מציאת באלי שבשבילו באת

אני מחזיק את עצמי בתחרות בהייה עם מרפא באלינזי. כבר שתי דקות אני מביט בעיניו המשקפיים של ג'יק דיווה, גבר תיש בחולצת טריקו לבנה וסרונג כחול, בזמן שהוא בוהה בלי למצמץ לתוך שלי, מזמר במהירות. אני על הגב ליד מזבח קטן בבית הדו-קומתי של דווה מחוץ לאבוד,באלימרכז הריפוי העתיק של אובוד (אובוד פירושו "תרופה"). בחוץ, שדה אורז מתפצפץ תחת גשם קל. בשעה האחרונה, דיווה צובטת אותי (בכוח!) בין בהונותיי, עניין של רפלקסולוגיה, ולשה את בשרי כדי לשדל את אנרגיית הקונדליני למעלה מבסיס עמוד השדרה שלי דרך הצ'אקרות שלי. כל כמה זמן הוא מסמן כאילו הוא שולף ממולאים מגופי ונושף אותו מהיד שלו לאוויר.

לאחר מכן, דיווה מסביר שהוא מנקה זיכרונות רעים כדי לפנות מקום לטובים - "יותר מדי לוח זמנים, לוח זמנים, לוח זמנים!" הפנים שלי, הוא אומר, נראות משוחררות יותר מאשר כשהגעתי. אני נשבע שאני יכול להרגיש קל יורה מהגולגולת שלי. בחזרה למלון שלי, עלי אוזני פיל ענקיים ירוקים יותר ולטאות מזנקות בהירות יותר, בעוד הגשם זורם בדולבי. או אולי הקלילות הזו של ההוויה נובעת מהשהייה בחמשת הימים האחרונים בהכנעה לעיסויים כמעט יומיומיים; לעשות יוגה בגנים דמויי Xanadu; ישן עמוק,עם סילוןלישון מתחת לכילות יתושים; וצריכת דיאטה קבועה של קערות צ'יה פרי דרקון וצילומי ג'אמו, הסם המקומי עם כורכום שרקחו סבתות באלינזיות ומוגש בבקבוקים זעירים לעולי הרגל. אני מרגיש כל כך טוב, זה כאילו ירדתי לארץ אוכלי הלוטוס, מוחי (המלא בלוח הזמנים) שלי נקי. לא פלא שכל כך הרבה תיירים לא עוזבים.

האי אינדונזישל באלי - שצורתו קצת כמו פרח ברוקולי, עם התיירות מרוכזת בגבעול - פיתתה זה מכבר זרים, מגולשים בשנות ה-70 ועד לאוהבי Eat Pray באמצע היבשת, עם היופי הפנימי הג'ונגלי שלו, החופים עם החול הוולקני, וטקסים מלאי קטורת של ההינדואיזם הבאלינזי. לאחרונה, להקות של נוודים דיגיטליים התיישבו בחללי העבודה המשותפים ובבתי הקפה הפתוחים מסביב לקאנגגו החופי והבוהו-שיק (יש wifi כמעט בכל מקום), והשיקו חברות עיצוב אתרים ומותגי אופנה בת קיימא. אבל בניגוד לאי המיתולוגי שלאודיסיאהמלא בלולנים אוכלי לוטוס,באליהוא מאוד אי של פעולה - כפי שהוא צריך להיות בכנות. עם שילוש התיירות במהלך העשור האחרון - בשנת 2017, 5.7 מיליון מבקרים הציפו את האי הזה בגודל דלאוור, ביתם של קצת יותר מ-4 מיליון - מלונות חדשים ורצועות מסחריות שצצו מאולואטו בדרום ועד אובוד במרכז, והתנועה נסתם לעתים קרובות. הכבישים הצרים, הג'יג עשוי להגיע בקרוב.

