לחקור את הטורקים והקיקוס מעבר לפרוביננסיאלס

כל הרישומים המוצגים בסיפור זה נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. עם זאת, כשאתה מזמין משהו באמצעות הקישורים הקמעונאיים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלה שותפים.

אני לא יכול שלא לצחוק כאשר רומל פורבס עוטף את סיפורו מדוע אין כאן שרשראות מזון מהיר בפרובידנסיאלס, מרכז הטורקים והארכיפלג של קיקוס. "פתאום, KFC החלה למכור צלעות חזיר. זה היה בירידה משם. " כפי שפורבס, הנהג והמדריך שלי, אומר לזה, איש עסקים מקומי השיק זיכיון של האימפריה המופלאה באמצע שנות התשעים, אך הפעילות לא תמיד עקבה אחר הסטנדרטים של החברה. ("לעוף שלנו היו 48 עשבי תיבול ותבלינים," הוא טוען בקריצה.) תוך מספר שנים, KFC הייתה בחוץ.

הגעתי לראשונה ל- Providenciales, או לפרובו, כפי שהמקומיים מכנים זאת, בערך באותה תקופה, ולעתים קרובות ביקרתי בו ואת איי אחותו - רק 8 מתוך 40 המרכיבים את הארכיפלג מיושבים אז - מאז. עוד בשנת 1996, פרובו היה מקום אחר. דריכה לחוף המפורסם שלו, גרייס ביי, אתה יכול להסתכל בשני הכיוונים ולא לראות נשמה. לא היו עקבות מלבד משלך על 12 מיילים של החול שלו. תחנת המשטרה הייתה מיכל משלוח על גלגלים, שום בניין לא היה יותר משני קומות, ולא היה רמזור אחד בכל שטח בריטניה בחו"ל של 38 מ"ר.

למעשה, עדיין אין רמזורים. אבל הרבה השתנה. בְּעוֹדטורקים וקיקוסעדיין יכול להרגיש די lo-fi לעומתסנט בארטסאו הקיימנס, זה בשנים האחרונות הפך לאחד היעדים הפופולריים ביותר של הקריביים, ללא חלק מכיוון שמדובר בטיסה ישירה קלה של שלוש וחצי מניו יורק. יש מעט אווירה של דרום ביץ 'לאורך מפרץ גרייס, שם בריכות השחייה מוקפות במיטות באלי ומלונות כולם "חוץ" זה לזה-החדשים ביותר, ריץ-קרלטון, מרים 12 קומות מעל החול. כמעט הכל מיובא, כך כמעט שום דבר לא יקר.

עם זאת, מעבר לחופי הים שלה, פרובו ידוע באוכל שלו. ולא רק המסעדות במלון שמקציפות צלחות של סטייק בגריל להבה וסר ים שלם בים שלם לילה אחר לילה-זו בירת הקונכיה של הקריביים, ואף אחד לא צריך לעזוב בלי טיול אחד לפחות בצריף דה קונכיה, ארוך -מקום בילוי. בביקורי עבר חיפשתי את כל האמור לעיל, אבל מה שמרגיש הכי רלוונטי כרגע הוא האוכל שהחייבים-תושבי האי-וגדלים-אוכלים. פורבס מציע את Sweet T's, מבצע עוף בבעלות משפחתית שנפתח רק כמה חודשים לאחר ש- KFC נסגר, והשתלט על מרכולתו ממשאית מזון. הרעיון היה פשוט - גלים ורק כנפי עוף - וזה היה מנצח. כעת, עשרות שנים אחר כך, T Sweet T מבצע סחר שואג מתוך קיוסק מלט עם גג גג ורוד וארון ורוד ליד תחנת הדלק של רוביס.

Sweet T's הוא הכי עסוק בסביבות השעה 15:00, כשההורים עוצרים ליד לאחר שהרימו את ילדיהם מבית הספר. "זו העסקה הטובה ביותר באי," אומר פורבס, והתפריט על הקיר מגבה אותו: עוף רק מ- $ 2, או 5 $ שילובים עם צ'יפס ומשקה. סוג זה של אוכל רחוב תפיסה וטרוב הוא נשימה של אוויר צח אחרי מנות המלון בסך 50 דולר. אנו חונים מול הבניין, אנו יושבים במכונית לאכול. כשאני מסתכל סביב, אני שם לב שאנחנו לא לבד. זה עדיין לא בצהריים, אבל כמה מכוניות בעלילה המאובקת גורמות למנועים שלהן, בס רגאיי ברדיו וגורמות לחלונותיהם הכהים לרטוט כאשר הנהגים טורפים כנפיים מתובלות היטב. הקו בקיוסק הוא כיום תריסר לקוחות בעומק, רבים מאפשרים את עצמם בהיסחריות בזמן שהשמש מכה. כשהשיניים שלי חודרות את הבלילה הפריך, אני שמח שגם אחרי 25 שנה של ביקור בפרובו, זה עדיין יכול להפתיע אותי.

צפון קיקוסהוא רק 12 מיילים ו -25 דקות בסירה מפרובו אך מרגיש הרבה יותר רחוק. אין בנקים ורק מלון אחד על 41 המיילים הרבועים שלו, המחזיקים אוכלוסייה קבועה בסביבות 1,400. כאשר מטפלי יום מגיעים לנחיתה של בלפילד, הם בודקים סבב מהיר של שנורקלינג קוב ופלמינגו מאתר לפני שהם חוזרים חזרה לתפוס את מעבר החזרה. אבל, כמובן, לוקח יותר מכמה שעות להיכנס לעור המקום. באופן מקומי "האי הירוק" מכיוון שמקבל גשם רב יותר מהאחרים, צפון קאיקוס האכיל באופן מסורתי את השטח, ומספק את מרבית התוצרת שלו. אולם כאשר יבוא מזון זר גדל בשנות השמונים, החקלאים החלו לצאת למשרות בענף התיירות המתפתל אז של פרובו. האי מרגיש כמו מדינה שונה מאחותו העירונית, מנומנמת במקום חלקלק, בנחת ולא מפוארת. כאשר מכונית מעבירה אותך על סרט הכביש היחיד שמסתובב סביב קו החוף המזרחי, הנהג תמיד נותן גל ידידותי או טוט של הקרן. הקסם הנמוך של צפון קיקוס מושך אט אט את תשומת הלב מאלו שהבינו שהם יכולים לרכוש אדמות כאן בשבריר של מחירי פרובו.

המדריך שלי הוא צ'ארלס האנדפילד, בן של אדמת צפון קיקוס. מנהל האי לשעבר ואורגניסט הכנסייה מנהל גם את בלמונט, עסק רכב וטיולים. "אני תמיד רוצה להתחיל להציג למבקרים מאיפה הגענו ואיזה סוג של אנשים אנחנו", אומר Handfield, שאומר לי שהסבא הרבא שלו היה רופא שנחטף מניגריה כדי לשרת בעל מטע סקוט. בניווט בדרך סלעית ומרוטת, אנו מגיעים למטע הירוק של ווייד, אחוזה כותנה וסייסל מהמאה ה -18 בבעלותו של הנאמן הבריטי ווייד סטאבס. אנו משוטטים בשטח השטח המוגדל, המנוקד בבניינים הרוסים ומוקפים בקירות של ארבעה מטרים. Handfield מסביר כיצד הגברים האפריקאים המשועבדים שסטאבס הביאו עמו מארצות הברית גררו סלעי אבן גיר ענקיים כדי לבנות את ההיקף וחלוקת קירות, סגרו אותם לאבנים שטוחות ואז לערום אותם בקפדנות ביד. הם לא השתמשו בטיט או במלט, ובכל זאת המבנים נותרו ברובם שלמים, עדות לחוזק וכושר ההמצאה של האנשים שבנו אותם. כשאני מעביר את ידי על הסלעים הסוערים, אני חושב על אלה שנגעו בהם לפניי ועל האכזריות הם נאלצו לסבול. Handfield מתאר כיצד לאחר המסע שלהם כאן, 70 העובדים של סטאבס צעדו לאורך קילומטרים, יחפים ובקושי לבושים, תזונה ומותש, למטע. נמל ההגעה שלהם, כמו שלי, היה Bellefield Landing.

