביטחון הלאומי".

אחרים ייחסו את היציבות היחסית לתרבות החזקה של אוכלוסיה בדואית שעדיין ניתן לקרוא לנאמנות אבותיה, בין השבטים, לנהל משא ומתן לתסיסה, ואשר ממלאות תפקיד חזק בצבא ובמשטרה. עם זאת, אחרים שיערו שהעוני היחסי של המדינה - אין לה מאגרי נפט - הביא לתרבות של שיתוף. חלקם התייחסו למערכת בית ספר שהעניקה לירדן את אחד משיעורי האוריינות הגבוהים ביותר באזור.

"אנחנו מדינה של מהגרים שהגיעו לכאן בורחים מאלימות וחוסר יציבות, והדבר האחרון שמישהו רוצה לעשות הוא להכניס כאן אלימות וחוסר יציבות", אמר לי איש עסקים ירדני פלסטיני כמה ימים לאחר מכן. אבל התשובה האהובה עליי לשאלה שלי הגיעה מתעשיין שפגשתי על צלחת מזוזה שאמר בפשטות, "זה המותג שלנו. שלום הוא המותג שלנו".

אין ספק שזה משרת את האינטרסים האסטרטגיים של העולם שיהיה מעוז של יציבות כמעט שוויצרית במזרח התיכון, ואותן מעצמות זרות שערערו את השלום במקומות אחרים באזור, ניצלו את ירדן. למדינה יש פרלמנט נבחר; בעוד שהממשלה נופלת מדמוקרטיה, היא בהחלט מציעה שיתוף ציבור. ראש הממשלה ממונה על ידי המלך ההאשמי המשכיל, עבדאללה השני, המחזיק בכוח האולטימטיבי ועוסק בביטחון עם מנהיגי המערב. במדינה ללא משאבי אנרגיה ומקורות המים הרביעיים במינימום בעולם, בריתות אלו הן קריטיות.

ביליתי שבועיים בירדן בחסות מארגני טיולי היוקרה הבריטיים המוקפדים Cazenove+Loyd, נוסעת לכל מקום במכונית מרווחת. הניו יורק טיימסכתב המזרח התיכון, שלידו ישבתי במסיבת ארוחת הערב ההיא בערב הראשון שלנו בעמאן, אמר לי שהממלכה ההאשמית של ירדן מכונה על ידי כמה עיתונאים כממלכת השעמום ההאשמית, כי כל כך מעט כותרות מרעישות עולות. אבל זה לא מקום משעמם לבקר בו אם אתם מתעניינים בתרבות ובהיסטוריה ולא במהפך חברתי-פוליטי. זה משעמם בכל הדרכים הנכונות לתיירות - עובדה שעד לאחרונה נראה שאבדה מבקרים מערביים באזור. הם חיפשו באופן מסורתי את הפלאים הידועים יותר של האזור - הפירמידות המתנשאות של מצרים, הברים של ביירות, האתרים המשמעותיים של ישראל מבחינה תנ"כית. אבל כל זה משתנה, ככל שיותר אנשים מבינים את העובדה שלירדן יש למעשה הכל: אטרקציות דתיות והיסטוריות, נופים עולמיים אחרים ותחכום קוסמופוליטי.

עמאן

המבקרים הולכים לירדן כדי לחקור את ההיסטוריה שלה, היכן שהתגוררו גיבורים ונביאים תנ"כיים, היכן שהתכנסו נתיבי מסחר עתיקים, היכן שהשתוללו מסעות הצלב. אבל חברים הציעו לנו לבלות זמן נוסף בעמאן, והטיול שלנו השתפר מאוד על ידי הבנת המדינה העכשווית במידה מסוימת. המכונה "העיר הלבנה" בגלל שהיא בנויה בעיקר מאבן גיר, עמאן היא לא בירה זוהרת בסדר גודל של ביירות, אבל יש לה קסם לא מבוטל, עם שכונות בוהמייניות ואלגנטיות.

