לאחר עשרות שנים של הסתגרות, סעודיה חולקת את אוצרותיה עם העולם

קרני השמש העולה מציפות לאט לאט את מדרגות אבן החול האדומה בת השניים מילנים העולות לעבר השמים. בזה אחר זה, כל שכבה של החזית מתחילה לשנות צבע, ומביאה את התכונות של קבר ליהיאן, בן קוזה, למיקוד. שלוש כרכוכי קאווטו מפסיקים בחזית, פוגשים את הפילאסטרים הרציפים של סיכות הכתרים בבירות קרניים נבטיות איקוניות-השערות לאינספור בירות קורינתאיות ברחבי העולם היווני-רומאי. הנמצא בקצה הקצה של הפדימנט ההלני, ממש מעל הכניסה, נמצא נשר (כיום חסר ראש) עם כנפיו התפשטות לרווחה, סמל הקשור לאל הנבטי דושארה.

"אם אתה מסתכל מתחת לנשר, תראה קו מחוספס בו העבודה הפסיקה", מסביר מדריך הטיולים שלי, עבדור ראזאק, שנראה בסביבות 30 ולובש תובי לבן כל כך בתולי שאני לא יכול למצוא קמט יחיד. "אנו יודעים שלחיאן מוזכר בכתובות הנבטיאניות כגנרל בצבא, ובספירה 106, כשהרומאים פלשו, אולי ליהיאן השתתף במלחמה ונהרגו. אולי זו הסיבה שהוא מעולם לא סיים את הקבר שלו. "

העובדה שחזיתו של הקבר אינה גמורה אינה עושה דבר כדי להפחית את הוד מלכותה האימתני של מה שהמקומיים מכנים קאסר אל-פריד, או את הטירה הבודדה, על הדרך בה היא עומדת לבדה במדבר העקר, הקשה של עמק אלולה, אזור עצום בצפון-מערב סעודיה עשירים עם ארכאולוגיות.

אני לא ממש מאמין שאני סוף סוף כאן, אחרי שחיכיתי שנים. כמו שאר שני מיליארד המוסלמים בעולם, יש לי מערכת יחסים מיוחדת עם סעודיה, ביתם של שתי הערים הקדושות ביותר של האיסלאם. ביצעתי את חג'ג 'האחרון לפני המגיפה הגלובלית, לצד 2.5 מיליון עולי רגל עמיתים. פעם גרתי בממלכה וכתבתי מדריך לסעודיהבספטמבר 2019, חודשים לפני שהמדינה הודיעה על ויזת תיירות מפושטת חדשה לגמרי ופתחה את דלתותיהתיירים בינלאומייםלראשונה בהיסטוריה של 90 שנה.

עד הביקור האחרון שלי, בשנת 2019, הוענקו נשים סעודיותהזכות לנהוגלראשונה וכבר לא היה זקוק לאפוטרופוס זכר שיעזוב את הבית; גברים ונשים זרים לא נשואים הורשו לבדוק יחד בחדר במלון; והחוקים מכריחים עסקים לסגור את דלתותיהם במהלך חמש התפילות היומיומיות היו רגועים. כל זה היה אסור בעבר תחת הפרשנות האולטרה-שמרנית של ערב הסעודית לאיסלאם. אפילו המוטאווה המפחידה - המשטרה הדתית המוטלת על אכיפת כללים אלה - בלטו על ידי היעדרותם. חירויות חדשות אלה נובעות מחזון הממלכה 2030, דחף לגוון את הכלכלה התלויה בנפט של ערב הסעודית ולעדכן בהדרגה נורמות עתיקות. כתוצאה מכך מצאתי את עצמי נוסע במדינה בעיצומה של מהפכה תרבותית ותעשייתית. חקרתי קטעים של קו חוף אדום אדום לא מפונק, שחיתי במים בחיים עם אלמוגים בתולים, וצפיתי באמנות סלע עתיקה החל מ -5,500 לפני הספירה כשנובעים שבילי מבקרים חדשים. אבל בזמן שביקרתי באזור אלולה, והעיירה המודרנית באותו שם, לא הצלחתי לראות את האתרים הנבטיים ההיסטוריים, שנותרו סגורים לכל המבקרים.