כמה לילות קודם לכן, בארוחת ערב שערכה לודוביקה וירגה, המעצבת האיטלקית והבעלים של בוטיק האופנהבית מואה מואהבסמיניאק - עיירת חוף "עצלה" כשהיא הגיעה לפני 16 שנה, רחובותיה מלאים כעת בחנויות ראוותניות והולכי רגל חסרי מראה - נטלתי את ההימור. ליד הבריכה בחצר האחורית המכוסה הדשא שלה, המנצנץ באורות פיות מעל בריכה קטנה, דיבורים על רעידת האדמה של הלילה הקודם בעוצמה של 6.9 בלומבוק השכנה ("הגדולה ביותר שהרגשתי כאן!") פנו אל הפלסטיק שנשטף עליו לאחרונה. החופים של באלי. "כשראיתי את הבת שלי מייצרת ארמונות חול עם זבל, זה הרגע שבו ידעתי שאני חייב לעשות משהו", אמר לודו, בהנהנתו של ולריה לסרדה, מעצבת ברזילאית בעלת שיער אדום שמייצרת חלופות כפכפים מסוגננות מקנה יקינתון מים בר-קיימא. תחת השם Mantis Shoes, ומלאטי ויז'ן, ילדה הולנדית-אינדונזית בת 17 במצב מטורף, שעם אחותה הצעירה ייסד את הארגון הלא ממשלתיביי ביי שקיות פלסטיק. הבנות כבר קיימו שלוש הרצאות ב-TED ושכנעו את המושל לאסור על שקיות ניילון חד פעמיות (מאוחר יותר הוא התכחש לכך, אבל הן לא נרתעות); בינתיים, Melati הסביר כיצד פרויקט Mountain Mamas שלהם משלם לנשים בצפון ההררי והכפרי לתפור תיקים לשימוש חוזר, הנמכרים בבוטיקים נוצצים ברחבי האי, ובכך לתעל את ההכנסות בחזרה לכפרים. "זה פרויקט מאוד מדרגי, מאוד העתק-הדבק, אז אני יכול לקחת אותו על פני באלי וכל אינדונזיה", אמר מלטי במערך היכולות של יזמות מודרנית.

מלטי ואחותה הן לא רק בני נוער מוקדמים. הם בוגרי בית הספר הירוק, ה-ground zero של האי ללמידה מכוונת פתרונות. אנשים ממש עוברים לבאלי כדי לרשום את ילדיהם לכאן לשנה או כמה, תוך שהם מצטרפים לקהילה של הורים בעלי דעות דומות, רבים בתחומי היצירה והטכנולוגיה. (בסתיו הקרוב בית הספר אפילו חשף מרחב עבודה משותף למבוגרים.) עם 490 תלמידים בגילאי טרום ק' עד גיל 12, בית הספר הירוק הוקם ב-2008 על ידי ג'ון הארדי, שעשה את שמו והונו בייצור תכשיטים יוקרתיים על באלי לפני כמעט 20 שנה (הוא מכר את החברה ב-2014). הכיתות הפתוחות מפוזרות על פני קמפוס מיוער בין קנגגו ואובוד, בנויות מבמבוק שנקטף בר-קיימא, כפוף לצריחים נישאים דמויי קתדרלה, ועוצבו על ידי חברת האדריכלות איבוקו, שהוקמה על ידי בתו של הארדי אלאורה. זה מסוג המקומות שבהם התלמידים עורכים מו"פ בתחנת אקוופוניקה, ותלמידי כיתות ד' משתמשים בחשיבה עיצובית כדי לנהל עסק ביצים מתוך לול תרנגולות שבנו.

אני מבקר ביום שישי הראשון של חזרה לבית הספר באוגוסט; ילדים בועטים בכדורים ומסובבים גלגלים במגרש הכדורגל בזמן שההורים מתעדכנים בהתרגשות לקראת הקיץ; ליד הכניסה, עוד הורים ג'אם בלהקת סקא. אני מדבר עם האמריקאים בן ובלייר ריפל, שיש להם שתי בנות בבית הספר ומנהלותחוות עצים גדולים, שמוכרת תוצרת אורגנית לבתי מלון ומסעדות; הם גם מייצאים מוצרי סחר הוגן כמו סוכר קוקוס ומוצרי קקאו ל- Whole Foods ו-Wegmans, ומחברים חקלאים מסורתיים לשווקים גלובליים. בני הזוג, שעברו לכאן ב-1998 ורק חזרו משנה בברלינגטון, ורמונט, זוכרים כשהכביש מול בית הספר היה שביל רגלי מנוקד בבקתות של חקלאים שטיפסו על העצים כדי לאסוף.חָמוּר, מוהל דקלים המשמש כממתיק, שממנו היו שותים בערבים. "זה מרגיש כל כך נהדר לחזור לכאן - הפראיות של זה," אומר בן, מחווה אל הסביבה השופעת. "אבל הבעיות בבאלי הגיעו לנקודה קריטית". ובכל זאת, האנרגיה של הקהילה כאן נותנת לו תקווה, כאשר כל כך הרבה באים עובדים בבית הספר ומחוצה לו על עיצוב בר קיימא, חקלאות מתחדשת ואירוח נאור, ומנסים לפתור בעיות בלב ההישרדות של האי האהוב שלהם. זה כמו סוג של ניקוי קארמתי ענק.

