מה לעשות בברבדוס עכשיו

השעה בקושי 6 בערב ביום שישי בערב, וכבר נוצר תור בשעהאויסטינס. לחסרי ניסיון, דגי הדגים העליזים בכפר המנומנמים בחוף הדרומי הזה עשויים להידמות לגן בירה שוצף על גדותיו. אבל מאז אמצע שנות ה-90, המוסד המקומי שזכה לפופולריות לראשונה על ידי דייגים וגולשי רוח תפקד כסטודיו 54 טרופי למיניהם, כור היתוך מגוון להפליא של חושניות עם כיסים עמוקים ומקומיים לובשי כפכפים ומחפשי פעולה. האיש האדמדם במכנסי מטען לידך, שמחכה לעוגת המהימהי והמקרונים שלו, צפוי להיות תייר גרמני מההכל כלול במורד החוף באותה מידה שהוא המיליארדר הבריטי לורד במפורד (הוא בן 204 הרגל). יאכטה, מסוק סיקורסקי ואחוזת הרון ביי ב-25 מיליון דולר), שכנראה לא מעל לעמוד בתור כמו כולם כדי לאכול ארוחת ערב מפלסטיק מיכל.

"הבית של סבתא שלי נמצא ממש במעלה הרחוב, אז אני בא לכאן כל חיי", אומר אנדרה פאריס, איש רדיו פטפטן בן 25, קולו בקושי נשמע מעל רעש תופי הפלדה. פאריס, כך מסתבר על הר גיי או שניים, הוא אחד התקליטנים המבוקשים ביותר בארץהקאריביים, רגיל לקפוץ על איים עם אלוף העולם הבריטי בפורמולה 1 לואיס המילטון והיצוא הבינלאומי הידוע לשמצה של ברבדוס אחרי הרום, ריהאנה. אבל לא בימי שישי בערב. "אם אתה בחוץ מוקדם ותוהה מדוע כל מקום [אחר] ריק, זה בגלל שכולם כאן", אומר לי פאריס. "זה קצת מחורבן, אבל אתה תמיד נהנה."

יכול להיות שהוא גם מתייחס אליוברבדוס. התחלתי לבוא למושבה הבריטית לשעבר הזו באנטילים הקטנים לפני תריסר שנים (שני דרכונים והרבה חבטות רום), מפתה על ידי רעיון מעורפל של אלגנטיות מתפוגגת בעדינות שעוררה באוב אריסטוקרטים של לושה וידוענים הוליוודיים חסרי מוניטין עוד יותר עם בתים מפוארים בפאלדיה. כמובן, עד שהגעתי, תקופת הזוהר של האי חלפה מזמן: כשאגדת המסך קלודט קולבר אירחה שכנים כמו סר רונלד ומרייטה טרי (הבעלים המקוריים של הרון ביי) וחבריהם ביל ובייב פיילי בבלרייב, המאה השמונה עשרה. בית המטעים קולבר קנה בתחילת שנות ה-60; וכאשר מעצבי הפנים אוליבר מסל והפי וורד היו המילה האחרונה בזוהר טרופי מעודן. אפילו הקונקורד - שיחד עם הופעת הביקיני וסגירתקובה, ללא ספק שם את ברבדוס על המפה - כבר לא טס בפיתיון פפראצי כמו מיק ג'אגר והנסיכה מרגרט.

אף על פי שהמלונות הקלאסיים שלה, כמו הקולוני קלאב עם התחרה, ראו ימים טובים יותר וזרם של רוסים נובורישים ושייטי אלכוהול סוערים, שלחו ג'ט-סטים בעלי אבחנה לטרוף אל המובלעות האופנתיות שלסנט בארטסוהתבודדות עדינה שלמוסטיק, המשכתי לחזור. משהו על אי האלמוגים האדום הזה, שהגיח מאבק סיסמי על קרקעית הים לפני כמעט מיליון שנה והמשיך לשרוד קולוניזציה, עבדות, לפחות הוריקן שהרס אחד ואפילו מקדונלדס (שהמקומיים ברחו מהעיר ב-1996 כדי להגן על רשת תוצרת הבית האהובה שלהם, Chefette), נשארה מושכת בהתרסה.