ראשית, עיניתי על הטירה הבודדת על שערו של ספר על נפלאות הארכיאולוגיות של ערב הסעודית בג'דהחנות הספרים בשנת 2005, כשגרתי בממלכה ועבדתי כמורה לאנגלית. התמונה צולמה מהשמיים, והגדילה את בדידות הקבר בתוך הנוף המדברי הדרמטי. הייתי מודעת, אבל בממלכה עם היסטוריה של השמדת אנדרטאות דתית באגרסיביות שנחשבת אלילית, ספקתי שאתר מלא קברים פגאניים אי פעם ייפתח למבקרים.

עד מהרה נודע לי שהטירה הבודדה ממוקמת במאדיין סאליח, עיר נבטית עתיקה ובאתר המורשת העולמית הראשונה של אונסק"ו. חבר אישר כי הוא אכן נסגר לצמיתות לציבור. כששאלתי מדוע נאמר לי לא רק שזה אתר פגאני, אלא גם שהנביא עצמו אסר עלינו לבקר בו.

האם זה היה נכון? אני שואל את עבדור. "כן, זה סאהיה" - אמת, הוא עונה. עבדור הוא חלק מהגזע החדש של מדריכי טיולים בשם Rawis, שעוצב על ידי מספרי סיפורים מסורתיים. כשהוא מספר לי את סיפורם של האנשים הקוראניים של תאמוד, שבגד בנביא סאליח ונגרם לזעם של אלוהים, הוא הופך להיות מונפש בעליל, ומצביע על תצורות סלעיות שונות הקשורות לנרטיב. כשאנחנו מטפסים אל לנד רובר הבציר הירוק שלנו כדי לפלס את דרכנו לג'בל אל אחמר, האתר השני בסיבוב ההופעות בן חמש הפסקופ, הוא מסביר, "כשהנביא עבר באזור המקולל, הוא אמר לאנשים, 'לעולם אל תגיע למקום הזה!' זו הסיבה שהרבה אנשים פחדו לבוא לכאן. "

הרעיון של איסור על המקום הזה הוא עתיק בקרב מוסלמים. כאשר המטייל המוסלמי המפורסם מהמאה ה -14 אבן בטוטה הגיע לכאן עם קרוון חג'ג 'הסורי, איש במפלגתו לא שתה מהבארות המקומיות, מכיוון שבמסורת לא עשה הנביא. למרות שהוא התרשם מבניית הקברים, אבן באטוטה האמין שהם בתיהם של תושבי תאמוד וכי המקום אכן היה מקולל. הקשר הזה עם הסיפור הקוראני והקללה היא ככל הנראה הסיבה שממשלת סעודיה שינתה את השם ממדאין סאליח להגרה, על סמך שמו של העיר בעת העתיקה, אל חג'ר. עבדור זוכר את בילוי בסביבתו עם סבו, מתבשל באש פתוחה בזמן שהמשפחה פיקניק בסמוך.

"אז מה השתנה?" אני שואל כשגלגלי ה- 4x4 מורידים את פלומות האבק לאורך מסלול העפר החדש. הטמפרטורה בטלפון שלי קוראת 82 מעלות וטיפוס; בשעה שהיינו בחוץ, ראיתי רק דבר חי אחד אחר, עורב בעל מעשה נמוך. "ובכן, אנחנו לא יודעים אם זה קרה כאן או לא," אומר עבדור. "כמו כן, העובדה שמדובר בקברים, לא בתים, והם נבנו סביב תקופתו של הנביא ישע, לא סאליח, שבא לפניו, אומר לנו שזה כנראה לא המקום בו חיו תושביו."

Hegra הייתה העיר השנייה של הנבטים, שבנתה גם את פטרה, בירתם יותר מ -300 מיילים מצפון -מערב, בירדן המודרניתו Hegra יושב לאורך מסלול קטורת עתיק במישור מוגן של גופני אבן חול ענקית שפישלו לצורות דרמטיות במהלך מיליוני שנים. בימי הזוהר שלה, בין המאה הראשונה לפני הספירה למאה השנייה לספירה, העיר הייתה רכזת קוסמופוליטית משגשגת, זהות שעדיין התבטאה בקישוטים שנמצאו בקבריה.