למרות שהגבולות המודרניים של ירדן נקבעו רק בשנות ה-20 של המאה ה-20, האזור היה מיושב מאז התקופה הפליאוליתית. העמונים, היוונים, הרומאים, היהודים, הנבטים, הנוצרים והעות'מאנים אכלסו כולם את ירדן, והסביבה הבנויה מעידה על ההיסטוריה הזו. בפסגת הגבעה הגבוהה ביותר במרכז העיר עמאן שוכנת המצודה, עם המקדש להרקולס, והתיאטרון הרומי. כמו "המראה המנופץ" של שליטו הקדום של שלי, אוזימנדיאס, כל מה שנשאר מהפסל של הרקולס ששלט פעם הוא שלוש אצבעות ידו השמאלית - מגודלו, ניכר שהקולוסוס של האל-למחצה עמד פעם בגובה של יותר מ-40 רגל. חורבות אימפריאליות אלה שהשתמרו היטב פוקדות אתר הכולל גם מסגד ושרידי כנסייה ביזנטית. יש תרבות תוססת לאורך רחוב Rainbow, Amman's Soho, כולל ה-Books@Cafe האופנתי והמסעדה המשובחת Sufra הסמוכה.

יש סצנת אמנות עכשווית קטנה אך פעילה, בעיקר בווייבדה; הוא מלא באולפני אמנים ובתי קפה קטנים וגלריות. חקרנו את האזור הזה עם ברברה רוול - הבעלים של גלריית Jacaranda ושל סוכנות סיורי האמנותמברשת עם ג'ורדן. התחלנו בגלריה הלאומית של ירדן לאמנויות יפות והמשכנו לקרן חליד שומאן דרת אל-פונון ולקרן ממ"ג, שתיהן ממוקמות במבנים היסטוריים משוחזרים ללא דופי. חלק מהאמנות, שהגיעה למשמעויות פוליטיות, התייחסה במיוחד לגל ההגירה ולעוני היחסי של המדינה.

כפי שעושים כאשר מארחים ילד בן שמונה, ביקרנו במוזיאון הטנק המלכותי ולאחר מכן במוזיאון המכוניות המלכותי. במאגר הטנקים יש כלי מלחמה משוריינים מכל סוג שהוא: אמריקאים, ישראלים, נאציים וכמובן ירדניים, מקובצים היסטורית על סמך העימותים שבהם הם הופיעו, והכל בבניין חדש ומרשים. חלק מהמכונות המתקרבות יפות בצורה מוזרה, אבל הן מעידות על תשומת הלב המוגזמת שאנשים הקדישו למציאת דרכים טובות יותר להשמיד אחרים. מוזיאון הרכב מתהדר באוסף מעולה של מכוניות ואופנועים נוצצים, שרובם היו שייכים למשפחת המלוכה ההאשמית. בתיאום מיוחד עם Cazenove + Loyd, מלווה הסיע אותנו חזרה למלון שלנו במכונית מוריס מינור מתוצרת 1925. ג'ורג' ישב במושב הקדמי עם משקפי מגן והיה בגן עדן.

זעתרי

אמנם שמחתי שג'ורג' יהנה בכל צורה שנוכל למצוא בו, אבל רציתי ששנינו נבין חלק מהגיאופוליטיקה של המקום. בעשורים האחרונים קלטה ירדן 2.9 מיליון פליטים ואורחים. אוכלוסיית המדינה הכוללת היא 9.3 מיליון. שיעור הפליטים שם דומה בערך למה שהיה כאן אם ארצות הברית הייתה קולטת 60 מיליון פליטים. הקבוצה החדשה הגדולה ביותר בירדן היא סורים, אבל יש גם פליטים עיראקים, מצרים, צ'רקסים ופלסטינים. נוכחותם הלחיצה מאוד את התשתית של המדינה, והביקוש שנבע מכך לדיור גרם למחירי השכירות להמריא; הזרם דחף את השכר לעבודת כפיים בירדן. אבל המדיניות הרשמית נותרה פתוחה יחסית, למרות שהמלך חתם את הגבול הסורי ב-2016. לפליטים ומהגרים אין "מספר לאומי" לזיהוי, ולכן אינם נכללים בשירותים כגון שירותי בריאות חינם. רוב 1.3 מיליון העולים החדשים הסורים עזבו את מחנות הפליטים, רבים מהם עוברים לגור עם קרובי משפחה ירדנים, אך במחנות מתגוררים עדיין יותר מ-140,000 איש. ממשלת ירדן מוציאה כ-3 מיליארד דולר בשנה על פליטים סורים - כמעט 10% מההוצאות השנתיות שלה.

