כיצד שימור וקהילה עוזרים לרפא את הארץ - והאנשים - של רואנדה

כל הרישומים הוצגו בCondé Nast Travelerנבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תרכוש משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותף.

אנחנו שפופים בין העצים הקשים המתנשאים של הפארק הלאומי Nyungwe בשל רואנדהדרום מערב, עם פרפרים כתומים מתנפנפים בין הצמחים. בשיפוע מתון, מבעד למרווח בצמחייה, קבוצת המעקב שלי מתבוננת בתינוק שימפנזה מסתובב מענף נמוך, בעוד אמה שוכבת תחתיה, תופסת ומנשקת בעדינות את רגליו של הצעיר שלה - סצנה של רוך אילם שמחזיק אותנו נלהב. זה התמורה לאחר שעה שבילה בשיטוט במדרונות היער, בניסיון לעמוד בקצב של הקופים. כשהם סוף סוף נחים אחרי ארוחת הבוקר, המדריך שלנו מספר על הפעם שבה ראה קבוצה מהם חוגגת את הולדתו של יילוד בין שורשי התמיכה של עץ מהגוני בגובה שישה מטרים. "הזכרים עמדו בתור, והם התחלפו להחזיק את התינוק ולנשק אותו", הוא אומר בחיוך.

כיום, Nyungwe הוא סיפור הצלחה לשימור, אבל במשך עשרות שנים הוא נשדד בנטישה, יערותיו נהרסו כדי לחלץ עצים ודבש, להתקין פעולות כריית זהב ולפנות אדמה לחקלאות. ציידים קטפו את התאו האחרון ב-1974. ואז הגיע רצח העם של הטוטסי ב-1994, כשהפארק התכווץ עוד יותר תחת הלחץ של פליטים שחיפשו מזון ועץ למקלט. אבל בשלושת העשורים האחרונים, רואנדה עשתה תפנית יוצאת דופן, והפגישה את הקהילות שלה כדי לפלס דרך חדשה באמצעות פיוס. המדינה שומרת ומטפחת כעת את אוצרות הטבע שלה באותו להט שבו דללה אותם פעם, ומבטיחה שניונגווה יישאר היער ההררי המוגן הגדול ביותר באפריקה. השימפנזים שאנו צופים היום הם מאחת משתי קבוצות רגילות בקרב אוכלוסיית הפארק, המונה כ-500 איש.

כשהטורקו של רוס גולש בין עצים מעל, כנפיו האדומות שקופות על ידי קרני השמש, אני מרגיש אסיר תודה על המאמצים של רואנדה להגן על המקומות הפראיים האלה. מה שקורה בניונגווה הוא חלק מסיפור הרבה יותר גדול: בשנת 2021 ייעדה ממשלת רואנדה 37 אחוז מהשטח של המדינה לשימור סביבתי, והרחיבה את הפארק הלאומי הגעש האייקוני בכמעט רבע. לתיירות הייתה חשיבות מכרעת לרנסנס של רואנדה; במהלך העשור האחרון, גל של פתיחת בתי מלון הקים מעגל על ​​פני הנופים המגוונים של המדינה. בנוסף למעקב אחר גורילות בפארק הלאומי הרי געש, שםWilderness Bisate,אני לא נזהר, וOne&Only Gorilla's Nestלעמוד ממש מעבר לשערים, נוסעים יכולים ללכת מזרחהMagashi במדבר, בשמורת חמשת הגדולים Akagera הגובלת בטנזניה, ואז יורדים לכיווןOne&Only Nyungwe House, במטע תה עובד בדרום מערב, לפני הפלגה לקבוצת המלונות האיטלקית Sextantio'sבקתות כפריות באגם קיבו. החל מהשנה שעברה, המבקרים יכולים גם לסייר בקמפוס אלן דג'נרס של קרן הגורילות של דיאן פוסי בקיניגי, מתחם בשטח של 12 דונם המוקדש לשימור ומחקר גורילות. כל זה הופך את הביקור ברואנדה לחוויה חסרת חיכוך ומזינה רוחנית - תפנית יוצאת דופן של אירועים, עשרות שנים בהתהוות.