ובכל זאת, למרות כל ההתפתחות המהירה סביב המוקדים העיקריים של האי מדרום, חלקים עצומים של הנוף נשארים כמעט ללא הפרעה. תושבים ותיקים רבים אמרו לי שהתרבות הבאלינזית כל כך קשורה למסורות של מבנה משפחה ודת הקשורה לטקסים שהיא פועלת כמנגנון של שימור עצמי. סעו אפילו 10 דקות צפונה מקאנגו או אובוד ותמצאו את עצמכם בבאלי של 20, אפילו לפני 50 שנה. מתחמי כפר מצפים את הדרכים, קירות האבן הגבוהים שלהם מקיפים מקדשים אבותיים (בדרך כלל לפחות שלושה דורות חיים יחד). זקנים יושבים בצל הסכךדוכנים, בתי קפה בצד הדרך שמגישים קפה שנקטף במקום ואת מנת האורז המטוגן החריףאורז מטוגן. המונים מסתובבים בקביעות ברחובות לאחד מאינספור הטקסים שמכבדים כל דבר, החל מעצים ובעלי חיים ועד לידה ושריפה - ההינדואיזם הבאלינזי הוא שילוב של אנימיזם ובודהיזם. (שָׁקֶט, חגיגת השנה החדשה הבאלינזית במרץ, היא יום שקט שנתי שבו כל האי מכבה את החשמל שלו, הטיסות מקורקעות, וכולם נשארים בבית בחושך כדי לעודד את הרוחות הרעות לחלוף על באלי בלי לעצור.) כאן בחוץ. , חקלאים בסרונג עובדים בשדות אורז מדורגים, שמערכת ההשקיה הסובאק העמוסה שלהם היאאונסק"ומוּגָן. המקצבים איטיים יותר. התנועה, רחמנא ליצלן, כמעט ולא קיימת.

כתוצאה מכך, באלי מרגישה לעתים קרובות כמו שתי תרבויות דו-קיום אך מקבילות שמצטלבות בשלווה ובאופן קופאטי, כשהן בכלל. אולם כעת, כמה יזמים שחושבים קדימה מנסים לגשר על הפער, מזהים ומשמרים רבים מההיבטים הייחודיים יותר - ובסכנת הכחדה ייחודית - של התרבות הבאלינזית.

למעלה באובוד, סמוך לראש גזע הברוקולי, השף ההולנדי אילקה פלסמיייר ושותפו האינדונזי, ריי אדריאנסיה, הבעלים והמפעילים את המסעדהLocavore, אשר מרוויח משבצת רגילה על50 הטובים בעולם. כשאילקה וריי פתחו אותו לפני חמש שנים, לאחר שעבדו ב-Alila Ubud, הגישה למטבח בהשראת נומה, מונעת על ידי מרכיבים מקומיים, סחפה את אירופה. "אבל כאן" - היכן שמסעדות ובתי מלון יוקרתיים הגישו כולם סלמון מיובאים וכמהין - "אנשים עדיין נטו להעריך דברים מרחוק", צועק אילקה מעבר לכתפו, בעודי נצמד לפלג גופו מאחורי האופנוע שלו. אנחנו מתפתלים סביב התנועה. אנחנו רוכבים חצי שעה צפונה מהעיר דרך Payangan למקום שבו לוקבור שואב חלק מהתוצרת שלו. בחווה, אנו צועדים בין מטעי קלמנטינות וחמצמצות ולאורך שולי שדות אורז ביצתיים מנוקדים בברווזים, הר הגעש הר באטור עטוף עננים במרחק, בעקבות באלינזי עטוי סמרטוטים שכולם קוראים לו בוס. אילקה אומר בוס - שמו האמיתי הוא קאסידה; הוא עבד עם הצמד כבר עשור - בילה שנים בראיון לזקני הכפר על מרכיבים מקומיים שנשכחו לגבי השימוש בהם, והחזיר את הידע הזה למטבח. אנחנו עוצרים לנגוס בטארט עמילניפרי נחש, או פרי נחש, ומנשנשים עלה סוס, הנאכל באופן מסורתי לאחר אוכל חריף. בוס מציין שעועית ירוקה, ג'קפרי וכפיר ליים המשמשים במנה בטעם קוקוס שנקראתלאואר. בשלב מסוים, עובד חווה קנה קשקשים עץ דקל כדי לאסוףחָמוּרמגבוה על תא המטען, ואז מרתיח אותו בווק על אש לסוכר דקלים, אותו אנו טועמים בנתחים מקורמלים מקצה מקל.

