כיצד אומנים, אוצרים ומעצבים מספרים את סיפורה של טנג'יר העכשווית

"אנשים יספרו את אותו סיפור ישן עד שישמעו סיפור טוב יותר", אומר אחמד, קשיש שאני פוגש במקרה בקסבה של טנג'יר - ערבוביה קוביסטית של מבנים לבנים מתחת לשחפים מעגלים שזועקים על קריאת הבוקר לתפילה. אנחנו משוחחים, יושבים על החומה הגבוהה של המצודה הפורטוגלית הישנה, ​​העקבים שלנו באפריקה, אירופה באופק כמו ציפור ים ענקית שגולשת אלינו. "ציפורים הולכות הלוך ושוב ללא גבולות", מהרהר אחמד, דבריו עפים בחופשיות באותה מידה בין דריג'ה (ערבית מרוקאית), צרפתית וספרדית. טנג'אווי - או קלמנטינות - הם פוליגלוטים חברותיים המדברים במגוון שפות. שערו של אחמד כסוף כמוסרדינים מרוקאים, עיניו הירוקות מטפטפות ענבר כמו שמן הזית במרק אפונה ביסארה.

צבעים צצים בעיר הזו של אור לבן ופנינה: אזמרגד הנענע הנמכר לצד רשתות אסקרגו וגגות ירקן של מסגדים; הפסים הצהובים של גלימות ג'לבה עם ברדס; הכתמים דמויי כמון של בוגנוויליה ​​זהב - ובכל מקום, על פני רשת טרסות הגג, משיכות מכחול האינדיגו השמנוניות של הים. הפוליטיקה המשתנה של מיצר גיברלטר כיילה מחדש ללא סוף את גורלה של עיר הנמל הצפונית ביותר של מרוקו ואת זהות תושביה; טנג'יר הוחזקה בידי הפיניקים, הפורטוגזים, הח'ליפות המזרח תיכונית, הספרדית, הבריטית והצרפתית לפני שהפכה למרכז הדיפלומטי של הסולטנות המרוקאית בסוף המאה ה-19. "היינו קשר של תרבות בים התיכון במשך אלפי שנים, ויהודים ומוסלמים התקיימו בשלום", אומר אחמד. "אך במערב מדברים רק על הרגע שבו יצרו הקולוניסטים של המאה ה-20 את 'חלום הטנג'רין'." אחמד מתייחס לעידן בהיסטוריה של טנג'יר, שהחל בתקופת בין המלחמות והשיא בשנות החמישים, כאשר העיר שימשה בתור מגרש משחקים מרושע למגוון רחב של אמנים, אנשי חברה ונהנתנים.

אני פוגש את אחמד ליד בית הקסבה של היורשת האמריקאית ברברה האטון, שאירחה כאן שגרירי ארה"ב, מרגלי מלחמת העולם השנייה והליברטינים לאחר שהעיר נחצבה על ידי המעצמות הקולוניאליות ב-1923 כמקלט מס. וכך התחיל אותו סיפור ישן. טנג'יר הוגדרה עד כה על ידי מכחוליה ב"גאונות" מערבית נגד תרבותית: היא הייתה מגרש משחקים לאוכלי לוטוס לובשי בובושים שהתנסו בקיף ובמיניות בשוליים האפרו-אירופיים. מה שקרה בטנג'יר נשאר כאן. בעיני המבקרים, כפות הידיים לאורך מפרץ טנג'יר היו אקזוטיות כמו רקדניות בטן והפסיכדליים הזליגיים. העלייה לרגל הסטנדרטית לטנג'יר תופסת את שטחי הריצה ומפגשים קצרים של דלקרואה ומאטיס - שהתאהבו בהתאמה באיכות האור ובעומק הבלוז כאן - ודמויות ספרותיות טרנסגרסיביות כמו ז'אן ז'נה, וויליאם בורוז ופול. בולס.

עד שהרולינג סטונס ביקרו ב-1967, העיר הידועה בשם הדלת של אפריקה ירדה לרעה. פטיט סוקו, כיכר בנקים לשעבר, היה המקום לקלוע בסמים ולהשכיר בנים. ננטשה על ידי המלך חסן השני בשל הקשר שלה למרידות הרי ריף לאחר עצמאות מרוקו, בשנת 1956, טנג'יר הפכה לכביש רעוע, שטח הפקר למשך 50 שנה נוספות. "האדרת אזור טנג'יר הבינלאומי והמזרחיות - הגרסה המיסטית המערבית של התרבות המרוקאית - גרמה לנו נזק ממשי", אומר היצ'אם בוזיד, אוצר צנום במפרטים אינטלקטואלים ותוקפים שמנהל את הקולקטיב התרבותי Think Tanger. הוא חלק מדור חדש של טנג'אווי שמגדיר מחדש את עירם ואת זהותם הים-תיכונית הערבית, עובד עם צוות רב-תחומי כדי לתעל קולות, הוגים ופרויקטים של אמנות וקהילתיות מחנות סוחרי דגים לשעבר מאחורי ה-Grand Socco, כיכר החוגגת את עצמאותה של טנג'יר. . "התקופה ההיא הייתה אוטופיה נהנתנית למערביים עשירים אבל אסון למרוקאים עניים", הוא אומר. "אנחנו צריכים להחזיר את העבר, ואז להתחיל לספר את הסיפור של טנג'יר העכשווית.

כמו בכל נמל, הסיפור הזה מורכב. בוזיד הקים את Think Tanger לפני שבע שנים, כשהעיר הייתה ב"וואקום תרבותי, שבו המוסדות היחידים והפרויקטים הטובים ביותר נוהלו על ידי מעגל של אירופאים שנשארו". טנג'יר השתנתה באופן דרמטי עקב השקעות התשתית הגדולות של יורשו של חסן, המלך מוחמד השישי. בשנת 2007 הוא תכנן את נמל Tanger-Med, כיום העמוס ביותר באפריקה, והסיט את תנועת המטענים הרחק ממרינת הפנאי החדשה של העיר. ובשנת 2018 הוא פיקח על אל בוראק, הרכבת המהירה הראשונה ביבשת, בין טנג'יר לקזבלנקה, עם הרחבה מתוכננת עד לאגאדיר ומנהרה מתחת למיצר גיברלטר לטאריפה בספרד. כשהפטיט סוקו כבר נוקה, שופצו גם הקסבה והמדינה, קירותיהן כעת בצבע הלבן הקרוס של הגבינות שהובאו לשוק על ידי נשות ג'באלה מהריפים. בינתיים, שגרירויות, ארמונות סולטנות ווילות קולוניאליות שוחזרו בהתמדה, כולל וילת Perdicaris ברמילאט, יער עירוני בשטח של 70 דונם, והמוזיאון החדש לאמנות עכשווית בכלא הקסבה לשעבר, המוקדש לקאנון המופשט בצפון מרוקו שלאחר המלחמה. ציירים.

כיום, במרכז ההיסטורי של טנג'יר יש תחושה נינוחה של אי דייגים: הפארקים עם דגלי הדקלים שלו, המסגדים, שוקי הדגים המלוחים, ושדרות בתי העיר ארט דקו צהובים - עכשיו עליזים כמו פאי מרנג לימון - הם קומפקטיים מספיק. לטייל ברגל. טנג'אווי קמים ואוכלים מאוחר, האור ותחושת המרחב מעניקים להם נטיות אמנותיות עצמאיות, פתוחות, שטופות שמש. הכל מתנהל בדופק ים תיכוני איטי, קצב שאליו מתכת מתכת, נמשכים ונרים שטיחים במדינה השקטה, שבה רק הדרורים המרחפים בין סוכות גפנים נראים ממהרים.

הפוטנציאל של טנג'יר פתוח לרווחה כמו אמפיתיאטרון החוף שלה, אבל הדור הצעיר של העיר זהיר, לאחר שלמד מהעבר הקולוניאלי ומהסתמכות היתר של מרקש על תיירות זרה. "זה הפך לדיסנילנד. לא היינו רוצים שהאותנטיות שלנו תלבנה", אומר בוזיד. אנחנו צועדים ל-Rue de Velázquez, מרכז מתפתח אורגנית של חנויות וינטג' עצמאיות וגלריות ברובע הספרדי העתיק, על פני שדרות של עצים נמוכים בסמוך ל-Art Nouveau Gran Teatro Cervantes משנת 1913. הקיץ, Think Tanger פתח כאן את קיוסק בבית קפה שחמט ישן. גלריה, חנות ספרים ומגורים לאמנים, היא מפעילה סיורים בעלי מודעות חברתית ומדפיסה מדריכי ערים אלטרנטיביים וכרזות במהדורות מוגבלות עם אמנים עכשוויים של טנג'אווי כמו עומר מחפודי, גם מייסד שותף של טנג'יר רקורדס, הפתעה ורודה במסטיק במדינה. "זו חנות הויניל השנייה של טנג'יר", אומר שותפו העסקי של מחפודי, מהנדס הסאונד חמזה סבאי, דרולי. "השני נפתח ב-1973.

"חל שינוי גדול בערך העצמי של תושבי טנג'יר, שנפגע במהלך התקופה הקולוניאלית והפוסט-קולוניאלית. זו הסיבה שאנחנו רוצים תיירות איטית ותרבותית", אומר איטו בראדה, אמן טנג'אווי בעל שם בינלאומי שאני פוגש בסינמה ריף - המבואה שלו מכוסה בכרזות וינטג' של סרטי טנג'יר ותמונה של הזמרת המצרית ושחקנית הקולנוע משנות ה-20 אום כולתום, המטריארך הקשת של צפון אפריקה, בגווני החתול המסחריים שלה. בראדה, שמופיע בניו יורקMoMAבאביב, הציתה את הסצנה היצירתית החדשה כאן ב-2006 כשהצילה את תיאטרון הארט דקו בגרנד סוקו והפכה אותו לעמותה לה סינמטק דה טנג'ר, בית האמנות הראשון בצפון אפריקהקוֹלנוֹעַ. גוף העבודות המולטימדיה שלה גם נתן את הטון עבור האמנים והיוצרים המעורבים חברתית של ימינו. ב"חיים מלאים חורים: פרויקט המיצר", למשל, היא חוקרת את התנועה החד-כיוונית מעבר לגבולות: אירופאים יכולים לשוטט בחופשיות ברחבי אפריקה, אבל אפריקאים לא יכולים לעשות את אותו הדבר באירופה.

"הקריאייטיבים כאן הם קהילה. הם לא מונעים מאגו; יש להם אחריות גדולה יותר לעיר שלהם", היא אומרת. היא הביאה אותי אל הגנים העצומים והרעועים של בית אמה המשקיפים על המיצרים, שם גבעות של אינדיגו וחוטמיות שחורות בגובה המותניים עם עלי כותרת בצבע של כרוב אדום, מוארים מאחור בשקיעה, פולטות הילה אפרסקית. כאן, כהרחבה של עבודת הטקסטיל שלה, היא הקימה לאחרונה את ספינת האם - רפרנס ללהקה האגדית Parliament-Funkadelic - שמציבה עדשה אקופמיניסטית לגנים המפורסמים של טנג'יר. בסדנת טקסטיל זו, מגורים של אמנים ונסיגה הוליסטית, בראדה מתנסה בצבעים טבעיים קדם-קולוניאליים שנשכחו, פיגמנטים בוטניים ודיו, ומשחזרת את הידע העתיק וגם את המדרונות הללו, שהיו שייכים פעם לאמנים הסקוטים האמריקאים מרגריט וג'יימס מקבי. .

ניסוי יצירתי נוסף בצבע ניתן למצוא במרשאן, רובע מגורים בסגנון ארט דקו בניחוח קליפת תפוז ומודגש בפריחה של ציפורי גן עדן. המעצבת טנג'אווי קנזה בנאני חזרה הביתה ב-2015 לאחר שעבדה עבור ג'ימי צ'ו בלונדון והקימה את הלייבל האופנה האיטית "ניו טנג'יר" בבית העיר של סבה המנוח. בפנים יש יקום פריזמטי שמוקדש לואומנות מרוקאית- משורה דמוית קשת בענן של סלילי חוטי משי (סבא רבא שלה הביא את שלו מפאס לפני יותר ממאה שנה) ועד מסילות של קפטנים, גלימות ג'לבה לשני המינים, ומכנסי שרואל במשי משי וברוקד ריפוד מתוצרת מקומית, כולם בעבודת יד- תפור וגימור בעבודת יד על ידי אומני מעלם.

"בתרבות המערבית, יש את הרעיון הזה של החזון הכל יכול של המעצב שהכל כפוף לו, אפילו הגוף שלנו", אומר בנאני. "כאן זה לא קשור אליי או ב'גאונות' שלי. האומנות תמיד קודמת לכל, הקהילה”. בנאני רואה בהפשיטת הבגדים המרוקאים לצורות המינימליות ביותר שלהם - גזרות מרובעות ידידותיות לגוף - כסוג של אקטיביזם תרבותי. "באירופה, הרגשתי שאני חייב להגיב לאיזה רעיון מזרחי של מה המשמעות של להיות מרוקאי - כלומר, דקורטיבי מאוד. אבל אנחנו לא יכולים לצמצם את כל המורשת התרבותית שלנו לפונפונים".

אומנות צפון מרוקו נותרה בלתי מושחתת על ידי "החזון הזול" של השוק המיועד לתיירים - עובדה שגם משכה את כישרונות טנג'אווי שעברו הכשרה באירופה וגם משכה מעצבים בינלאומיים. במחסן במלאבטה דבש על ידי צרורות של נצרים ואור אחר הצהריים, אני פוגש את מריאם ביכור, המטריארך מהיר התבונה של עסקי הקש המוערכים שהקים אביה, מוסטפה, בשנות ה-70. "סצנת האומנים כאן מונעת פחות מכסף מאשר במרקש; זה הרבה יותר אישי עבורנו,” היא אומרת בקצב העדין של ההידוק. אחת הגיבורות הבלתי-מוכרות של טנג'יר, היא האישה מאחורי כיסאות הראטן והשולחנות בפתחי המלון החדשים ביותר בעיר, מה-ארמון פיירמונט טאזיאֶלוילה מברוקה, השני של המעצב ג'ספר קונרןמלון מרוקאיבנווה המדבר של איב סן לורן.

"טנג'ירהוא מקום שבו יוצרות נשיות יכולות לשגשג; המנטליות כלפי נשים שונה מאוד מערים מרוקאיות אחרות", אומרת המאיירת המרוקאית הצרפתייה אנאל מרים צ'אייב, שפותחת את Maison Citron, קונדיטוריה בבית עירוני פורטוגלי במרשאן, המעוטרת באותם פסים צהובים כמו סוככי חנויות ברחוב הסמוך. ד'איטליה. צ'אייב עברה עם אחותה הגדולה מליל לעיירת הולדתו הסמוכה של אביה, שףצ'אואן לפני כמה שנים ופתחה מסעדה עם צוות נשים, שם, בהשראת הבלוז-העט הנובע והירוקים הפוריים של כבישי החוף וההרים של מרוקו, היא החלה צֶבַע. "בהתחלה ציירתי כדי להתמודד עם הסטריאוטיפים שהיו לחברים שלי בצרפת, שמרוקו כולה יבשה ומאובקת. פעם התביישתי להיות מרוקאית", היא אומרת. "עכשיו אני גאה." סגנון האיור הגחמני שלה הוא עוד מכתב אהבה לטנג'יר, כיום קשר של העבר והעתיד של אפריקה, מוזה חיה, נושמת וכנה שמסרבת להלבין או לצבוע אותה. "אני הולכת ברחובות מגורה כל הזמן מיופי וצבעים", היא אומרת, "כמו אדום של פגר טונה על קיר ורוד".

איפה תעדיפו לשהות בטנג'יר

עם השני שלומלון מרוקאי, המעצב ג'ספר קונרן מראה את הבנתו שטנג'יר היא, בליבה, יופי ים תיכוני טבעי נינוח. השיפוץ הקסום שלו שלוילה מברוקה- חור הבריח של איב סן לורן המנוח של טנג'יר, עם בריכת שעועית סלים אהרונים - ראויה ממש מחוץ לקסבה - לבוש למשעי כמו לבן חסר נשיפהחולצת פשתן. הנכס עבר בעבר דרך החזונות המקסימליים של המעצב האוריינטליסטי הנודע סטיוארט צ'רץ' (גם מאחורי ארמון סהרה המורי מרקש) והבוהמיין הפריזאי ז'אק גראנג'. אבל האביזרים המעוצבים היחידים כאן הם פירות הדקל. גווני לבנים ומנטה מסנוורים ב-12 סוויטות משמשים רק לקיזוז מרחב האינדיגו שלפניו.

ארמון זה משנות ה-20, גבוה מעל יער רמילת, היה פעם ביתו השני של "מנדוב" אחמד טאזי, נציגו של הסולטן באזור הבינלאומי של טנג'יר. עכשיו זה נולד מחדש כמוארמון פיירמונט טאזי בטנג'יר, לאחר שיפוץ כחגיגה עצומה בת 133 חדרים של זוהר ארט דקו מרוקאי, עם קשתות חור מנעול ומסדרונות דרמטיים במיוחד בגובה המסגד, ורוחו של הטאזי עברה אל מדו, חתול המלון דמוי הפאשה. המעוטר במלאכת יד מרוקאית ובאמנות עכשווית, עם ספא בשטח של 27,000 רגל מרובע ושבעה ברים ומסעדות, נקודות השיא הנשגבות כוללות את סוויטת קטארה הראויה לסולטן; ה-Origin Bar עם תאורה נמוכה בשיש ירוק מתערבל; מסעדה פרסית Parisa, עם ציורי קיר של אמן הגרפיטי הצרפתי הטוגולזי מתיה סיטו; ובריכת שיש שחור חלקלק שלא ניתן לעמוד בפניו שמשתלטת על כל הקנבס הקוביסטי של טנג'יר.

המעצב המילאנזי ניקולו קסטליני-בלדיסרה נקשר זה מכבר לקהילת הווילות של טנג'יר, לאחר שקטלג את הבתים הצבעוניים של היוצרים האגדיים של העיר בבתוך טנג'יר: בתים וגנים.הטעם שלו לא עלוב: הוא נינו של האדריכל המודרניסט האיטלקי החלוץ פיירו פורטלופי וצאצא של פוצ'יני. מותג רהיטי הקש החדש שלובית טוסקהנקרא על שם ביתו העירוני הראוותני, עם בריכת גג וחמאם במרשאן הרגוע. משותפת עם עיתונאי קונטיקט כריסטופר גאריס, זוהי ארץ פלאות תוססת של אומנות טנג'אווי, ציפורי אהבה, אמנות, קיטש אנגלו-איטלקי, עתיקות ומורשתות, עם גני טרסה של אומברטו פאסטי האגדי. הוא מעמיד לרשותו את ביתו להזמנה למי שיודע היכן לשאול.

מה לעשות בטנג'יר

עלמה מטבח וקפה, שנפתחה לאחרונה על ידי מעצבת התכשיטים הצעירה Lamiae Skalli והצלם Seif Kousmate, ממציאה מחדש את תרבות בתי הקפה של טנג'יר לצעירים מרוקאים בעיצוב מינימליסטי באמצעות אריחי זליג' שנהב ורהיטים בהזמנה אישית. "אנחנו חייבים להתגבר על הרעיון שאם זה לא אקזוטי או מסורתי, זה לא מרוקאי", אומר קוסמייט. מעצבת הפנים גיומאר דובאל, דור רביעי של טנג'אווי ממוצא ספרדי שלמדה עיצוב במדריד, מחדדת את סגנונה האפרו-ים תיכוני באמצעות חומרים ואומנות צפון מרוקאית במסעדות כמובר חוףבמפרץ טנג'ה מרינה. המנות בחלל שלצד המזח נעות מ-sole meunière ל-shish taouk.

בקופסת הנעלייםחלל אמנות מאהל, נוהא בן יבדרי מטפח כישרונות אפריקאים מתעוררים כמו האמן הגנאי ממרוקו ראובן ימו אודוי, שהמתקנים שלו של כרטיסי רכבת מקושקשים ומזוודות מסמלים את מסעם של מהגרים.עבדלגני בוזיאןפסלי המסכות הענקיים של - אודיות אישיות עמוקות לתרבות הפה של אנשי הריף - ובובות מתנשאות עשויות פסולת (הרקולס בגובה 20 מטר מזכיר את האגדה היוונית על טנג'יר) התפתחו מסדנאות התיאטרון, המלאכה והקיימות שלו עבור ילדים כמנהל קבוצת עמותות אגודת דרנה.

קולקטיב הקסבה, המחזיק במלאכת יד של טנג'אווי בנקודה החמה המתפתחת סביב באב קסבה, מנוהלת על ידי חנה סוסי טמלי, בתו של בובקר טמלי מגלרי טינדוף. בְּמועדון מרוקו, מוסד האוכל בן העשור של טנג'יר, השף נורדין זאוג'ל מגלה טוויסטים מרוקאים חדשים קלילים יותר על קלאסיקות עירוניות כמו פסטיליה עוף וירקות סוק בשמן ארגן.elmorocco club.ma

מאמר זה הופיע בגיליון ספטמבר/אוקטובר 2023 של Condé Nast Traveler. הירשמו למגזיןכָּאן.