האזור הכפרי מצפון ל-Nyungwe הוא נוף גלי שממחיש מדוע רואנדה נקראת ארץ אלף הגבעות. יש לי תחושה מתמדת של להיות מוטס, כמעט כאילו אני משוטט בכדור פורח מעל המדרונות השופעים ועצי הבננה המשוננים. אני עוצר לקנות קני סוכר מבנים בצדי הדרך, אבל כשאני מנסה להעיף את העיסה הסיבית מחלון המכונית לאחר מכן, הנהג שלי אומר לי בנימוס לא לעשות זאת. גם אם זה מתכלה, זה בניגוד לחוק, הוא אומר.

הכל מוסדר בצורה הדוקה ברואנדה, מניהול אשפה ועד ארגון חברתי. אני עד לפילוסופיית הממשל הזו בפעולה בצורה של התכנסויות קהילתיות המכונהקהילה,או "להתכנס כדי להשיג תוצאה": שכנים, לא משנה עד כמה ההיסטוריה הלא כל כך רחוקה שלהם, מחויבים להתכנס בשבת האחרונה של כל חודש ולנקות כבישים או לחרוש יחד שדות. במדינה הקטנטנה הזו, פשרה היא מעלה בלתי ניתנת למשא ומתן. בני אדם חייבים לחיות אחד עם השני ולהכיל פרימטים; החקלאות חייבת להידחק עם השממה על שטח דל. דו קיום אולי לא תמיד קל, אבל עכשיו הוא נטמע באופי הלאומי.

"אנחנו אוהבים להיות צנועים", אמר לי סועד עמית במסעדה חזרהקיגאלי. "אנחנו לא אוהבים להתפאר, או שאדם אחד יבלוט." אני מחשיב את רואנדה כ"האיש השקט של אפריקה", עד כדי כך שניתן לרסן באופן מוזר שיחות בין בני ארצו שהכירו לאחרונה מעל גיל מסוים. שוברי הקרח האפריקאים הרגילים ("מה המוצא האתני שלך?" "מה עם ההורים שלך?") מונעים, היסטוריות אישיות קבורות מתחת לכאב ושתיקה נטולת קונפליקטים. באנדרטת רצח העם של קיגאלי, קראתי את השמות והגילאים המוצגים מתחת לתמונות אישיות של הקורבנות בזמנים מאושרים יותר. זה מביא הביתה את הזוועות שהמדינה התגברה עליה - ומשאיר אותי נפעמת עוד יותר ממה שהיא הצליחה להשיג. צעירים רואנדים רבים לא רוצים להיות מוגדרים על ידי רצח העם, ומי שחוו את הזוועה לא רוצה לחזור עליה. במקום זאת, הם עובדים יחד ללא לאות כדי לדמיין מחדש את עתידה של רואנדה. רגשות לוהטים רדומים, כמו הרי הגעש המנקדים את הנוף הצפון-מערבי של המדינה.

אני רואה את הרי הגעש האלה עולים מהאופק בהתקרבותי ל-Wilderness Bisate בן שש שנים. שש הווילות של הלודג', המעוצבות כמו כדורים מוארכים עם גגות קש, הן שילוב מסקרן של מדע בדיוני וכפרי; המרפסות המפותלות שלהם זורמות עם הטבע במקום להתריס נגדו. אני מוצא את עצמי בגובה העיניים עם צמרת עץ האגניה שמושכת אליה שעווה צהוב-בטן וציפורי שמש דו-צווארי רוונזורי. מראה הנוצות החשמליות הירוק-אדום של האחרון המתנודד בין הענפים אוחז בי לכמה דקות מרגיעות. מרחוק מתנשאים הרי הגעש ביזוקה, קאריסימבי ומייקנו, ענן עדשים המרחף מעל פסגת קאריסימבי כמו עב"מ מתנפח. חלק גדול מהאדמה בין קריסימבי לאכסניה עשויה להיות מומרת ליער יום אחד, כחלק מהמאמץ של ביזטה לשקם את השממה הבתולית.