בעוד שאחרים רודפים אחרי האי הבא, אלו שנשארו - חלקם חזרו כל חייהם - רובם מעריכים את הנימוס הנינוח שעדיין שורר. "זה כל כך קל וידידותי, ועכשיו כשהילדים שלי גדלו, כולם תמיד רוצים לצאת ולפגוש אנשים", אומרת קיט קמפ, מעצבת הפנים הלונדונית ובעלים משותף שלמלונות פירמדייל(כולל החדשמלון וויטביבעיר ניו יורק ובמלון חצר חםבלונדון), שבילה מספר שבועות בשנה על האי מאז 1986 ובבעלותו בית באחוזת סנדי ליין ההיסטורית. קבועים תמיד נתקלים בחברים בשוק של יום ראשון במגרש הפולו בהולדרס היל, או על משקאות ב-אָדוֹם, ביסטרו בר אופנתי בחוף המערבי בבית מטלטלין לשעבר על כביש 1. ואם לא באתם עם חברים, אתם מכינים אותם: כמו המקומי, שראה אותי תקוע עם פנצ'ר, לא חשב פעמיים על מסיע אותי הביתה בכיוון ההפוך מהמקום אליו פנה (ומי ידע את שמי בפעם הבאה שראיתי אותו). כפי שחברתי אמה סנודון-ג'ונס, פילנתרופית שבמשך שנים חילקה את חייה בין מנהטן לבית מעוצב מסל בסנט ג'יימס, אוהבת לומר, "אם אתה רוצה להבין את ברבדוס, שבו עם ישן בחוץ. חנות רום." בבורות המים המקומיים הצבעוניים האלה, זה לא נדיר למצוא מבקרים מדברים קריקט ופוליטיקה עם המקומיים תוך כדי משחק דומינו והורדת רום וקולה עם חותכי חזיר. (בסתירה תרבותית אלוהית של באג'אן, חנויות אלו ממוקמות בדרך כלל במרחק מעידה מאחת מכנסיות האלמוגים הקאריביות הגותיות הרבות של האי.)

זה העיקר בברבדוס: זה לא איזשהו יעד לטוס-אנד-פלופ יפהפה בצורה מצוירת אלא אי חי שההיסטוריה שלו נוכחת ומגדירה כמו הרחובות הלבנים של צ'רלסטון, למשל, או מחסני הכותנה על שפת הנהר. של מונטגומרי. מאז שהתיישבו הבריטים ב-1627 והכניעו את התושבים ואת הארץ בשירות קנה הסוכר, שיקפה הארכיטקטורה של האי את שאיפות הכתר; זה היה המטה למאבק נגד פולשים צרפתים בסוף המאה ה-17, ובמשך יותר ממאה שנה שימש כמרכז סחר העבדים של החברה המלכותית האפריקאית לכל אמריקה. זה מסביר מדוע ברבדוס יכולה לפעמים להידמות לפארק שעשועים היסטורי, ובמקביל גם נותנת למבקר הרבה על מה לחשוב, במיוחד בתקופה שבה סוגיות של מורשת גזע שולטות בשיחות בבית.

"מה שמייחד את ברבדוס הוא המורשת המדהימה שלה", אומר לי חברי הנרי פרייזר, סנטור בפרלמנט של ברבדוס והאורקל הלא רשמי של האי, במשלוח ה"מפהק" שקולרידג' ייחס פעם למקומיים. אנחנו אוכלים ארוחת צהריים ב-קפה ווטרפרונט, ג'וינט ללא סלסולים ליד המרינה בברידג'טאון, בחוף הדרום מערבי של האי, אחד המקומות הטובים ביותר לאוכל באג'אן אותנטי כמו סיר פלפל (פוטפורי של בשר מבושל), דגים מעופפים וקו-קו (קמח תירס ובמיה) . בברידג'טאון לבדה, הוא אומר, תמצאו זוג בנייני פרלמנט ניאו-גותי, בית כנסת בן 363 שנים (שנבנה על ידי יהודים ברזילאים שנמלטו מהפורטוגזים), ו-Wildey House, אחוזה גאורגית שכיום היא המטה שלהקרן הלאומית של ברבדוס. הקבוצה מארגנת סיורים בבתים לשעבר הנפולים של לורדים וגבירות נמלטים וראש ממשלה לשעבר, החדרים ממולאים בעתיקות מעופשות וקוריוסים וכן כלי כסף וחרסינה אלגנטיים היישר מתוך קטלוג של כריסטיס. בשנים האחרונות פורסמו סיפוריהם של הבתים הללו וכוללים את הנרטיב של אוכלוסיית העבדים, שעל גבה נבנתה כלכלת האי. "לזמן מה אני חושב שהסתכנו להפוך לגרסה הקאריבית שלמנזר דאונטון", מגחך מיגל פנה, ראש הקרן החביב. "לא פעם שמעת רק את הסיפור של הבעלים הלבנים. יש לכלול את הסיפור המלא בכל מורכבותו".

