למה הטיול הבא שלך לקמבודיה צריך ללכת הרבה מעבר אנגקור וואט

זה הרגיש כמו ימים עברו החלומיים, אוחז עותק חבוט שלדרום מזרח אסיה על חוטכשהרכבת יצאה ממנהphnom penh. עברתי חמש שעות מקסימות ומאוכזבות בפתח הפתוח בקצה המכונית, אמות ידיים בשמש, רגליים משתלשלות מעל הפסים, בוחנת את שדות האורז המחורצים מזמן ממיטבם הירוק, את דקלי הסוכר הדקות ואת הכחול והוורוד. פרחי לוטוס פורחים מתוך הבוץ.

למרות ש-Royal Railway Cambodia החזירה את המסלול הזה רק לפני כמה שנים, היום אין בו שום דבר מודרני. כשהגיעה הרכבת לעיירה המנומנמת Doun Kaev, ירדתי לקנות מנגו ירוק פרוס ואורז דביק ארוזים בעלי דקל ממוכרי רציפים; ואז, אחרי שהשריקה נשמעה והבלמים שוחררו, משכתי את עצמי בחזרה לרכבת הנוסעת. הוא נסע כל כך לאט שלפעמים עצרנו והתגלגלנו לאחור ללא סיבה נראית לעין.

ביעד שלי, העיר קמפוט שבדרום הארץ, מצאתי את עצמי עומד בשמש החמה, כמעט לבד. היה שם שלט מבולבל שמציג תחנות בצורה מפושטת, מוכר כרטיסים צעיר ומחויך בפתח של חלון, וכמה מטיילים מסתובבים כאילו אין להם לאן ללכת הלאה.דפוק דפוקנהגים שאלו אם אני צריך טרמפ; כשסירבתי, הם הצמידו את כפות ידיהם זו לזו והשתחוו במסורתבייבְּרָכָה.

הגעתי לכאן לראשונה לפני 20 שנה. הפעם, כששוטטתי בסבך הרחובות שלאורכו בארכיטקטורה של בתי חנויות סיניים ובוילות קולוניאליות צרפתיות דהויות במרכזו, על פני רצועת הברים והמסעדות הבלתי ברורים המגישים דגים מטוגנים וקארי ליד הנהר, הופתעתי לגלות כי קמפוט לא נראה שונה מדי ממה שהיה אז. זה מקום קטן ומצחיק, כמעט 19 מייל במעלה הזרם מהים, מרכז אדמיניסטרטיבי קטן וחשוב של פעם, חסר היבריס של נמל ימי (אם כי השמועות אומרות שהוא יועד להשקעות זרות). מעמד הלימבו שלו היה זה זמן רב הפיתוי שלו, מה שגרם לעוברים במקום להישאר בסביבה - המקום הוא מרכז ליוצאי חוץ, שבמהלך השנים פתחו בתי קפה לאט, גלריות לאמנות וחנויות ספרים יד שנייה. אי אפשר שלא לאהוב את קמפוט, ובמקביל להיות קצת מבולבל מזה.

עם זאת, רוב המטיילים לא מגיעים כל כך רחוק. אם הם מבקרים בקמבודיה, הם נכנסים ויוצאים מאתרי המורשת העולמית של אונסק"ו באנגקור, לכל היותר ממשיכים לרדת לבירת הנהר הסואנת של פנום פן כדי לבקר בכלא טול סלנג ובשדות ההרג, אנדרטאות לרצח העם שהחמר רוז' הטיל במדינה לפני יותר מ-40 שנה, כאשר חמישית מהאוכלוסייה נהרגה על ידי המשטר במאמציו להקים מדינה אגררית חסרת מעמדות.