כשיצאתי לטיול אחר הצהריים המאוחרים עם האגרונום של ביזטה, ז'אן-מואיז הבימאנה, העמק מהדהד ברעשים של חיי הכפר שחיים בחוץ: ילדים צועקים בשובבות, פרות צועקות, תופי אינגומה דופקים בחגיגה לא מוגדרת. הבימנא מצביע על זיקיות שנצמדות לעשבים ותן שמתגנב בין השיחים. אנו חולפים על פני כפריים העומדים במותניים בים של פרחי פירתרום לבנים, חומר הדברה טבעי שרואנדים קוטפים ומוכרים. צמחים כמו אלה אינם ילידיים - הם הוצגו על ידי האירופים בשנות ה-30 - וזו הסיבה שביסאטה נמצאת במשימה להחזיר את האזור הזה למצבו הטבעי. אני, כמו כל האורחים, מוזמן לשתול עץ. הלשכה גייסה צוות אגרונומים, כולל הבימנה, לביצוע מלאי של כל העצים ולזרוע שתילים מקומיים. עד כה, Bisate נטע כמעט 90,000 דגימות ילידים, כולל עצי סקויה ולובליה, כדי להחליף את האקליפטוס הפולשני. הדונמים שיוערו לאחרונה כבר עושים את הקסם שלהם: קופים ופילים זהובים, בין שאר היצורים, חזרו. הבימנא מצביע על מלכודת מצלמה; מקובע לשער במרחק של פחות מקילומטר מהווילות של האכסניה, העדשה שלו לכדה חתולי סרוול, תאו אפריקאי ובושבוק. ואז הבימאנה מוציא את הטלפון שלו כדי להראות לי קטעים מדהימים של זרוע גורילה שעירה שנכנסת ברפרוף לפריים לילה אחד. כאשר ייעור היער הושלם, האורחים יכולים להעלות על הדעת את הקופים הגדולים האלה מהמרפסות שלהם. אבל לעת עתה, לפחות ביום, הם נצמדים ליער הראשי, שבו הבמבוק נמצא בשפע ובני האדם לא.

אני הולך לחפש אותם בפארק הלאומי געשי למחרת בבוקר עם קבוצת אורחים מהלודג'ים הסמוכים. אנחנו מתחילים בהליכה בין שדות שעועית ופירתרום, על פני ילדים חמודים שצועקים "שלום!" ומרפסת שבה אדם מפסל תבליטים על מקל עץ. לאחר פחות משעה של פריצה דרך סבך במבוק, אנו פוגשים את משפחת הגורילות הירווה ("בר מזל"). כשהם שוכבים בקרחת יער מוצלת ולועסים במבוק, לבעלי החיים יש מראה של עובדי מכרה נחים לאחר ציריהם. מעניין על מה הם חושבים. זה בהחלט לא אנחנו: נקבה מגיחה מאחוריי וחולפת על פני כאילו אני טפט בדוגמת עלים. קרבתה - עניין של סנטימטרים - מפחידה לרגע אך מרגשת לחלוטין. מאוחר יותר, זכר בוגר שיושב 15 רגל ממני פתאום עומד ומכה את החזה שלו. אני באימה אינסטינקטיבית, אבל שום דבר לא קורה. גורילות ניתנות לגילויי הדומיננטיות הפתאומיים הללו, אומר המדריך שלנו, פידל נסנגיומה, אשר, בקי ברגשותיהם, לעולם אינו נרתע. "הם משמיעים 16 צלילים שונים", הוא מסביר, כולל גיהוקים לשביעות רצון ויבבות למצוקה. איסנגו, זכר מבוגר במשקל 300 ק"ג, עושה פיפי ארוך ואז רוקע חזק ברגליו, סדרה של דפיקות רועמות על האדמה. הפעוטות, בינתיים, משעשעים בלי כוונה כמו עמיתיהם האנושיים. אחד מחזיק זרד בין שפתיו כמו גנגסטר מסרט B, ידיו מונחות על ענף שמוט על כתפיו.

היחס כלפי בעלי חיים אלה השתנה מאז הימים ההם. "הידיים של הגורילות נחשבו חזקות", אומר לי הפרפורמר ליאונידס בארורה בכפר התרבותי גורילה גארדיאן, ליד אכסניית ביזטה. "בקונגו גנבו את התינוקות לייצוא. היית רואה נשים בשווקים נושאות אותן על הגב כמו תינוקות אנושיים". ציידים רפורמים לשעבר כמו בארורה מאיישים כעת את הכפר, שם הם מציגים אלמנטים של תרבות רואנדה, כמו רקדני אינטור עם רעמותיהם הבלונדיניות והליוניות הניתנות לזיהוי, זרועותיהם מושטות לחקות את הקרניים של פרות אנקולה. מה שעשוי להיות מחזה פסיבי ותיירותי נעשה אינטראקטיבי בצורה מבדרת כשמזמינים אותי להתלבש בגלימות מלכותיות מפוארות ולשחק כלה בחתונה מדומה, בוחרת את החתן שלי לפני שמסתובבים על מכונית סדאן מלכותית.