אני סקפטי לגבי מה שזכה לכינוי "תיירות אסונות", אבל בעלי ואני הרגשנו שיהיה חשוב לראות את אחד ממחנות הפליטים עם הבן שלנו. הטיול הצדדי התגלה כמפוכח. קבענו אישור לבקר בזאתרי, אבל כשהגענו נאמר שהאישורים שלנו לא יאפשרו לנו ליצור אינטראקציה עם תושבים. בילינו שעתיים שקועים בבירוקרטיה לפני שג'ורג', שהביא צעצועים לילדי הפליטים, פרץ בבכי - ובשלב זה, הסמכויות שנכנעו.

אף שהמחנה הוא מקום של עוני, הוא נראה נקי ומאורגן היטב; כל הילדים הגדולים לא היו בבית הספר. עם מגדלי השמירה ומחסומי הכניסה, זה הרגיש כמו כלא, ובכל זאת ראינו את תושבי המחנה עוזבים לאור יום על פני השדות הסמוכים לחפש עבודה. יחידות הדיור לקרוואנים עם צידי מתכת וגג שנכנסנו אליו היו מטופחים ומוארים היטב.

השיחה האינטימית נבלמה על ידי הליווי המשטרתי שלנו. למרות שהפליטים שפגשנו המשיכו בצורה מעט משומרת על נדיבותם של הירדנים, הם התקשו להסיט את השאלות הישירות של ילד; כשג'ורג' שאל תמיד, "האם אתה עצוב על זה שאתה כאן?" כולם הכירו בכך, וחלקם בכו. גבר אחד עם פרצוף מעוות ודמעות מוכנות תיאר כיצד אשתו חזרה לסוריה כדי לראות את בנותיהן, ואז סורבה לה רשות להיכנס שוב לירדן. "איך אני יכול להיות מאושר כשאשתי בסוריה?" הוא שאל במבט של צער עמוק. כולם דיברו על חזרה לעיירות מולדתם, גם אם הם היו חורבים. שכונות שלמות של סוריה עברו מקום ובזעתרי מצאנו לעתים קרובות אנשים שגרים בשכנות לאנשים שהיו מעבר לרחוב בחאלב או בחומס.

אבל החיים ממשיכים במחנה. כמה אנשים שהו בזעתרי כמעט שש שנים, שבמהלכן שאיפות וצרכים בלתי ניתנים לביטול שברו את האחידות הראשונית של המתחם. רחוב ראשי - שנקרא בלעג השאנז אליזה - הגדיר את עצמו; לאורכו ראינו חנות מלאה בשמלות כלה משוכללות, יותר ממאפייה אחת, כמה ג'וינטים של קבב, הגרסה המקומית של חנות נוחות. רבים מהתושבים יכלו לקבל אישור לעבוד מחוץ למחנה במשך שבוע או שבועיים בכל פעם כדי להרוויח כסף למשפחותיהם. לצפון ירדן ולדרום הסורים שורשים ומסורות דומים מבחינה אתנית: אותם מנהגים וטקסים, אותם מבטאים וניבים אזוריים, אותן נקודות מבט על דת. כמו עם הפלסטינים ממערב, הסורים הללו נישאו זה מכבר עם ירדנים שכנים. אז העקורים הרגישו לא כל כך מנוכרים לנורמות החברתיות שלהם אלא מהגיאוגרפיה הספציפית שלהם. מחוץ למחנה הוצבו שלטי הכוונה לסוריה - כמה קילומטרים צפונה - על הכבישים המהירים: דרך כל כך קצרה לעולם אחר, מרוסק במלחמה.