בחזרה ללוקבור, אילקה בעל הזקן ההיפסטרי, וריי בכובע "לך מקומי או חזור הביתה", קופצים לצד כמה טבחים צעירים, בעיקר אינדונזיים, במטבח הפתוח. בכל הפעילות שלה - הכוללת את נקודת הפאן-אינדו Nusantara, חנות הסנדוויצ'ים Locavore to Go, ומסעדת הקוקטיילים האופנתית Night Rooster - Locavore מעסיקה כעת צוות של יותר מ-60, הנתמכים בחסות בקבוצות קטנות כדי לטייל בכל רחבי הארץ. להחזיר השראה קולינרית. אני חופר בתפריט הטעימות בן שבע המנות כולל פריטי ג'ק-פרי צעיר צלויים בקרם קוקוס מעושן, ומוֹחַ, עשוי מח עצם צלוי במרק עצם פנדן, כל מנה מועברת על קרמיקה שנעשתה בעבודת יד בסדנאות מקומיות. כוכב הארוחה הוא Into the Sawah, או "שפת אורז". הוא נוצר סביב תלולית קטנה של אורז מורשת מטגלאלאנג, במרחק שישה קילומטרים בלבד, והוא מתובל בחלזונות מהשדות; חלמון ביצת ברווז צהוב עמוק בבישול איטי; וצפרדעאבון, או חוט דנטלי (בשר אפוי, מיובש ומגורר); כולם מכוסים בקצות שרך ופרחי בר. וזה נכון: אני יכול לדמיין, ואז לטעום, את שרית האורז השופעת של הבוקר.

לא רק מסעדות האוכל ההיסטוריות של באלי מושכות זרים יוזמים.גאיה קרמיקהב-Ubud נוסדה על ידי גולים איטלקיים שעובדים כעת עם 100 בעלי מלאכה המשתמשים בטכניקות עתיקות יומין כדי לזרוק ביד כלי שולחן מזוגגים אלגנטיים עבור לקוחות כמו Bulgari ו-Armani/Casa. מותגי אופנה כמו אומה ולאופולד, שהוקמה על ידי המעצבת הברזילאית לארה בראגה, מעסיקים אומנים מקומיים כדי לייצר שמלות מקסי ולעטוף באמצעות רקמה אינדונזית Kerawang וחרוזים ביד; כל יצירה עשויה להימשך עד חודש. מאמצים אלה יוצרים מקומות עבודה ומשמרים מסורות תרבותיות. ועדיין, אי אפשר שלא לקוות שרוח הזמן היזמית מעצימה דור חדש של באלינזי למלא תפקיד גדול יותר בעיצוב עתידו של האי שלהם.

בינתיים, בעוד תנופת המלונות נמשכת, הודות להסרת הרגולציה הממשלתית ולביקוש שנראה בלתי יודע שובע לחדרים, המותג האינדונזי בעל התודעה האקולוגיתראש תפוחי אדמה, הידועה במועדוני החוף עם הדופק שלה בבאלי וסינגפור, שואף לתת דוגמה טובה יותר. קטאמאמה, מלון הבוטיק הצובוני שלה בסמיניאק, נבנה לפני שנתיים מ-1.8 מיליון לבנים בעבודת יד בכפר באלינזי במרכז. "זה היה מסחר גוסס. אבל כל הזקנים שלא גרו שם מאז שנות ה-70 חזרו, וגם צעירים. עכשיו הם מקבלים עמלות מכל העולם. זו הדרך הטובה ביותר שאנחנו יכולים להחזיר", אומר דן מיטשל, המנהל הקריאטיבי של Potato Head - פליט תעשיית האופנה מבריטניה שהגיע לכאן לפני ארבע שנים בציפה לחיים של "גידול ירקות, מדיטציה והליכה לים כל יום. ." לוגם ג'אמו בבית הקפה Canggu Parachute, הוא אומר שהוא עובד עכשיו ימים ארוכים עם ה-OMA של רם קולהאס במלון תפוחי הד, בן 175 חדרים, ללא פסולת, העשוי מלבנים ממוחזרות וביו-פלסטיק - כולם מיוצרים על ידי אומנים אינדונזים ונפתח בסמיניאק הבא. סתָיו. ופרויקט חדש של קטאמאמה מתפתח צפונית לקאנגו, בשדות טבאנן - "באלי מהעולם הישן", אומר דן - הגבול הבא של התיירות (תגיעו לשם עכשיו!). זה יהיה כפר מחוץ לרשת לחלוטין של 12 בקתות חוף בנויות בר-קיימא על ידי מעצבים כולל האדריכל היפני קנגו קומה, בדגם פתוח מסורתיבית מסורתיבתי מגורים ומלאים בריהוט ותפאורה אינדונזית בעבודת יד. החווה שמסביב תספק את התוצרת. הטוויסט הוא שהעיצובים יהיו מודולריים, וניתן לשלוח אותם לבנייה מחדש בכל מקום בעולם, אומר דן. "גישה ניאו-נוודית זו תציג את האומנות האינדונזית בצורה מאוד מודרנית".

אם כל זה נשמע סוג של highfalutin, זה כן. "טיפול בתיירות יתר דורשת מחויבות עמוקה מהיעד - הממשלה, התושבים, עסקי התיירות, ארגונים לא ממשלתיים ובעלי עניין אחרים - למציאת פתרונות ארוכי טווח וברי קיימא", טוענת מרתה האני, מייסדת שותפה של המרכז לנסיעות אחראיות, מדיניות- קבוצת מחקר מכוונת. חשיבה עיצובית ופרמקלצ'ר בקנה מידה קטן בלבד לא יהפכו את העניינים. אבל הם התחלה. ולמרבה האירוניה, השיטות הטובות הללו נותנות לבאלי סיכוי להשפיע על הדיאלוג סביב תיירות מודעת.

ערב חמים אחד, אני יושב עם ג'ון וסינתיה הארדי, נשואים 25 שנה, לוגמים יין על גדות נהר האיונג. אנחנו ב-Bambu Indah, המקבץ הקסום שלהם של בתי טיק משוחזרים בין בנייני במבוק משתוללים שתוכננו על ידי המשרד של אלורה, בתו של ג'ון, איבוקו. לג'ון מגיע קרדיט כנושא תקן OG עבור קיימות בטוב טעם וניתנת להרחבה: סטודיו העיצוב לשעבר שלו ללא רבב מחוץ לאבוד מעסיק כ-750 אומנים בסדנאות מלאות אור, שם הם יוצרים את תכשיטי המותג הממוחזרים הממוחזרים והזהב של שרשרת זהב. סינתיה, בחולצת ג'ינס מצוידת וסרונג אדום משובץ, הראתה לי זה עתה את השטח, עם גינת המטבח שלו, בריכות שחייה מוזנות באביב, ותרמיל במבוק בצורת טיפת דמעות תלוי מעל נהר שוצף. ג'ון, בחולצת פשתן מקומטת, מדבר על הזמנת אורחים להצטרף אליו לטיולי בוקר לאיסוף אשפה, ואז מתאבל על התפתחות המלון המשתולל במעלה ובמורד הנהר. "זה פשוט דבר כל כך עצוב ואכזרי לעשות לאי היפה ביותר בעולם", הוא אומר. הוא חושב להקים מעין אנטי-מלון שעבורו ישכור חלקת שדה אורז מחקלאי, או "נוכל קטן בנהר עם נוף לירח". האורחים היו שוהים במאהל אוהלים קטן עם אנרגיה סולארית עם משרת ומשתתפים בחיים הכפריים - צופים באיכר מאכיל את פרותיו ב-5 בבוקר, נגיד, או רוחצים במעיין טבעי, או מבקרים במקדש עם תושבי הכפר; אין סלולר או Wi-Fi כדי להסיח את הדעת.

מרהיב אותי שהחלום הזה הוא גרסה של מה שרבים מאיתנו הגיעו לאי האלים בתקווה להצטרף אליו: הקסם המורגש של היערות השופעים שלו, טרסות האורז השלוות, המקדשים המיסטיים - עם הרי הגעש הגוהקים מדי פעם והרעשים. כדור הארץ כתזכורת לשבריריות היקרה של כל דבר. למרבה המזל, המקומות האלה עדיין קיימים כאן. אתה רק צריך לחפש אותם.

בדיוק אז, עובד צרפתי צעיר ב-Kul Kul, מיזם הפרמקלצ'ר של בנם אורין (כל המשפחה מעורבת במשחק הירוק), עוצר כדי לדון בסדנת הבמבוק האחרונה שלו ומוציא אותנו מהחלומות שלנו.

"אתה יודע, באלי היא מערבולת מתהפכת של יצירתיות", אומרת סינתיה בהתרגשות לאחר שהוא נעלם. "יש משהו כל כך מגניב באנשים שנקראו לכאן כדי להפגין סוג מסוים של חיים." לא ניתן לחזות כיצד כל הביטוי הזה ישפיע בסופו של דבר על התיירות. ייתכן שהאוטובוסים וסיורי החבילות ימשיכו להיכנס פנימה. אבל תיירים בעלי אבחנה לא יצליחו. כבר, רבים מנופפים מבאלי לטובת גני עדן פחות מגולים, כמולומבוקופלורס, שם הלינה סוף סוף ראויה לסביבה הבתולית.

קן קוצ'י, תושב קנגגו (והצלם שצילם את הסיפור הזה) שרכב עליי ברחבי העיר על הקטנוע שלו והצביע על בניין חדש כזה או אחר שצץ לפתע בתוך שדות אורז, אמר משהו שדבק בי: "באלי הוא האי של כן." בואו רק נקווה שאלו שיכולים לעשות זאת יגידו כן לדברים הנכונים.

In-the-Know באלי

עד כמה שהאי צפוף, אתה עדיין יכול לאתר את סוג המקומות המיוחדים והבלתי מרוסקים שמפתים לכאן מזמן את מחפשי האוטופיה. אני חושב ששבוע מסודר יכלול כמה ימים בעיירה הנינוחה קנגגו, שלושה או ארבעה במרכז הרוחני של אובוד (עם גיחות לאזור הכפרי), שיסתיים בחופים הזהובים של אולווואטו בדרום.

מתי ללכת
הימנע מאוגוסט, נקודה. האוסטרים בחופשת חורף, ושאר העולם המפותח בחופשת קיץ. אחרת, האקלים הטרופי של באלי משתנה לפי העונה הרטובה (אוקטובר עד אפריל) ויבש (מאי עד ספטמבר), עם טמפרטורות בשנות ה-80. כולם אומרים שלהיות נוכח עבור Nyepi, ראש השנה הבאלינזי (והיום שבו כל האורות כבויים והפעילות מושתקת - 7 במרץ בשנת 2019) הוא משנה חיים. כביכול, מעולם לא ראית כוכבים כה בהירים.

הגעה לשם ומסביב
קתאי פסיפיקטס לדנפסר מהחוף המערבי דרך סינגפור והונג קונג, ולאמירויות יש מסלולים מהחוף המזרחי דרךדובאי. כששם, יש הרבה מוניות, ושכירת אחת ליום תעלה לכם בקושי 50 דולר. אופנוע הוא הדרך המהירה ביותר לנווט ברשת הכבישים הדו-נתיביים של באלי; תראה קיוסקים בכל עיר השוכרים קטנועים בפחות מ-20 דולר ליום.

קנגגו
עשרים וחמש דקות (ביום טוב) במעלה החוף מההמולה של סמיניאק, קנגגו היא מובלעת בוהמית צנועה, חוף ונציה על הים הערבי, שבו גולשים גוררים את הקרשים שלהם על אופנועים אל חופי באטו בולונג ואקו, ובתי קפה אווריריים מתמלאים בנעלי מחשב נייד. (תדע שאתה עדיין בבאלי ממקדשי האבן על החוף ומההנחות הטקסיות מול כל חנות.) ההפסקה השמאלית כאן היא ידידותית למתחילים, ויש כמה בתי ספר לגלישה ממש על החוף. אם זה לא הקטע שלך, אתה יכול בקלות למלא יום גלישה בחנויות כמו Dream Good לבגדי גלים עשויים היטב ו-Maison Blonde לתכשיטים בעבודת יד, ואז להגיע לשיעור יוגה טנטרי ב-The Practice מתחת לגג במבוק מוגבה, או לקחת סשן זרימה ב-Desa Seni באחֲבִילָהמוקף בגן פורח.

רוב המסעדות מגישות אוכל יום ולילה והלקוחות מתעכבים באותה מידה.דאוס אקס מכינה, מותג הקפה האוסטרלי הפרחוח בנושא אופנוענים ואחד מהכניסות הראשונות לפני חמש שנים כשקאנגגו היה קצת יותר משדה אורז, עדיין מושך קהל. The Slow הוא בית קפה מוצל עם רצפות בטון ושולחנות עץ בסגנון נקשימה המגישים מיצים טריים וטוניקות לצד צלחות קטנות של מטבח ירקות, במלון הבוטיק באותו שם. הבעלים שלו, ג'ורג' גורו, הוא רינגר ותיק בתעשיית האופנה ובעל שיער פשתן שאוצר את הגלריה לאמנות הלובי והבוטיק שמוכר את בגדי הרחוב המינימליסטיים שלו. נסה את Betelnut Café כדי לקבל גישה טעימה למוצר האינדונזיאורז מעורב-אורז עם דגים, בשר וירקות - ובקר בקר, סלט של ירקות מאודים, טופו ורוטב בוטנים. הליכה של 10 דקות במעלה Batu Bolong מביאה אתכם אל Crate Café, המגישה מטבח נקי ידידותי לטבעונים (הברקי הירוק שלהם של קינואה, ירקות, אבו וביצה עלומה יעניקו לכם כוחות על) בחלל תעשייתי מואר. בבאדונג, האגף המזרחי של קנגגו, קווינס באלי הוא בית קפה בניהול משפחתי עם חללי פנים של וואבי-סאבי שמוכרים קרמיקה לצד לבנים שטוחים, ומצנח, בעצם פלטפורמת אוהלים המשקיפה על שדות אורז של צוות ראשי תפוחי האדמה, עמוס במנות ראשונות צמחוניות. וסלטים. להיט מילק ומדו לקינוחים טבעוניים נאים. בערבים, מועדוני החוף מתעוררים בשאגה. לה בריסה נראית כמו ספינה טרופה על רקע סרט, אבל החביב עלי היה The Lawn, שמועדון המועדון בן שתי הקומות שלו וסיפון הבריכה התוסס הם המקום להיות בו בשקיעה.

אם אתה לא יכול לתפוס אחד מארבעת החדרים עם בריכות צמודות בהאיטי, מלון הבוטיק האופנתי בסגנון טרופי-ברוטליסטי, יש את החדש המודרני והמלוטשאיך קנגגו, עם בית ספר מעולה לגלישה ומועדון חוף נחמד. אבל נפלתי בבן ה-21מלון באלי טוגו, שהבעלים האינדונזי שלו מילא אותו באוסף האישי שלו של עתיקות ומורשת משפחה, כולל גג חבילות עץ בן שתי קומות בלובי.

אובוד
הלב הרוחני של באלי ממוקם ביער, שעה צפונית מזרחית לקאנגגו. אובוד יכולה להיסתם בתיירים הפונים אל מקלט יער הקופים הקדוש הסמוך, כולם מתחרים על מקום על המדרכות המתפוררות, אבל הסמטאות הקטנות של העיר מכילות אבני חן ראויות. קשה לחשוף מטבח מקומי אותנטי, אבל במורד ראיה אובוד, מול סטארבקס, Nasi Ayam Betutu Pak Sanur הוא ארבע שולחנותאורז מעורבחנות על שם בעליה, שהעוף שלה מבושל בחמש דרכים הוא ארוחת בוקר מקומית פופולרית. Eelke Plasmeijer ו-Ray Adriansyah, השף-בעלים של Locavore, הפכו את רחוב דוויסיטה ליעד. בצד אחד נמצא המאחז הראשי שלהם בעל 38 מושבים, שעושה שבעה קורסים מונעי מרכיבים לארוחות צהריים וערב. Locavore to Go מגיש קפה ובאן מי;אַרכִיפֵּלָג, מסעדת הפאן-אינדו שלהם, נמצאת בחלל חמים ומצופה קש. (תפוס כוס לילה בבר ה-Night Rooster המחניק שלהם מעבר לפינה.) תחנה מובילה עבור אינדונזית מודרנית היא Hujan Locale, שם השף הבריטי וויל מיריק מבשלדייסת מנדומ-Sulawesi ו-Taliwang בסגנון עוף דרך Lombok.

אובוד היא המרכז ההיסטורי של באלי לאמנויות, ובעוד יצרנים מסורתיים רבים מתרגלים את מלאכתם בכפרי אמנים מחוץ לעיר, אובוד מכילה כמה עצירות ראויות. לגאיה קרמיקה אולם תצוגה מרהיב של כלי שולחן מצוירים אלגנטיים ובית מלאכה ליד. איקאט בטיק נושאת טקסטיל צבוע ביד בכל גווני אינדיגו. Warung Wayan על Dewisita, בבעלותו של גולה יפני, מוכרת גרסאות מעודנות של תיקי הקש המובנים בכל מקום של באלי ומכנסי שרוך מחויטים היטב. עשרים דקות מעבר לאבוד, תוכלו לסייר בסדנת התכשיטים המלאה באור בג'ון הארדי ולהצטרף לאומנים לארוחת צהריים באלינזית מסורתית (בימי חול, בתיאום מראש). בקרבת מקום, בית הספר הירוק מציע סיורים יומיים.

עד כמה שאובוד יכול להיות צפוף, אתה נמצא במרחק דקות ספורות מעשרות כפרים אותנטיים ומנופים כפריים שלווים. רציתי לראות את מקדש המים המפורסם של באלי, טירטה אמפול, כדי להשתתף בטיהור פולחני במים קרירים וצלולים הזורמים מטה מהר באטור. אתה יכול לשכור סרונג בפחות מ$1 במקדש, ולמרות שצפוף, זו הייתה חוויה בלתי נשכחת. ובכל זאת, דן מפוטטו הד סיפר לי על מקדש טיהור נוסף, המפל בסבאטו, כמה קילומטרים מעבר לתירטה אמפול, שמושך אליו בעיקר מקומיים. גונונג קאווי, מקדש מרשים שנחצב בפנים סלע גבוהים, אליו מגיעים בטיפוס במורד כמה מאות מדרגות אבן, היה ריק יחסית למעט מקומיים שהלכו לטקסים שלהם. אבל אני מאוד ממליץ לך לשכור אופנוע או אופניים במלון שלך ופשוט ללכת לאיבוד בכפרים, מטעי הקלמנטינות ושדות האורז באזור זה. לא תתקל בתייר אחר.

באובוד יש אינספור אפשרויות למלונות ובתי הארחה. ה-OG של אפשרויות היוקרה הואFour Seasons Resort Bali ב Sayan, עם מרפסת מוגבהת מדהימה המשקיפה אל נופי הג'ונגל, וילות בנות 2 חדרי שינה עם בריכות מלאות לוטוס משלהן, בית ספר חדש לבישול על שפת הנהר המגיש רק קומץ אורחים בו זמנית, וצוות סופר ידידותי וקשוב. (הם גם קבעו לי פגישה עם המרפא Djik Dewa, שעושה ביקורי בית לספא השליו שלהם לצד הבריכה.) הספא הסמוךמנדאפה, שמורת ריץ-קרלטון כוללת וילות מרווחות עם בריכות מים עמוקים ממש על הנהר, השוכנות בתוך שדה אורז מדורג. לטבילת בריאות יסודית,אחוזת א.ס. שמבהלההוא אחד המקומות המעודנים ביותר בכדור הארץ, עם משטרי איורוודי סוחפים באמת וממוקדי ניקיון, דונמים של שבילי יער אזובים, ומעיין מים קדושים משלו. ביל בנסלי החדש - עוצבקאפלה אובודהוא דמיון פנטסטי של מחנה חוקרים מהמאה ה-19 עם אוהלים עם נושא כמו "הפרופסור" ו"הטבעוני" המעוטרים באיקטים צבעוניים והדפסים אחרים המקיפים בריכת "בור מים" גדולה. ובמבוק יפהפנטזיה של 12 חדרים של ג'ון וסינתיה הארדי ליד הנהר, עשויה לשכנע אתכם לעבור לגור לתמיד עם בתי העץ העתיקים של ג'אווה ובנייני הבמבוק המשתוללים, שלא לדבר על תרמיל המדיטציה שמסתובב מעל הנהר.

Uluwatu
אם אתם בעניין של גלישה, זהו אתר חובה: למטה בקצה הדרומי של באלי, תצטרכו לעבור דרך הגטאות התיירותיים והפלנקס של התנועה בנוסה דואה ובקוטה כדי להגיע אליו. (אי אפשר לפספס נסיעה של פסל גארודה שכמעט הסתיים, המתאר את וישנו רוכב על הציפור המיתולוגית, שמתנשאת לגדולה יותר מפסל החירות.) כשהם שם, חופי החול המוזהבים הם מהטובים באי, והחופשה הענקית ב-Padang Padang מושכת את תחרות הגלישה השנתית Rip Curl ביולי.

תחנות את עצמך ליד החדששישה חושים, שנפתח לאחרונה על ראש צוק על שפת האוקיינוס, עם תוכנית בריאות קפדנית, גן מטבח עם בקתת פטריות ובריכת אינסוף רחבה שנראית כמו צוללת מקצה האדמה. הווילות עם 1 ו-2 חדרי שינה המעוצבות בצבעי אוקיינוס ​​מבריקים יש בריכות צלילה משלהן, ותוכנית הבריאות כאן היא יסודית וניתנת להתאמה אישית.

אחר הצהריים, תפסו מונית לחוף Balangan, ריקה חוץ לגולשים שחותרים החוצה ומעטדוכניםשבו צופי החוף לוגמים בינטנג. ואז פגע במקדש Uluwatu עם השקיעה (תיזהר מקופים שובבים שגונבים הרבה אייפון!), שם נופי האור הנמוג מאחורי הצוק יהיו מהפוטוגניים ביותר בטיול שלך.