למחרת, בכביש החוצה מביסאטה, הנהג שלי מנופף לשלום לעובר אורח ואומר לי שהוא פרנסואה ביגירימנה, שעבד עם דיאן פוסי, הפרימטולוג האמריקאי, לשימור אוכלוסיית הגורילות במדינה. אני לומד יותר על עבודתו ומורשתו של פוסי כשאני מבקר בקמפוס אלן דג'נרס בשווי 15 מיליון דולר של קרן דיאן פוסי גורילה, שנבנה בשנת 2022 על ידי קבוצת MASS Design ללא מטרות רווח שבסיסה בבוסטון. שוכן בגן של 250,000 צמחים מקומיים, המבנה לכאורה בן גיל החלל, עם גגותיו העגולים הירוקים, מצליח להשתלב בצורה חלקה בגבעות בעוד שחצרות פטיו מקורות יוצרות זרימה טבעית בין הפנים והחוץ. המתקן מכיל מעבדות מחקר ושימור וכן מזכרות של פוסי: אני רואה את השולחן והכיסא שלה בתא שלה, ולומד שרשרת פנינים וכרטיס טיסה לרואנדה בוויטרינה מלאה בחפצים אישיים. יש גם מפות ותערוכות אינטראקטיביות - בתחנה אחת אני בוחן את האישיות שלי מול הגורילות; באחר, אני מקשיב לצלילי השפה שלהם.

מסע המודרניזציה של רואנדה משך תשומת לב בינלאומית. באי Nkombo, הארגון האיטלקי Sextantio חשף בשנה שעברה את פרויקט Capanne (בקתות) שלו, שתי סוויטות מסורתיות עם גגות קש וקירות לבנים על גדות אגם קיבו. אני נוסע בסירה מהגבעות של Cyangugu לשוק יום ראשון של Nkombo, שם חזירים חיים על עופרת טרוטים בין ערימות של קנה סוכר ונשים בשמלות אנקרה מסנוורות פורקות בננות מקאנו.

כוחות זרים עשויים למלא תפקיד ברבים מההתפתחויות האחרונות של רואנדה, אבל בפארק הלאומי גישוואטי-מוקורה אני עד לעבודתם של רואנדים רגילים שפועלים בעצמם לשקם את המורשת הטבעית שלהם. פעם 250,000 דונם, יער גישוואטי הצטמצם ל-1,500 בלבד עד 2001, כאשר תיירי אינזיראיינזה ושני חברים ערכו התערבות, ויצרו את אגודת יער התקווה (FHA) כדי להגן על מה שנותר. "בהתחלה מכרנו את המכוניות שלנו כדי לגייס את הכסף", אומר לי אינזיראיינזה. בעקבות המימון הממשלתי, ובשנת 2015 קיבלו גישוואטי והפארק האחות מוקורה מעמד של פארק לאומי. ה-FHA בנה בית הארחה חדש עם שני חדרים בלבד כי "אנחנו רוצים לשמור על נפח תיירות נמוך", מסביר אינזיראיינזה במדורה. למבקרים יש את כל היער לעצמם - והבלעדיות הזו היא מה שמייחד את גישוואטי.

עם עלות השחר, אני מתבונן בערפל צף מעל החופה ועובר על פניה כמו שוקקת חסרת מנוח, מוארת מאחור בשמש העולה זוהרת אפרסק. לראות את המחזה הזה מספסל על הדשא מחוץ לחדר שלי גורם לי להרגיש כאילו אני בגינה הפרטית המפוארת שלי. אחרי ארוחת הבוקר, אינזיראיינזה ואני משוטטים בין שרכים בגודל היורה ועצי סינפוניה, מצפים בצפרדעי יער על הקרקע ובציפורי שמש מלכותיות בצבעי הקשת, לפני שהתקררנו מתחת למפל שנשפך לנהר רוחש פרפרים. אוכלוסיית השימפנזים, שיותר מהכפילה את עצמה ל-35, חומקת ממני היום, אבל מפגש אינטימי עם קופים זהובים יותר מפצה על כך. הם סוקרים אותנו מלמעלה, צועדים איתנו דרך החופה.