ואדי רום

ארבע שעות דרומית לעמאן, ואדי רום (מילולית, "עמק החול") הוא המקום שבולורנס של ערבנורה; לאחרונה,המאדיםעם מאט דיימון צולם על רקע הדיונות האדומות שלו. (רכב הזוחל העתידני שלו, כמו חרק ענק, מקבל כעת את פני המבקרים במוזיאון המכוניות המלכותי.) כאן, צוקים גדולים של אבן חול אדומה מתנשאים על פני שטח עגום של חול אדום ומחשופי סלע, ​​החל מהתצורה הטבעית הנקראת "The שבעה עמודי חוכמה", השומרים על פתח העמק. עד מהרה אתה מכוסה באבק דק, וכשהרוח מפסיפת אותו על פניך ושיערך, אתה מרגיש כאילו אתה מתמזג לתוך הנוף הזה. מתלול הסלע הגדול עוצבו על ידי עידנים של רוח לצורות פנטזמגוריות. אף עצים לא מרככים את הדרמה, או מוסיפים קנה מידה אנושי יותר לנוף. ברכיבה על גמל או בגב הפתוח של ג'יפ, עוברים קילומטרים על גבי קילומטרים רק כדי להיתקל במרחבים בלתי מוגדרים יותר. אפילו האדום מרגיש חסר רחמים, כאילו שאר הצבעים נמנעו להיכנס לכאן.

הלינה שלנו בוואדי רום במחנה דיסקברי בדו היו אוהלים חצי קבועים, עם מקלחות ומיטות יום מתנדנדות לקריאה בחוץ, עששיות אש בלילה וארוחת ערב מבושלת בסגנון בדואי על ידי הטמנת גחלים וסיר מלא בשר, עוף. , ירקות ופריקה (חיטה מרוסקת) עמוק בחול לצלייה. תמיד היה מישהו ליד המרפק שלך עם לימונדה מנטה (משהו כמו משקה לאומי בירדן) ומטלית כביסה קרירה. היוקרה של המחנה עמדה בניגוד דרמטי לאכזריות הקיומית של הנוף. בלילה, בדרך כלל ניתן לראות שטיח שאין דומה לו של כוכבים בשמיים ללא הפרעה, אם כי בלילה ששמרנו לביקור במצפה כוכבים קטנטן בבעלות פרטית, עננים הסתירו את שביל החלב.

פטרה

בהמשך נסיעה של חצי יום, ביקרנו ביעדים המפורסמים ביותר של ירדן:העיר העתיקה החצובה בסלע פטרה. מה שהכי בולט בפטרה הוא הדמיון הרב שבנה אותה. הנבטים היו אדונים לסוחרים ששלטו בחלק ניכר מהלבנט (כפי שנקרא המזרח התיכון לפני חלוקת האימפריה העות'מאנית הטורקית) משנת 400 לפנה"ס בערך ועד כ-500 שנה לאחר מכן.

ערים עתיקות נוטות להיות במקומות בני הגנה: פסגה של גבעה, או מפגש נהרות שמהם ניתן לזהות אויבים רחוק. הנבטים בחרו בחרך באדמה שניתן להגיע אליו רק על ידי הנקיקים הצרים ביותר עם חומות. השדרות הראשיות של פטרה שקועות בצל קריר רוב היום. מהנדסים הידרולוגיים מומחים, הנבטים חצבו ערוצים כדי ללכוד ולהסיט את הגשמים הנדירים אל המרכז העירוני שלהם.