הסיפור הזה הוא משהו שהאי נאלץ להתחשב בו לקראת יום השנה החמישים למדינה עצמאית בנובמבר האחרון, שסימן אבני דרך תרבותיות והיסטוריות בחזרה להסכם של ברבדוס משנת 1652 עם הבריטים (שכביכול שימש השראה לכמה שורות בהצהרה של אמריקה עצמה. של העצמאות) והגיע לשיאו בקונצרט לוהט ברובים של ריהאנה. כלכלת האי, המבוססת בעיקרה על תיירות אך מוצפת על ידי סחר כמו גם השקעות זרות, היא איתנה יחסית למרות הימים הקריביים האחרוניםקשור לזיקהצרות.

אבל כדי להציץ בעתיד של ברבדוס, לא היית יכול לעשות טוב יותר מאשר ללכת אליועולם deaction, חנות גלישה/בית קפה מצויריםלוני טונסצבעים. בבעלותו של בריאן טלמה, גולש מקצועי לשעבר שגלש רוח לברבדוס באולימפיאדת 1988 ו-1992, דיאקשן ממוקמת בחוף הדרומי - במרחק בטוח מהסיוט התיירותי הנהנתני של האי בסנט לורנס גאפ - אזור שהולך והופך פופולרי יותר ויותר. עם צעירים מקומיים ומטיילים שבאים בשביל הגלים ברמה עולמית. כתוצאה מכך, נפתחו לאחרונה כמה בתי מלון ופנסיונים חדשים, שהביאו אפשרויות משתלמות הרבה יותר מאשר בחוף הפלטינום המערבי.

"כשפתחתי כאן לפני 20 שנה, אנשים חשבו שאני לגמרי כועס - זה היה כמו המערב הפרוע", מסבירה תלמה, שבגיל 51 עדיין דומה לתחתון חוף צעיר, עם גוף הגולש הדק שלו וגב שיער חולץ פקקים בלונדיני. "אבל כל הזמן התעקשתי שתרבות החופים כאן היא מיוחדת. מה שיש לנו עכשיו הוא דרך חיים אורגנית ובריאה שמערבת את הקהילה המקומית - היא משגשגת".

כאילו נרשמה, קבוצה של גולשי הארד-קור מאירלנד הנושאים לוחות עוצרים על החוף כדי לשאול היכן נשברים הגלים הטובים ביותר. בעוד טלמה מתכוננת להראות לטירון אוסטרלי איך לחתור החוצה, הוא מגיב ב-Bajan לילט שלו ש"בת שבע" - חוף סוער להפליא על חוף האוקיינוס ​​האטלנטי המחוספס - "זה המקום שבו יש חוסר נוחות". זוג צעיר מסן דייגו שואל על המקום הטוב ביותר לאכול בקרבת מקום. "של ריטה עוף!" צועקים מקהלה של גולשים מקומיים שיושבים בצל, בהתייחסו לחנות הרום האגדית שבה ממתינים מהמרים בסבלנות לעוף המטוגן הטוב ביותר בעיר. בינתיים, מתקרב זוג בריטי מבוגר, מובהק, אוחז ידיים - תמונה של גויות פגומה רק על ידי הרוטוויילר שהם מרסנים ברצועה הדוקה.

כשהוא מתחיל את שיעור הגלישה, תלמה אומר לתלמיד שלו לא לחשוב על זה יותר מדי, להשאיר הכל בחוץ למים. "כאן," הוא אומר לו, "כולנו אותו דבר."

ברבדוס על החוף ומחוצה לו

כמו כל אי קריבי, ברבדוס מתרוקנת במהלך הקיץ, ואז הקהל חוזר לעונה שמתחילה בסוף אוקטובר או נובמבר. השג רכב דרך Top Car Rentals או בקש מהמלון שלך לשכור נהג כדי שתוכל לחקור בקלות את האי.

תוכנית משחק האוכל
אם זה מטבח סצינה שאתה מחפש, הסתכל אל החוף המערבי:כוכב בודד על חוף היםמצוין לארוחת צהריים של יום ראשון ולבריטים קבועים כמו סיימון קאוול ואנדרו לויד וובר; חדשCin Cin ליד היםנראה שיש לו כוח עמידות, אם ההערצה דמוית הכת למנות הפתיחה של לחמניית החזיר שלהם היא אינדיקציה כלשהי; והקהל האופנתי מסתיים כולם בנקודה החמה האיטלקיתשל דפנה-ללא כפכפים או מכנסיים קצרים מזדמנים - בשלב מסוים במהלך הערב. לטעמי, עם זאת, שום ארוחה לא משתווה לארוחת ערב בשעההצוק, שם השף פול אוונס התברר בקאריביים מוגבהים מאז 1988 (נסה את פילה הדולפין - מהימאהי - ורביולי פתוח של שרימפס). אין ספק שזה יקר (133 דולר לשתי מנות), אבל הנוף של המפרץ המואר למטה, עם דגיגונים וטרפון שוחים סביב, שווה את זה. (בשנה שעברה, הבעלים בריאן וורד פתח את החנות הזולה יותרקליף ביץ' קלאבעם ארוחה קלה מעולה על ידי השתלה צרפתית לאחרונה, השף ג'רמי דופיר.) לאפשרויות מזדמנות, קיט קמפ אוהבבחירה טובה סינית, בהולטאון. אם יש לך כמה שעות להרוג, היא מוסיפה, לך רחוק יותר דרומהלובסטר חי, צריף לא ברור על החוף, לג'אז בערב.

אם אתה בצפון מערב ליד קהילת סנט לוסי, זו תהיה טעות לא לעצור בסיר דגים, שוכן על המים במבצר מהמאה השבע-עשרה. בעונה, זה המקום לנסות את מומחיות הבאג'אן של ברקודה בגריל עם חמאה מושכת.

בלילה, אם אתה בדרום ולא מרגישאויסטינסשוב (אשר בעיירה באותו שם), פנה אלקפה לונה, על הגג של המלון קשתות קטן. יש להם תפריט באג'אן שווה שלוש מנות, כולל דג מעופף מטוגן במחבת בפירורי לחם עשבים עם שרימפס קוקוס.

החופים להכות
ברבדוס היא המקום שבו מתנגשים הים הקריבי והאטלנטי, והחוף המערבי מקבל בצדק את רוב האהבה, עם חופים מדהימים - מים בצבע טורקיז וחופים לבנים צורבים רשתית - מאחורי כמעט כל מלון. תבחרו (למען האמת, אין חופים פרטיים בברבדוס, אז אל תתנו לאף אחד לומר לכם אחרת), אבל יש לי נקודה רכה ל-Paynes Bay (ליד Sandy Lane); הגלישה השקטה שלו מרגישה מיועדת לשחייה ושנורקלינג.

רוב המקומיים יגידו לכם לחיות קצת ולהסתכן רחוק יותר. "בעיניי, הכל קשור לחוף הדרומי", אומר ג'רמי דופיר, השף בבית קליף ביץ'. למרות שהם כמעט לא סודות, חוף אקרה, חוף דובר וברנדונס מציעים הסתגרות יחסית מההמונים ורוכלי הרחוב. ישנם מספר בתי ספר לגלישה באזור, אבלdeAction Shop & Beach Apartmentsב-Silver Sands, המנוהל על ידי בריאן טלמה, הוא מקום אפס עבור סצנת ספורט החופים של האי.

ואתם בהחלט חייבים לעצור בבת שבע שבחוף המזרחי, אחד ממקומות הגלישה המובילים בעולם. המים כאן מסוכנים מכדי לשחות בהם, אבל בריכות הגאות והשפל מושלמות להתקררות ולצפייה בגולשים הארוכים וגולשי הרוח מתפרקים על פני הגלים. פארק במאה התשע עשרהפונדק ומסעדה של בית עגולבמעלה הגבעה, מקום טוב למשקה אחר הצהריים.

דברים אחרים לעשות
אם אתה אוהב לחטט בבתים היסטוריים, אתה תאהב אתהקרן הלאומית של ברבדוסהבתים הפתוחים של כל שבת במהלך העונה, שם נחשף בית מגורים פרטי אחר, כולל כמה בתים קומותיים של מעצב אמצע המאה אוליבר מסל.

בצפון בסנט לוסי, כדאי לחקור את מערת פרחי החיות, המכונה על שם התצורות הירוקות והחומות המחומצנות שנראות כמו לטאות וצבים. לחלופין, אם החורים היחידים שאתם מעוניינים בהם נמצאים על מסלול גולף, בברבדוס יש כמה חורים ברמה עולמית, כולל שלושה בסנדי ליין, שם תוכלו לזהות את אחד הקופים הירוקים המפורסמים של אתר הנופש.

ובהיותו "אנגליה הקטנה", הפולו נשאר פופולרי מאוד, ומושך אליו קבוצות בינלאומיות מובילות מינואר עד מאי. ישנם ארבעה שדות פולו על האי, עם המועדון פולו ברבדוסבהולדרס היל (בית המשפחה לשעבר של ג'וני וג'נט קיד) וההולכת ומתרחבתApes Hill Polo Clubבסנט ג'יימס הפופולרי ביותר לשיעורים ולצפייה באירועים ברמה עולמית.