כמה שעות לאחר מכן, אנחנו יוצאים מהיער ומטיילים בחזרה לבית ההארחה, עוברים דרך גבעות אזמרגד חשופות מנוקדות בצריף של רועי פרות מאולתרים מדי פעם. אף על פי ששטחי המרעה הללו, עם גדרות הכלונסאות שלהם והפרות הפריזיות המיובאות, מושכים אותם, הקרחת שלהם מציעה בהירות מפוכחת לגבי מה שאבד. אבל זו מדינה במשימה לנהל את גורלה. לאחר שפעם בהתה אל התהום, רואנדה מסתכלת כעת מעלה והלאה. אני חושב על התצלומים שעל הקיר באנדרטת רצח העם בקיגאלי, על פניהם הרבים של הנופלים, ואני מזהה שמי שקברו אותם למעשה, מבלי משים, זרעו זרעים. עם כל גורילה שזה עתה נולד ושתיל עץ קשיח, רואנדה מדגימה את יכולתה של האנושות להתחדש.

לאן ללכת

נחשף בשנת 2022 ליד הפארק הלאומי וולקנו, החדש של Kinigiקמפוס אלן דג'נרס של קרן הגורילות של דיאן פוסימנגיש את עבודת השימור הרצינית למבקרים באמצעות תצוגות אינטראקטיביות, מזכרות של דיאן פוסי ובית קפה ומרפסת עם נוף של הרי הגעש שמסביב. בפאתי הפארק הלאומי Nyungwe, One&Only Nyungwe House ממוקם בין מטעי תה המשתרעים לעבר היער, עם חדרים וסוויטות לרחיפה על צמרות עצים, טיפולים מותאמים אישית בספא ומנות רואנדיות מסורתיות כמו איזומבה ואגאטוגו בתפריט. בקן הגורילה, ליד הפארק הלאומי געש, בקתות עץ עצמאיות משקיפות אל מטעי אקליפטוס נישאים וגנים מטופחים.

הבעלים האמריקאים אליסה וג'וש רוקסין הרחיבו את ה-Heaven, מלון הבוטיק הראשון הידידותי לסביבה המופעל באמצעות אנרגיה סולארית בקיגאלי, להיפתח.הנסיגה.מטיילים שעוצרים בעיר הבירה יכולים לבצע צ'ק-אין באחת משמונה וילות מבודדות בעיצוב איטלקי, עם בריכות צלילה פרטיות המוקפות בתוך קירות מסוידים בלבן, על גבעה המשקיפה על העיר. שש וילות לצד הצוק ב-Wilderness Bisate מציעות נוף ללא הפרעה של הרי הגעש בפארק הלאומי געש והסביבה הכפרית. מחויבות לשימור הסביבה שזורה בכל היבט של החוויה, החל מתוכנית הייעור ועד לגינת הירק השופעת המספקת את מטבח המסעדה. עבור אלה שהורגים זמן בין התשלום לטיסות הלילה, Wilderness Bisate Kwanda החדש מציע חדרי יום עם מקלחות, ארוחות ונופים מרשימים יותר.

על ראש גבעה המתנשאת מהאי נקומבו באגם קיבו הבתולי, Sextantio היא חלוצה בתיירות בעלת השפעה נמוכה עם שתי בקתות מסורתיות. האורחים יכולים לחיות את החיים הכפריים (אם כי עם Wi-Fi ושירותים מודרניים אחרים), לאכול דגים של אגם Kivu isambaza מסביב למדורה בערב לאחר שצפו בדיגים גוררים את המלכוד שלהם עם הזריחה. בית הארחה בניהול לא ממשלתיבית הארחה ומתחם מחנה יער התקווה, גישוואטי מציע שהות צנועה בסביבה מלכותית, כאשר כל ההכנסות מיועדות לשימור היער. שני חדרי שינה צמודים ואתר קמפינג בשירות עצמי משקיפים על הגבעות והיער שמעבר. ישנה גישה לשבילים למעקב אחר שימפנזים וקופי זהב וקופי ל'הוסט. בערב מגישים שפים שעברו הכשרת Bisate מנות איכותיות ליד המדורה.

מאמר זה הופיע בגיליון נובמבר 2023 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזיןכָּאן.