למד את ההיסטוריה הנסתרת של פרו, מיערות העננים של אמזונס ועד לעיר הוולקנית ארקיפה

עֲבוּרקונדה נאסט טרוולר'ס מסלולים איקוניים, אנו משתפים פעולה עם מומחי הנסיעות שלנו כדי ליצור טיולים קלאסיים דרך היעדים האהובים עלינו המציגים את ההבדל שזה עושה לטייל בעזרת מומחה. מאמר זה עודכן במידע חדש מאז תאריך הפרסום המקורי שלו.

השמים שחורים לגמרי וזמזום החרקים הוא הצליל היחיד ביער העננים. המדריך שלי, ג'ון אלווה, מוביל אותי בהליכה של שלוש שעות מהעיירה קוצ'ימבה למפלי גוקטה, אחד מפלי הנפילה החופשית הגבוהים בעולם. על השביל האפל אין לי ברירה אלא לסמוך על אלווה לחלוטין, בזהירות כל צעד על האדמה המהבילה שבה אני חושב ששמעתי את האחרון שלו. יום פורץ כשאנחנו מגיעים לעמק שופע שבו אור השמש נשפך במהרה על הנחלים הצוללים שלצידי רמות צוקים אינסופיות. אין עוד נשמה באופק. אני יכול לשמוע את דבריו של רוסיו פלורס, הבעלים שלשמורת טבע חייבת, האקולודג' שבו אני מתארח: "אנשים אומרים שזה כמו קוסקו לפני 30 שנה."

רוב המבקרים בפרולעשות קו מהירות לגבהים של מאצ'ו פיצ'ו וההעמק הקדושבדרום כדי לחזות במעללי ההנדסה של האינקה. אבל כאן, באזור הצפוני של אמזונס, האקלים טרופי יותר מהאנדים, והתושבים לשעבר המפורסמים ביותר הם הצ'צ'פויה, שאותם דחקו בני האינקה בסופו של דבר הצידה. בן זוגי, הנרי, הוא פרואני, ובמהלך העשור האחרון ביקרנו במדינת הולדתו פעמים רבות כדי לראות את האטרקציות המרכזיות שלה - טרקים למאצ'ו פיצ'ו, צפים לאורך האמזונס, צלילה לתוך קערות שלסביצ'הבלימה. אבל עד עכשיו, כל מה שידעתי על פינה זו של הארץ הוא השמועות על אתרים ארכיאולוגיים שטרם נגעו בהם שאבדו בתוך הג'ונגל הפראי.

לטיול הסולו הראשון שלי בפרו, רציתי לחקור שטח חדש. כמו פרואנים רבים, מריסול מוסקרה, המייסד שלנסיעות ארקרי, להוטה להראות למטיילים שיש במדינה יותר ממאצ'ו פיצ'ו, אז פניתי לצוות שלה לעזרה בתזמור הרפתקה של 10 ימים דרך הלהיטים הפחות מוכרים של פרו: חקר את ההריסות העתיקות של אמזונס לפני רוכסן אל פונו ו ארקיפה, שבה מסורות האנדים פוגשות אדריכלות ספרדית על רקע נופים געשיים. מוסקרה החליטה שהצפון הוא מקום טבעי בשבילי להתחיל בו. העושר של אמזונס הוא כמו הנוף שלה לפני עלות השחר - אפוף מסתורין ורק אט אט מתגלה.

"האזור הזה עשוי להיות אחד העשירים ביותר מבחינה ארכיאולוגית בפרו", אומר רוב דובר, המדריך הראשון שארקארי מצמיד אותי אליו. אנחנו מתקרבים לאתר הנטוש קמבולין, ליד העיר צ'צ'פויאס, על פסגת הר משטיח בפרחי בר. כאן שרידי יישוב שראשיתו 500 שנה, עם טביעות רגל של צ'צ'פויה ואינקה כאחד, עומדים נגד הרוח המצלפת; המבקרים האחרים היחידים הם שתי סוסות רועות. באמזונס, "זה יותר יוצא דופן למצוא דבר על ראש הר מאשר משהו", אומר דובר.

במהלך הימים הבאים, העיניים שלי מתאמנות לזהות את הדברים האלה, בעזרת זוגמִשׁקֶפֶתומערך מומחים. בנסיעה של שעתיים וחצי מקוצ'ימבה ללה ג'אלקה, היישוב הספרדי הראשון של האזור, מצטרף אל דובר ולי פיטר לרצ'ה, ארכיאולוג יליד גרמניה שבילה את חלקו הטוב יותר של חייו באמזונס. הוא שומר על כמעט תריסר מבנים של אינקה ושל פרה-אינקה תוך כדי עניין, חיוך מרושע מתפשט על פניו כשהוא מספר לי על חוקרים כמו ג'ין סאבוי, אמריקאי שהחל להגיע לכאן בשנות ה-60 בחיפוש אחר אל דוראדו. סבוי יוחסה כ"גילוי" של מספר יישובים עתיקים בפרו, כולל גראן וילאיה, אזור רחב ידיים עם יותר מ-30 אתרים ארכיאולוגיים. "קל לומר, 'עיר חדשה באמזונס! עיר אבודה באמזונס!' יש הריסות בכל מקום", אומר לרצ'ה. "פעם התחלתי לספור, והיו יותר מ-250 אתרים בדרום אמזונס." חלקם לא מסומנים, ללא שם; אחרים מקבלים כל כך מעט מבקרים שהטבע החל להחזיר אותם. היוצא מן הכלל הואקולאפ, מקום כה מרשים שמפעילי תיירות ופקידי תיירות מקווים שהוא יסיט מבקרים ממאצ'ו פיצ'ו בשנים הבאות; הוא הפך לנגיש יותר על ידי רכבל בגובה רב שנפתח בשנת 2017. אבל ביקור ברבים מהאתרים האלה מצריך מדריך מנוסה שיודע היכן לחפש - ויכול להציע ניחוש מושכל מה בדיוק אתה מחפש בְּ.