שדה יד מוריד אותי במלון חוף פליקן, שם אני פוגש את הבעלים המשותף הפטפטני דונה גרדינר. היא גם גדלה כאן אך בעיקר חיה מחוץ לאי-אי-אי-אי, וחזרה לנהל את העסק המשפחתי כשאביה נפטר. כשאנחנו יושבים בגזיבו הפונה לים הים, מתנופף על קונכיה מטוגנת, גרדינר אומר לי איזה מתיחת חול היא חושבת שהיא הטובה ביותר באי. "אם נלך לחוף ונראה אדם אחר, אנחנו מרגיזים!" היא צוחקת. "יש לנו המון חופים בסביבה, כך שכולנו יכולים להיות משלנו. אנחנו מפונקים. " אני מבין עד כמה דבריה נכונים כשאני מגיע לסוסים, שם המים כחולים באופן מגוחך והחול עדין ולבן כמו סוכר קונדיטורים. בשתי הפעמים שאני מבקר, אין אף אחד אחר באופק.

למחרת אני עוברת את הכנסייה העתיקה ביותר של צפון, שנבנתה בשנת 1826 מפגזי קונכיה, אבן גיר ומלט. אני מאט מול קוטג 'צנוע שמיקומו על גדות הבקבוק קריק-לגונה טורקיז חלבי שנראית כמו איזשהו שיקוי ימי קסום-גורם לי לחלום לסחור בדירת מיאמי שלי עבור מתקן קריבי.

על קאיקוס התיכון, המחובר לצפון על ידי מסלול מסלול דו-נתיב, נמל מודג'ין הוא הכי קרוב שתגיעו למפרץ צפוף. אולי 15 או 20 אנשים יבואו לכאן לשחות בכל יום נתון, חגיגה על חוטף מטוגן, אורז ואפונה בבר מודג'ין בר, מסעדת הילסייד - אחת משניים באי - מעניקה את החוף. מִןדרקון קיי, במלון היחיד, יש לי נוף פנורמי של החולות המסולסלים וההריסות המחוספסות של האי השמות שלו, רק שלוש דקות הליכה בדרך. לשבע הקוטג'ים יש גגות כחולים שקופצים נגד הנוף החי והבהיר. בשלי יש קירות ירוקים-נענע, ספות בד לבנות, וזוג צ'אזות במרפסת המוקרנת לאווירה ביתית מזדמנת. למרות חיוב הנופש שלו, לדרקון קיי אין חללים קהילתיים, ומטבחי הקוטג 'מועילים מכיוון שהמסעדה מגישה ארוחת צהריים בלבד.

למחרת בבוקר, אני מעורר שינה על ידי תרנגולים בלתי נראים אך מתעקשים (הקריביים ביותר של שיחות השכמה). אני מכין כוס קפה וצופה בשמש עולה. התוכנית שלי ליום היא לעקוב אחר הכיוונים הספציפיים מאוד שגרדינר נתן לי למקום שחייה סודי נוסף. "פנה לאורך המסלול במעלה המסעדה. עברו על פני הידיים המתפללות. תראה חור באדמה. צעדו לתוכו, צאו במדרגות ושם אתם נמצאים. " בטח, לאחר שעברתי פסל ברונזה של ידיים בתפילה ויורד טיסה של מדרגות מלט, אני מוצא את עצמי במפרץ נטוש. גלים מתגלגלים לכיוון החוף, שם הם פוגשים דירות אבן גיר חלקלקות עם מה שנראה כמו אצות. אני עומד תחת תליית המערה, צופה בהם מתרסק במלכותיות ובבלתי ברורות. בר הבודג'ין נמצא ממש מעבר לפינה מהחוף הנסתר הזה, אך ברגע זה הסיפון הסחוף שלו ושולחנות מטרייה מרגישים קילומטרים רבים משם.

כשהייתי בקיקוס התיכון, גם אני תכננתי לבקר מחדש בחוף במברה השקט. לפני עשור, כשראיתי לראשונה את מיילים של חול חיוור קרוע, כמו סצינה מחוץלורנס של ערב, זה הפך מייד לקטע החוף האהוב עלי בקריביים. אבל כשדמארה פרקר, אחת הצוותים בדרקון קיי, אומרת לי שהשלה היא חוף פרה פרה בר, אני מחליטה לראות את זה בעצמי. יצאתי מזרחה והגעתי שעה לאחר מכן ליער של עצי קזוארינה. אני עובר על שטיח של מחטי אורן שנפלו, ואז סבך של שיחי ענף ים, ויש ריצת פרה פראית.

עקומות טאטא מסנוורת-לבנות לשני הכיוונים. המים הפוגשים אותם זורמים ברורים לחלוטין על פני חול גלים, ונראים שהם לא יותר מעומקים בברך לפחות קילומטר לחוף. תצטרך לשכב על קרקעית הים כדי לטבול את עצמך. רחוק יותר, האוקיאנוס הופך לכחול פניני, מעמיק לקובלט נועז ממש מעבר לשונית הרחוקה. רוח חזקה וחמה גורמת לדרסטות שלי לעוף; הצלילים היחידים הם הקצפה הרכה של גלים עדינים בקו החוף ושאגתם מרחוק. ראיתי אינספור חופים וכבר מזמן הייתי בטוח שבמברה העלתה את כולם. אבל עכשיו אני מרגיש חלקים שווים יראת כבוד ביופיו הבלתי מאוימים של פרה פרה ופחד שהוא יפותח ויהפוך למפרץ גרייס נוסף. אולם לעת עתה, בקתדרלה הקריבית הזו, אני קהילה של אחת.

איפה להישאר

אמניה

על החוף הסלעי של הקצה המערבי של פרובו, הנסיגה השלווה הזו עם אסתטיקה אסייתית מובהקת מרגישה עולם הרחק ממפרץ גרייס. האורחים מתרחשים בוילות עצומות של מים או ביתנים מלוטשים - חלקם עם מפרצונים חוליים משלהם - בין ענבי הים. חוף הכביש של מלקולם הוא בולט, במיוחד בשקיעה, כאשר המחזה נראה בצורה הטובה ביותר מהמיטות העמוקות המשקיפות אל הים.ביתנים מ- 2,335 $.

כמו תוכי קיי

המחבוא של האי-אי-אי-אי-אלף דונם הוא כל כך קרוב לצפון קיקוס-בערך חמש דקות בסירה-עד שהמקומיים מתבדחים אליו ניתן ללכת בגאות נמוכה. במשך יותר משני עשורים זה היה הקלויסטר האולטימטיבי, בו בתים מגיעים עם בריכות ומקלחות חיצוניות שמקדמות רצועת חוף סוכרת. צעד על תיקי שאנל וסנדלים יוונים עתיקים מנוקדים סביב הבריכה לטיפול בספא קומו שמבלה, אחד הטובים באזור.מכפיל מ- 885 $.

מלון חוף פליקן

עם שבעה חדרים בלבד, המלון בבעלות משפחתית (היחיד בצפון קיקוס) הוא בסיס אי רגוע. בואו לקרבה לטאטא המדהים של החול; הישאר עבור הקונכייה הסדוקה, קוקוס מרטיניס ושיחה עם הבעלים השופע בבר חוף Barracuda.מכפיל מ- 150 $.

דרקון קיי

לרוסט היפה ביותר על קאיקוס התיכון יש מצמד של קוטג'ים פשוטים של גבעות והווילות, שלוש דקות הליכה מהסהר היפה של נמל מודג'ין, שתהיה לך לעצמך כאשר מטוס היום מפרובו יוצאים. הביאו אספקה ​​וחיו כמו תושב אי לכמה ימים.מכפיל מ- 340 $.

מאמר זה הופיע בגיליון ינואר/פברואר 2022 שלCondé Nast Traveller.הירשם למגזיןכָּאןו