מה ששרדו בפטרה הם הקברים המונומנטליים שנחצבו בפניי הסלע. יש תמונה על הכריכה של כל ספר הדרכה וכל כתבה על ירדן, וזו הנוף דרך הסיק, חרך סלע, ​​אל הקבר שנקרא האוצר. ה-Sik לקח אותנו בגישה צרה, אורכה שלושת רבעי קילומטר ובמקומות מסוימים ברוחב של 10 רגל בלבד. הוא כה חשוך וצר והקירות מתנשאים בצורה תלולה וקלסטרופובית, ואז לפתע נשברת האבן הכובלת כרימון וחושפת את החזית המפוארת, הסימטרית והמעודנת של האוצר. הוא מעוטר באלמנטים דקורטיביים שהנבטים שאלו משותפי הסחר היוונים, המסופוטמיים והמצריים שלהם - תמונות של קסטור ופולוקס, למשל, ממש ליד מדרגות אשוריות. אף על פי שעד כה נחשפו בפטרה יותר מ-800 קברי סלע, ​​זהו המצב שאין דומה לו.

המראה הגדול הנוסף בבירה העתיקה הוא המנזר, אליו מגיעים בטיפוס של כ-900 מדרגות. אתה יכול לקחת חמור, אבל ג'ורג' היה נחוש בדעתנו שאנחנו צריכים ללכת ברגל. אלו מדרגות לא סדירות, לרוב חצובות גס בסלע, והן דורשות מיקוד וגמישות. אבל האנשים שירדו כשעלינו כל הזמן אמרו, "זה שווה את זה", ולמעשה זה היה - כתפיים גדולות ואור שמש ומצווה. ג'ורג' עמד לפניו מנצח על התמונות המחייבות.

פטרה, יש לציין, חשופה רק כרבע; "מפלס הרחוב" הנוכחי במקומות רבים גבוה ממפלס הרצפה של הקומות השניות של בניינים עתיקים. מבנים משמעותיים ממשיכים להתגלות ולשמור בקפדנות, כמו מקדש האריות המכונפים וכנסייה ביזנטית עם תיאורי פסיפס מעודנים של החי המקומי. פטרה גדולה מכפי שהייתם חושבים - אורכו של הכביש הראשי הוא כשלושה מיילים, ואם תעשו זאת ובחזרה בתוספת המנזר וכמה מקברי הסלע האחרים, תוכלו להסתכל בקלות על עשרה מיילים.

כמו אתרים עתיקים רבים, פטרה בוערת מחוסר הבנה. יש הרבה שאנחנו לא יודעים, והרבה דיסאינפורמציה צף ממחקר ישן שחשב שהקברים הם העיר עצמה. איפה ואדי רום גימד אותנו, נראה היה שפטרה מכילה אותנו. ואדי רום גרם לך להרגיש את הקטנות של העשייה האנושית; פטרה גרמה לך להרגיש שהאנושות היא בלתי ניתנת למחיקה. הניגוד בין השניים היה עוד אחד מהסתירות של המדינה.

ים המלח

ים המלח נמצא במרחק של כשעתיים נסיעה בלבד מפטרה, והוא אתר הריביירה הלאומית: מלונות יוקרה הממוקמים לאורך מה שאפשר לכנותו קוט דה סל. תכולת המלח של המים - כמעט פי 10 מהאוקיינוסים - גורמת לך לצוף בצורה די מבולבלת. ים המלח - פני השטח שלו 1,400 רגל מתחת לפני הים - הואמתכווץ בקצב מדאיגבגלל הטיית המים מנהר הירדן לחקלאות. הקמפינסקי אישתר ים המלחבו התארחנו הוא אתר נופש נעים גדול מימדים בסגנון מיאמי-פוגש אשור, בו התפנקנו בטיפולי ספא ושחייה. ירדנו אל החוף הקטנטן ושטפנו את עצמנו בבוץ שחור של ים המלח, ואז אפשרנו לו להתייבש במשך 20 דקות לפי ההוראות, להשפעה מירבית של ריכוך העור. כששטפנו אותו בחזרה בים המלח, היינו צריכים להיזהר מעינינו, כי המים המלוחים ביותר ממש עוקצים. לאחר שטיפה שנייה תחת מקלחת חיצונית עם מים מתוקים, נדהמנו עד כמה העור שלנו הרגיש רך - כמעט כמונו נדהמנו מכמה מגוחכים נראינו כמה דקות קודם לכן.

אתרי הדת של ירדן

יש מספר רב של פסיפסים נוצריים בירדן וראינו חלק נכבד מהם. ירדן היא ביתם של ציוני דרך ארכיטקטוניים רבים שהשייכות הדתית שלהם השתנתה עם המאות, מרומי אימפריאלי לנוצרי ביזנטי לאסלאמי. השתייכותה של האומה לביזנטיון, תחילה דרך בירתו המזרחית של קונסטנטינופול של הקיסר הרומי קונסטנטינופול, ולאחר מכן כחלק מהאימפריה העות'מאנית, מונצחת בכמה מהפסיפסים הבולטים בעולם.

זה מדהים שכל כך הרבה שרדו לפחות חלקית, בהתחשב בכמה תמונות של בני אדם ובעלי חיים נמחקו עם עליית האיסלאם והאיסורים שלו נגד ייצוג פיגורטיבי. במקרים רבים, תוך שהם מייצגים את הכבוד של ירדן המודרנית לגיוון, אומנים של פעם כיסו את עיצובי הרצפה האסורים בדוגמאות גיאומטריות או קליגרפיות, שחלקן מורמים כעת כדי לחשוף את המקורות למטה. נסענו חצי שעה צפון מזרחה, ואז עצרנו בדרכנו להר נבו בח'רבת אל-מוחאיאט, שם התגלו אינספור כנסיות נוצריות עתיקות. כנסייה יוונית-אורתודוקסית בראש הר נבו, שממנה ראה לכאורה משה את הארץ המובטחת שאסור לו להיכנס אליה, מתהדרת בפסיפסים משובחים דומים, יחד עם נוף פנורמי של ארץ הקודש, בקעת נהר הירדן, ועל נוף צלול. יום, ירושלים במרחק. בזיליקת סנט ג'ורג' במדאבה, עיר נוצרית ברובה, מכילה מפת פסיפס באורך 2 מיליון אריחים של ארץ הקודש העתיקה מהעיר צור הים תיכונית (בלבנון הנוכחית) דרומה ועד לדלתת הנילוס במצרים, המציגה כל המאפיינים הטופוגרפיים הרלוונטיים בדיוק מפתיע. שוב, הופתענו מהריבוד שמתבטא לעתים קרובות כל כך בירדן, שם משטחים עתיקים הפכו מחדש למשטחים נוצריים ולאחר מכן בסופו של דבר למוסלמים.

אום אר-רסאס, מחנה צבאי רומי לשעבר שצמח לעיר עם אינספור כנסיות, עדיין לא נחפר ברובו כמעט 15 שנים לאחר שהוכרז כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. יש לו את רצפת הפסיפס השלמה הגדולה ביותר בירדן, עם סצנות של ציד ודייג וכן תיאורים של המרכזים העירוניים הראויים לציון של האזור. הפסיפסים בכנסייה הביזנטית בפטרה (שבנויה על גבי חורבות רומיות ונבטיות) רעננים ומלאי הבעה, שימורם בוצע בשנות ה-90 עם גילוי האתר על ידי המרכז האמריקאי לחקר המזרח; בתהליך חשיפת האתר גילו ארכיאולוגים יותר מ-100 מגילות פפירוס מוגזות המפרטות נדונים, אחוזות ואפילו רשימה של סחורות גנובות. אחד הרגיש כמו שודד קברים שמסתכל עליהם, כאילו נקלענו למגורים הפרטיים של מישהו.

נסענו שלוש שעות צפונה, סמוך לגבול סוריה, אל החורבות הפחות נטויות פסיפס שניתן למצוא באום קאיס - העיר העתיקה גדארה - הניזונים מלמטה ממערכת מנהרות שנועדו להוביל מים ממרחק של 100 קילומטרים. העיר ג'רש, אחת מהחורבות הרומיות השמורה ביותר בעולם, כונתה כפומפיי של המזרח בשל קנה המידה של עמודי העמודים ושערי הכניסה המונומנטליים שלה.

כמובן, מה שעכשיו ירדן ידע תקופות של סערה גדולה, בעיקר במהלך מלחמות התרבות האכזריות המוולדות שאנו מכנים "מסעות הצלב". טירת אג'לון, שנבנתה על ראש ההר של מנזר נוצרי לשעבר בצפון ירדן, הורחבה ובוצרה על ידי גנרל של המנהיג הצבאי הגדול צלאח א-דין, כמצודה להגנה על אדמות האסלאם מפני הצלבנים. טירת שובק היא בניין נוקשה וגאה המעיד על המערכה הגדולה והלא מוצלחת לכבוש מחדש את ארץ הקודש. הוא לא נחפר מספיק כדי לחוות חדר אחר חדר; במקום זאת, אדם מסתובב בחומות ההיקפיות של המעוז הצלבני המסחרר הזה - ואם הוא עם ילד בן שמונה, הוא מבצע רצף של תנוחות אצילות ומעמיד פנים שהוא תחת מצור.

הלילה האחרון שלנו בירדן, בחזרה בעמאן, התארחנו במסיבת ארוחת ערב בביתה של באסומה גאווי, אייקון לאומי בזכות סגנון הבידור השופע והזוהר שלה. אכלנו מזוזה למעלה ואז הלכנו למרתף לארוחת ערב - אבל איזה מרתף! זה היה נעים אבל מפואר, ובקצה אחד שלו היה שולחן מזנון נאנח עם מנות שהכינה בעצמה. כמה מהאורחים - כולל זוגות "מעורבים" רבים בני לאומים ודתות שונות - הגיבו על מקום נהדר של ירדן לגידול משפחה; הם תיארו אותו כמו פרבר אמריקאי: נקי, נעים, עם מעט תוקפנות או סכנה.

ב-1948 הייתה עמאן עיר של 140,000 תושבים בלבד; כעת יש בה אוכלוסייה של ארבעה מיליון. הממלכה גדלה בזכות נדיבות: ההטבות החברתיות היחסיות שהעניקו המלך עבדאללה והמלוכה ההאשמית, והסיוע הבינלאומי שעוזר לשמור על יציבות כלכלית של ירדן. הוא מקבל את פני המבקרים בו גם בנדיבות. זה לא יעד מפואר במיוחד בסדר גודל שלדובאיוחסרה את המגדלים הנוצצים והמגה קניונים של העיר ההיא, אבל יש לה אותנטיות, עקבות של אלפי שנות מגוריה, של היסטוריה ולא של נס מודרני שהוצא מהחול. בשם הטוהר האתני או הדתי, חלק מהחברות מחקו את הסתירות של ההיסטוריה שלהן; מעט מהעבר הלא-אסלאמי נותר באפגניסטן, עיראק או סוריה. ירדן, לעומת זאת, מעניקה תחושה של המשכיות: אין התנגשות בין אופייה העתיק לזה המודרני.

איך עושים את הטיול

Cazenove + Loydמציע טיולים מותאמים אישית לירדן, כולל מסלול של תשעה ימים עם שני לילות במלוןמלון ארבע העונות בעמאן, שני לילות במחנה אוהלים פרטי בוואדי רום, שני לילות במובנפיק ריזורט פטרה, ושני לילות ב-מלון קמפינסקי אישתר ים המלח. מחירים החל מ-$4400 לאדם, על בסיס שני שותפים, על בסיס צימר עם כמה ארוחות צהריים וערב כלולות, אך לא כולל טיסות בינלאומיות. Cazenove + Loyd מציעה גם טיולי קבוצות קטנות לירדן, הנוסעים עם כ-14 אורחים בתאריכים קבועים עם מחיר קבוע לאדם.

רויאל ג'ורדניאן טסה מדי יום ללא עצירות לעמאן, ירדן, משניהםניו יורקושיקגו.