למרות כל מה שהם השאירו מאחור, הצ'צ'פויה עצמם נותרו בגדר תעלומה. יש מעט רישומים כתובים שלהם או איך הם תקשרו. "היו מחקרים לשוניים, אבל כל מה שנותר לנו מהשפה זה מילים שמשמשות רק כאן ואין להן מקור אחר", אומר דובר. אפילו המילהצ'צ'פויהלא היה שלהם - כך קראו להם האינקה.

למרות כל מה שאנחנו לא יודעים על איך הם חיו, מומחים יודעים הרבה על האופן שבו צ'צ'פויה מתו. ב-1997, עובדי חווה גילו תגלית גדולה באגם הקונדורים, כמה שעות דרומית לקוצ'ימבה, כאשר הבחינו במערה על הר סמוך; הם חשפו קבר המכיל יותר מ-200 מומיות, כולן השתמרו בצורה מושלמת במשך יותר מחמש מאות שנים הודות למיקרו-אקלים הקריר והיבש של המערה. סוניה Guillén, PhD, שמטפלת בהם ב-מוזיאון לימבמבה, מסביר כי מעטים שרדו בהרי האנדים, שם הכמרים ספרדים השמידו כל מה שמצאו בניסיון להכניס את הקתוליות לאזור. "המומיות האלה, במקרה, הוחבאו במשך 500 שנה."

גווילן מכיר כל פנים מקרוב: ילדה בת 13 עם עין נפוחה ושיער כהה ארוך, שכנראה הוקרבה; אורגת, מזוהה לפי הכלים שתחבו לתוך עטיפות הבד שלה; לוכד ציפורים, רשתותיו צמודות אל גופו העטוף בחוזקה. לאחרונה גילן וצוותה הבחינו במכשיר מדידה ביד. "יש לנו תגליות כל יום", היא אומרת. אני מנסה לדמיין את העולם שהמומיות האלה היו חלק ממנו. איך אנחנו עדיין יכולים לראות את השיניים, הציפורניים, העור שלהם, כולם שלמים לחלוטין, ולא לדעת את המילים שהם דיברו? ואם קיומם לא היה ידוע לנו לפני 30 שנה, מה עוד יכול להסתתר בגבעות האלה?

מאמזונס, מוסקרה שולחת אותי דרומה, אל מחוץ לג'ונגל אל רמת האנדים. קיוויתי שהעיר ארקיפה מהתקופה הקולוניאלית, עם המבנים שלה בסגנון ספרדי מפוסלים מאבן וולקנית לבנה, יכולה להיות נקודת הקפיצה שלי להגיע לפונו, על גדות אגם טיטיקקה. אבל הלהבות האחרונות שלמחאות פוליטיותשהחלו בדצמבר 2022 עדיין בוערים. במקום זאת, אני מתעכב בארקיפה, העיר השנייה בגודלה בפרו, שהמסורות הקולינריות שלה, יסכימו רוב הפרואנים, עולות בהרבה על זו של לימה. מכיוון שלבה של ארקיפה ניתן להליכה, קל לזגזג בין מנזרים היסטוריים וארוחות פנטסטיות. אני מתחיל איפה שכל ביקור בארקיפה חייב: ב-aחָרִיף. מסעדות בסגנון ביתי אלו ידועות במנות כמו רוקוטו רנו, פלפל ממולא חריף מבעבע בבשר וגבינה, ו-chupe de camarones, מרק סרטנים שמנת. יש גם גרסה של משקה התירס הסגול האהוב במדינה, צ'יצ'ה מורדה. בארקיפה הוא עשוי מתירס שחור מקומי בשם גווינאפו ותוססים עם תסיסה.

המנות הללו מגשרות על מה שבא לפני ואחרי הגעתם של הספרדים. הצמחים השחורים הקטנים במרק ב-La Nueva Palomino picantería הם צ'וניו, שקהילות ותיקות יותר מהצ'צ'פויה למדו לייבוש בהקפאה באמצעות הכפור. עדויות לכך נמצאו מעבר לגבול בוליביה ב-Tiwanaku, אתר שנוסד כבר בשנת 110 לספירה. וצ'יצ'ה הוא משקה אינקאני, משהו שאני נזכר בו כשאני פוגש את פרנץ גרופ קסטלו, מנהל Museo Santuarios Andinos. במוזיאון הממוזג, צעדים ספורים מנגני הרחוב ומוכרי הגלידה הגודשים את הכיכר המרכזית של ארקיפה, הוא לוקח אותי לראות מומיה של האינקה בשם חואניטה. היא ככל הנראה הוקרבה בסביבות 1480, כשהייתה בין 12 ל-14. כשהיא נמצאה ב-1995, לאחר התפרצות געשית בראש הר אמפאטו, היא נשתמרה כל כך היטב עד ששערה עדיין מסגרת את פניה הצעירות. בבטנה נמצאו עקבות של צ'יצ'ה.

כשאני שואל את קבוצת קסטלו אם הוא ראה את המומיות בליימבאמבה, הוא נדהם מהרעיון של יותר מ-200 ביחד במקום אחד. בקרוב אגלה שיש הרבה אנשים בלימה שבדומה לכך, לא יודעים על חואניטה. כשאני פוגש פינות חדשות במדינה הזאת שחשבתי שאני מכיר כל כך טוב, אני מבין שרבים מאלה שקוראים לזה בית עדיין לומדים להכיר אותה.

אני חוזר ללימה כדי לסיים את הטיול שלי עם סוף שבוע בשיטוט במה שציפיתי שיהיו ברחובות מוכרים. אבל מוסקרה מציגה לי את "החברה שלי בעיר", אנג'י פלוסי, שמדריכה אותי בזריזות הרחק ממסעדות כוכבי המישלן של ברנקו ומיראפלורס. במקום זאת, אנחנו נוסעים חצי שעה במעלה החוף לעיר הנמל קאלאו, שבה יש זמרי סלסה אייקוניים, פירות ים פנטסטיים ומוניטין גס. פלוסי היא חלק מצוות שרואה מה יכול להיות כאן: היא עזרה להקיםקאלאו מונומנטל, חלל אמנים שאפתני עם התמקדות בקהילה המקומית.

אנו עוברים בין תערוכות המשקפות את הפשע והאלימות בקאלאו, הרס ה-אֲמָזוֹנָה, וההשפעה החיה של אותן תרבויות שביליתי את השבוע בלמידה עליהן. פלוסי מנידה בראשה על הכשלים החוזרים ונשנים שפגעו בקלאו מונומנטל, כמו גם על הגישה הכוללת של המדינה לשימור וקידום תרבויות בעבר ובהווה. "הכל נעצר בגלל COVID-19", היא אומרת. "ואז הנשיא. אחר כך הצעדות. ואז השיטפונות. לא התאוששנו, וכבר חטפנו חמש מכות נוספות”.

פרו התמודדה עם יותר מחלקה באתגרים בשנים האחרונות. אבל כשאנחנו צועדים לאורך המים בלה פונטה, שכונת חוף הים של קאלאו - שבה סירות מפרש מסתובבות בנמל והמקומיים מטפסים במורד החוף הסלעי - שנינו מתפעלים עד כמה עדיין יש לפרואנים אמור דה לה וידה. כאשר ארכיאולוגים עתידיים מסתכלים לאחור על הרגע הזה, אני מקווה שהם יבינו טוב יותר את הבקבוקים המקרקשים של פילזן וילדים שמתיזים מהמזח מאשר אנחנו מבינים את הצ'צ'פויה. אילו רק יכלו לראות אותי, קונים באימפולסיביות אבֶּגֶד יָםממוכר רחוב, כי לא יכולתי לעזוב את קאלאו בלי להצטרף להמונים ולרוץ לים במסחרר.

איך הטיול הזה נעשה

כבר מזמן התייחסתי למריסול מוסקרה כמומחית מובילה לטיולים בפרו, אז זה היה מרגש - ומשחרר - למסור את המושכות לצוות שלה ב-נסיעות ארקרי. כל מה שאמרתי להם זה שאני רוצה לחוות חלופות לא מוערכות ליעדים הפופולריים ביותר של פרו, והם עשו את השאר, עשו מסלול של 10 ימים שהוביל אותי לאתרים ארכיאולוגיים מרוחקים ברחבי אמזונס, כמו גם לפינות בלתי צפויות של לימה. לא משנה עד כמה הימים היו הרפתקנים, תמיד היה לי מקום רך לנחות בו בכל לילה, עם מלונות בוטיק מגניבים ואתרי נופש אקולוגיים משקמים שהכינו אותי ליום הארוך הבא. אבל מה שעשה את ההבדל, בסופו של דבר, היו הרגעים שבין לבין - כמו לראות את ראול, האדם הנקודתי שלי בלימה, רועד את התיקים שלי ומגיש לי את כרטיס העלייה למטוס בכל פעם שהתחברתי דרך שדה התעופה בדרך ליעד הבא שלי.

מאמר זה הופיע בגיליון נובמבר 2023 של Condé Nast Traveler. הירשמו למגזיןכָּאן.