אבל מספר מלונות יוקרתיים נפתחו לאורך חגורת החוף, ומשכו מבקרים מהמעגל הרגיל, ורציתי לברר כיצד האזור הזה נועד להשתנות; מקומות כמו קפ, במרחק של שעה נסיעה מקמפוט, לכיוון מפרץ צ'אק קפ. תמיד אהבתי את המקום האחורי הזה, פחות עיר מאשר אוסף של בקתות סרטנים, דוכני שוק וסירות דייגים קשורות. נקרא על ידי הצרפתים Kep-Sur-Mer בתקופת הודו-סין, 60 שנות השלטון הקולוניאלי שנמשך עד 1954, זה היה פעם יעד סוף שבוע דקדנטי לעובדי מדינה, בני מלוכה ואליטה החמרית העשירה. בתי הנופש שלהם עדיין כאן, שעוצבו על ידי סגנון ארכיטקטורה המכונה New Khmer - מיזוג של פוסטמודרניזם טרופי, ארט דקו, באוהאוס ולה קורבוזיה, שתוכנן בעיקר על ידי בני טיפוחיו של האדריכל בעל החזון ואן מוליבאן, שמת ב-2017 בגיל 90 היום הם נטושים, מגודלים על ידי שרצים ומתויגים בגרפיטי, ומסומנים על ידי. כדורי חמר רוז' משנות ה-70, כאשר משטרו של פול פוט היה במלוא עוצמתו.

כבר מזמן אהבתי את הארכיטקטורה הייחודית של מוליוואן בגלל האופן שבו היא מייצגת את ההיסטוריה של המדינה, והתכווצתי בכל פעם שעוד אחד מהבניינים ההיסטוריים שלו בפנום פן נהרס בשם פיתוח הנדל"ן. בקפ, שוטטתי בין חורבות הבטון השבורות שהוא העניק כאן השראה, עיצובים שמתעדפים אור טבעי ותנועת אוויר, גרמי מדרגות צפים המובילים לגגות שטוחים שבהם היו מתקיימות מסיבות קלות כל הלילה, עם שתייה וריקודים, וה מדי פעם קרוז נופל ונוחת בתוך שיח - או לפחות כך דמיינתי. בשכבות החדרים הנרקבים יש שברי אריחים מצוירים ביד וכביסה של משפחות כורעות שרופות בין חלונות גדולים מדי. נתקלתי בגזע של גורים, נוקפים טריטוריאלית. המקומיים אמרו לי שנרכשו כמה וילות מאז שהייתי כאן בפעם האחרונה, אבל לא היה סימן קטן לבעלות.

קבוצה אחת של בניינים שהוחזרו מהקצה היא ב-Knai Bang Chatt, שנחטפה ב-2006 על ידי מטייל בלגי בשם Jef Moons, טיפוס שופע ואימפולסיבי בעליל עם נטייה לפרויקטים גדולים. אני זוכר שביקרתי זמן קצר אחרי שהוא קנה את זה, כשהיה שלט שמציג בית מלון ומועדון שייט, אבל הוא היה נטוש מלבד צרפתי בודד בבר. שתינו פסטיס ודיברנו על מחירי הקרקע, עונת הסרטנים והפוטנציאל של המקום הזה למשוך תיירים.

עכשיו המלון קנאי בנג צ'אטהוא מלא, מורכב משלושה מבנים בסגנון מוליבן שהיו בבעלותם של ראש המכס, המושל וקרוב משפחה של המלך. יש מסעדה עמוסה עם שולחנות וכיסאות לאורך המזח, בעוד שמועדון השייט, שפעם היה כזה בשמו בלבד, מכיל צי של חתולי חובבי. ירחים, גבוהים ורזים, מצביעים על אי קטן מעבר לים בשם Koh Karang. "אני רוצה ליצור פארק לאומי ימי בחוץ", הוא אומר, מלא התרגשות. "אבל אנחנו חייבים גם לייצר הכנסה חלופית לדייגים. זה חייב להיות בר קיימא, אחרת זה לעולם לא יעבוד".

ירחים קולטים היטב שקו החוף הזה, כמו רבים אחרים באזור, נכנע בהדרגה ללחצים המסחריים של הפיתוח. ובכל זאת, לעת עתה, ההגעה לכאן היא לבעוט לאחור ולהתייחס לאורח החיים המסורתי של החוף. בכל בוקר אני צופה בדייגים לבושים בבגדים רפויים חוזרים, הסלים שלהם מלאים בסרטני השחיינים הכחולים המפורסמים של קפ. בשורת הבקתות והמסעדות על שפת הים ממזרח למלון, מגישים אותם מאודים עם גרגירי פלפל טריים, תיבול נערץ בשם poivre de Kampot, שנהג לעטר את שולחנו של כל המכבד את עצמו.מסעדה בפריזוזכה למעמד של אינדיקטור גיאוגרפי - אותו כינוי שמשמעותו שרק שמפניה משמפניה יכולה לשאת את השם הזה.

זו הסיבה שאני חוזר לקמבודיה - על ההיסטוריה המסובכת שלה, האנשים הגמישים שלה והנטייה העדינה להפליא שלהם. אבל אחרים יבואו בשביל עשרות האיים באופק המעורפל. תמיד היו כאן בתי הארחה צנועים ובונגלוס לתרמילאים; אני זוכר שביליתי שבועות בקו תונסאי (שנקרא בפי המבקרים באי הארנבים) ובמערב קו רונג, כשהתקציב שלי היה רק ​​דולר ליום. הייתי מעביר אחר צהריים ארוכים בערסל מתחת לעץ דקל, קורא ספרים עם אוזני כלבים שהוחלפו בין מטיילים והכבידו על התרמילים שלנו, את השעות המנקדות במיצי ליים אינסופיים וקערות אורז מטוגן, ושוטטות לים שחיות ארוכות - כלומר לפני שהמים הפכו מאוימים מדיג יתר ומשטף פלסטיק חד פעמי.

במשך עשרות שנים, החוף הקמבודי הצליח לשמור על קווי המתאר הטבעיים שלו, בעיקר בזכות חוסר השלמות שלו - קו חוף גולמי וסלעי ומים סוערים, עם מעט חופים. החדששישה חושים ב-Koh Krabeyואתאלילה וילאס בקו רוסיישנה את זה כנראה. המטרה שלהם היא למשוך מטיילים עייפים וחסרי מקדש, במקום לאבד אותם לחופים במפרץ תאילנד. אי אפשר להתחרות במי הצמחים ובחול הלבן והרך של קו סאמט וקו קוד בתאילנד, אבל לקמבודיה יש משהו אחר - התקלפות בזמן. בטיול הזה, השעון שלי נעצר כששייטתי בין האיים, וחייכתי למה שזה עשוי לרמוז.

שני המלונות מתמקדים בבריאות, ומציעים לאורחים תרופת נגד לשיעורי ההיסטוריה באנגקור, שם טיולים של מספר ימים יכולים לדרוש הרבה הליכה והרהורים. אף אחד מהנכסים לא היה פתוח לגמרי כשהגעתי; העובדים עדיין יצקו בטון, הרימו גגות והניחו צנרת. ב-Six Senses, פניתי אל מרכז ספורט המים המאולתר על החוף של המחשוף התלול והמצולע הזה, והקפתי את האי באמצעות סקי גלישה, מעין קיאק דק עם היגוי. זה היה משחרר להיות לבד על המים; הרגשתי שאני יכול להמשיך לאורך כל הדרךים סין הדרומילמקום לא ידוע.

בספא של המלון על הגבעה, ביליתי עם Lackhena "Lucky" Chum המענגת, שלימדה אותי איך לערבב מרכיבים מקומיים כמו עשב לימון, כורכום ופלפל קמפוט ליצירת שיקויים ופולטיס, שאותם ארזה לי לקחת הביתה . "הוסיפי את זה לקערת מים חמים לאמבטיית רגליים," היא אמרה והרימה צנצנת. "פנה זמן לעצמך." בעוד החוף הדרומי עשוי להתנפח בקרוב עם מבקרים, טפטוף מהם יגיע גם לפנים. לפני כעשור, הנדבן והמלונאי הקמבודי המכובד Sokoun Chanpreda ומעצב המלון בבנגקוק ביל בנסלי השתתפו במכירה פומבית של כריתת עצים. המטרה החשאית שלהם לא הייתה להיכנס ולכרות את עצי הסיסם, עץ הברזל והטיק הגדלים בנוף הגלי העדין הזה, אלא להציל את חלקת 850 הדונם של יער עץ הפרקט המכוסה על ידי הפארקים הלאומיים דרום הל וקירום.

הצמד כבש את ההצעה המנצחת. עם זאת, הממשלה איימה לקחת בחזרה את האדמה אם לא "יבצעו פיתוח כלכלי". הפלט המקורי שלהם כולל את העיצובים התיאטרליים הנועזים של בנסלי למלונות כמוהסיאם,בבנגקוק, וקאפלה אובוד, בבאלי; וארבעת הנכסים האהובים של שינטה מאני של צ'אנפרדה, עם בית הספר להכשרת אירוח חינם לנוער מוחלש. לאור הרקע שלהם, שני הגברים לא היססו להתחיל לתכנן תוכניות למחנה אוהלים.

כמה שעות נסיעה מהחוף, לאורך כביש שלאורכו מיזמים מסחריים ומבני תעשייה, הנהג שלי ירד מהכביש המהיר. שביל עפר הוביל לרציף גבוה בצורה בלתי תואמת שנבנתה ביער, אליה הגעתי בטיפוס בגרם מדרגות מתפתל. מהמוט הגבוה הזה, בהיתי במורד חוט שהסתיים במרחק של חמישית קילומטר איפשהו בין העצים. זה אולי נשמע גימיקי, אבל הפלגה בקו מיקוד מעל החופה - חותכת את האוויר הלח, מרגישה את הרעננות על פניי וזזתי מעל מרחב היער הגדול הזה כשציפורים קמו מצמרות העצים - לא יכולתי שלא ליפול. תחת כישוף המדבר. נחתתי ליד בר קטן ליד מפל מים, ועוד לפני שהסרתי את הרתמה שלי הציעו לי זריקת טקילה בלבבי האננס הקפוא שלי.

Shinta Mani Wild(לִרְאוֹתהרשימה החמה של השנה) הוא לא רק מלון שנדחף לתוך היער, אלא גם מחנה מעוצב בצורה ראוותנית, אקסצנטרי כמו שהוא קלאסי, כאילו הוא היה קשור לכאן עבור בני מלוכה או סלבריטי חולף בזמנו. כסאות נוח זוגיים מפוארים וכיסאות מועדון מעור חמושים במשקפת וספרי צפרות מסודרים סביב מפל ליד סוסי עץ עתיקים מצוירים. חדרי האוהלים הם וינטג' מפתה, משקיפים על הנהר השוצף ועל ערבוביה של אביזרים - צילומים ממוסגרים דהויים שלג'קלין קנדילומד את התבליטים באנגקור, בובות שמלות, גזעי מתכת וערימות של ספרים עתיקים. אף עץ לא נכרת ביצירת המקום הזה, אז חורים קטנים ומצחיקים נוקבים את חומרי הסיפון והאוהל כדי לאפשר לענפים לעבור, לצמוח ולהסתובב ברוח.

יצאתי לדוג זבובים עם טולגה, המדריך האישי של בנסלי במונגוליה, שיגיע לכאן לביקורים במהלך כל השנה. הצטרף אלינו המנהל הכללי, Sangjay Choegyal, שגדל בנפאל הכפרי, שם פיתח תחושה אינסטינקטיבית לשיח. ישבנו שלושתנו על סלעים ליד בריכת המפל, זרקו לתוך האפלה וקיווינו לנגיסה מהדוקר או המפלה הקשוחה של וואנדרס, לפעמים בעזרת מוט קלאסי, לפעמים בחירת הטהרנים,tenkara, ללא סליל. צ'וגיאל תפס משהו קטן ושיחררנו אותו בחזרה למים, בזמן שסבכתי בהכרח את הזבוב שלי בענף תלוי. כשהסתכלתי סביבי בשתיקה, התמלאתי פליאה למצוא מקום כזה - ללא המונים, קיוסקים או דוכני מזכרות - בדרום מזרח אסיה, שם הסביבה התנפצה כל כך במקומות.

מעל לכל, אהבתי את הזמן שלי עם מאני, חוקר הטבע הרוך, שמדבר על פילי בר וגיבונים באותו טון עדין שהורים משתמשים בהם כדי להתייחס לילודים שלהם. הוא מציב מלכודות מצלמה סביב הנכס ולאחרונה צילם תמונה של חתול נמר עם גורי חתולים. רכבתי על גב האופנוע שלו כחלק מצוות נגד ציד עם ה-NGO Wildlife Alliance, שמנסה להפיץ את מאמצי השימור שלה ברחבי הפארקים הלאומיים שמסביב. אנשי הסיור נראו כמו חבורת סמרטוטים עם קטנועי ההונדה ומטוסי ה-AK-47 החלודים שלהם, אבל עד מהרה ראיתי שאין כמו הרשעה כדי להעביר אותך את היום. כשנסענו לאורך הכביש הראשי, הם הבחינו בציידים נוסעים בכיוון ההפוך, אז עשינו פניית פרסה ורדפנו. לעולם לא התכוונו לתפוס אותם, אבל ההתמדה שלנו אילצה את הגנבים לזרוק את השלל שלהם; עצרנו וסרקנו את השיחים, אבל מעולם לא מצאנו את מה שחששנו שיכול להיות פנגולין או דורבן בשק. הייתה לנו הצלחה רבה יותר בעומק היער, שם גילינו חצי תריסר מלכודות תיל המכוונות לחתולי חזירי בר וסיבט. ראינו אתר שבו חוטבי עצים בלתי חוקיים ניסרו עץ קשה, ולאחר מכן נתקלנו במחנה ציידים שלם. צפיתי בצוות מכין את הבנזין כדי לשרוף אותו עד היסוד והתחננתי בפניהם למצוא דרך אחרת, אבל מאני השיב שיש יותר מדי מה לבצע. "נשרוף את החומר רק אחר כך," אמר. השתיקתי את עצמי, מושפל ממאמציהם ונבוך מההתערבות שלי, בזמן שהם מציתים את המחנה, צופים בפלסטיק מתכווץ עם העשן החריף מסתחרר סביבנו.

כשנסענו חזרה למחנה לאורך הכביש הראשי, חלפנו על פני שלטי חוצות המכריזים על מתחם המגורים הבא של המעמד הבינוני ועל כביש מהיר חדש, הרהרתי עד כמה העתיד נראה שברירי בצורה בלתי נסבלת כאן, במיוחד עם צמיחה מהירה כל כך מעוררת העניין הגובר מעבר לים. חזרתי לאוהל שלי ליד הנהר - יותר טפטוף בתקופה זו של השנה, אבל עם סלעים מעוגלים להפליא פזורים מסביב - וצפיתי באנפה דוממת צללית על רקע העצים הכהים. תמיד יש תקווה, חשבתי - וזה היה התסריט של קמבודיה מאז שאני זוכר את עצמי.

Rosewood Phnom Penh
בקומות 25 עד 39 של הבניין השני בגובהו של הבירה, הפתח הזה, גם אצלנורשימה חמה, מאפס את רמת המלון בעיר עם המסעדה היפנית שלו ובר המרפסת בקומה ה-37.

Knock Bang Chat
מלון 18 חדרים זה בחוף הדרום מזרחי מחבר את האורחים בצורה חכמה עם התרבות והקהילה המקומית. מנהל הקיימות שלה, ארן גרנר, מנחה טיולים מודרכים ברחבי הגנים האורגניים.

שיר סאה
צמד האיים המקושרים על ידי שביל הליכה נמצא במרחק של 40 דקות שיט בסירה מנמל סיהנוקוויל. אי אחד נותר ללא פגע; באחר יש וילות מעל המים וכן מקומות לינה הפזורים ביער.

אלילה וילאס קו רוסי
הנכס החדש והמלוטש בן 63 החדרים, שנמצא רק 10 דקות בסירה מהיבשת, פונה לרצועת חול בצבע נחושת שהוא אחד החופים הטובים באזור.

ששת החושים האי קראביי
סיקס סנסס שוכנת על אי משלה, וכוללת 40 וילות וספא עצום. וילות נמצאות לאורך קו המים או לצד הצוק, וכל אחת מגיעה עם בריכה משלה.

Shinta Mani Wild
מלון זה מורכב מ-15 אוהלים על קרקע פרטית מוגנת ומציע מגוון של טיולים כגון אופני הרים, קיאקים, ציד סחלבים ודיג זבוב לתפוס ולשחרר.