איפה להישאר
זוהי עדות למורשת שלה שכל שיחה על שהייה בברבדוס חוזרת בהכרח לסנדי ליין, גרנדה-דאם ניאו-פאלדית בעלת מבטא ורוד, המעוצבת ב-Happy Ward, שהגדירה יוקרה באי מאז 1961. כשהגעתי לשם לראשונה. בירידות המוקדמות, המקום מעד מעט, אבל האחוזה רחבת הידיים בשטח של 300 דונם החזירה את בסיס לאחר שיפוץ ונשאר מקום המיתוס: העברות שדה התעופה בבית בנטלי; החדרים המפוארים; השירות המסור בארבע המסעדות שלה.

מעלה את הרומנטיקה של העבר הבריטי של האי (מאווררי תקרה, מעקות עץ, מגוון עצום), 88 חדרים בבעלות משפחתיתמועדון שונית האלמוגיםיושב על 12 דונם של שטחים מעוצבים להפליא של בוגנוויליה ​​ופרנגיפאני. למרות שהוא קטן יחסית, מועדון החוף הוא לדעתי הנעים ביותר על החוף - כל מה שאתה צריך בהישג יד, בלי ההמונים של המלונות הגדולים יותר. כדאי לשקול גם את The Sandpiper, הנכס האחות הסמוך של המלון, שהתחדש לאחרונה.

קצת יותר במעלה החוף בספייטסטאון, 40 החדריםCobblers Coveהוא אופנתי ודיסקרטי, עם 44 חדרים המעוצבים באופן אינדיבידואלי. אם אתם רוצים להרגיש מבודדים בצורה זוהרת, אני ממליץ בחום להתארח בקמלוט בבית הגדול, סוויטה במעון הפרטי לשעבר המעגן את הנכס. אהוב נוסף, המיועד יותר לזוגות ומשפחות קטנות, הואנמל טוב קטן, עם קוטג'ים מאבן מסויד לבן, ספא מהשורה הראשונה, ואחת המסעדות הטובות באי, סיר הדגים. באשר לסוויטת פורט עם שלושה חדרי שינה, שהיא חלק מבניין פורט רופרט המקורי על המים, שם תרגיעו אתכם בשינה בחיקוף הים. אם אתם מחפשים להימנע מההמולה של החוף המערבי, לחוף המזרחי המחוספס יש עמוד מרכזי אחד, The Crane, הממוקם על אחד החופים המפורסמים בעולם, היכן שהאוקיינוס ​​האטלנטי פוגש את האיים הקריביים. נבנה בשנת 1887, הוא קצת גדול לטעמים מסוימים, אבל קשה להאשים את החדרים או הסביבה המטורפת - יש סיבה שצלמי אופנה השתמשו בו כרקע במשך עשרות שנים.

צפונה יותר, בכפר הדייגים טנט ביי, אזור עם היצע מועט יחסית למטיילים בעלי אבחנה, שופץ לאחרונהמלון אטלנטיסבבת שבע - אחד ממלונות היוקרה הראשונים באי - יש לו מראה לא יומרני ונופים מרהיבים של האוקיינוס ​​האטלנטי.

הערה לגבי וילות: השכרת וילה עשויה להיות הדרך הטובה ביותר לחוות את החיים כמקומיים, ומעולם לא היה זמן טוב יותר, שכן יש מספר אחוזות מפוארות ריקות שהבעלים פותחים. סר פול אלטמן, מאלטמן נדל"ן, יש כמה מהאפשרויות הטובות ביותר, כולל בתי מטעים היסטוריים ונכסים על חוף הים. אחד האהובים הואביתן לימינגטוןבסנט פיטר, שקיבלה מהפך על ידי גורו עיצוב הפנים הבריטי ניקי הסלם לפני כמה שנים.

נכס חדש ומהמם,בית חוף גודינגסבסנט פיטר, יכול להכיל עד 10, עם מספיק מקום לחברים, מטפלות, רוחניות וכל מי שמרכיב את הפמליה שלך. בית אוורירי בסגנון מאליבו עם השפעות באג'אן, מתעסק בנושא בריאות, עם ביתן יוגה (מדריכים זמינים על פי בקשה), בריכה עם שפת אינסוף, עיסויים בווילה, חדר כושר מקורה, קיאקים ו-SUP, וארוחות עונתיות בריאות המוגשות על ידי השף הביתי. זה כל כך מרגיע וגמילה שקשה שלא להרגיש שאתה במוסד גמילה יוקרתי מאוד. שהייה של 7 לילות היא 45,325 דולר.