בג'בל אל אחמר וג'בל אל בנאט של היגרה, תצורות אבן חול עצומות עם כמה קברים מרשימים שנחצבו בהם, מציין עבדור רוזטות רומיות, גריפינים, כדים, אריות, ספינקס ואפילו אישה עם ראש נחש שהוא טוען שהוא מדוזה ערבית פרימיטיבית. הוא מדגיש תכונות עיצוב אחרות מתרבויות קדומות כמו המצרים, האשורים והפיניקים. בהגרה ישנם כ -111 קברים מעוטרים, שרבים מהם פונים פנימה לאתר בו עמדו פעם העיר והבזארים הגדולים שלה.

"זה היה כמו סוג של מרכז סחר עולמי עתיק!" עבדור קורא. היום זה פשוט מישור עקר.

התחנה האחרונה שלנו היא ההתפרצות הגבוהה ביותר בהגרה, ג'בל איטליב. כאן בכניסה, ממש כמו בפטרה, יש SIQ - מעבר צר, נוצר באופן טבעי - שם נישו נישות, באטילים ומזבחות רבים, כל אחד מהם שיכל את האלילים השונים הסוחרים הזרים הומאז '. זהו גם מיקומו של הדיוואן, חדר לבן גיר ענק עם פילסטרים דקורטיביים שנחצבו מהסלע, שם התרחשו אירועים ומפגשים חשובים אחרים.

אנו רומסים דרך המערכה החולית של ה- SIQ ומגיעים למזבח אבן מקריב, סלע חלק גדול השוכן בפינה, מתעלמים מגומחות מגולפות מעוטרות שהחזיקו בעבר את האלילים המשמעותיים ביותר. זה מרגיש סוריאליסטי לעמוד באתר פגאני כה חשוב בסעודיה ללא שום חשש מפני תגמול.

כשהגעתי לחקור את אלולה בשנת 2019, Hegra לא היה האתר הפגאני היחיד שלא יכולתי לבקר בו. מרחבים אחרים קדושים לאנשים המסתוריים של דדן וליהאן, שקדמו לנבטים, היו גם הם מחוץ לתחום. זה כלל את ג'בל איקמה, שנמצא כ -10 מיילים מהגגה, שיש בו יותר מ -500 כתובות עתיקות המאשרות זאת כאתר לרגל, וקברי האריה המסתוריים, מעט דרומית להוגרה, האמינו כי היו מקום המנוחה הסופי של רויאלס.

בביקור זה באלולה, אני נשאר באתה גר בגול, חלק ממספר הולך וגדל של נכסים מתקדמים שנבנו כדי להגיש בעידן התיירות הטרי הזה. אליו בקרוב יצטרף מאחז של ג'נו, המותג האחות שהושק לאחרונה לאמן, ואתר הנופש של שראאן, שתוכנן על ידי האדריכל הצרפתי ז'אן נובל. לאחר הצ'ק -אין, אני לוקח חלק בטקס קבלת פנים הכולל קטורת תאורה לשריפת דאגותי באופן סמלי; מאוחר יותר, אני יושב בכסא כסא, צופה בסנוניות מתנופפות כדי להרטיב את המקור שלהם בבריכת האינסוף הכחול שנחתה בחלק האחורי של העמק הפרטי שלנו, כשאני רואה ביקיני בסעודיה לראשונה.

בערב אנו פונים לעיר העתיקה של אלולה, שהייתה בעבר נווה מדבר ירוק סואן לאורך מסלול הקראוון הסורי של חג'ג '. במשך מאות שנים, זה בירך את עולי הרגל העייפים כמו אבן באטוטה, שנשאר שם ארבעה ימים, ותיאר זאת כ"כפר נעים עם גני דקל ומעיינות מים ", שם התגוררו אנשים" אמינים ". האתר ננטש בשנות השמונים לאחר כמעט תשע מאות שנים והשאיר להירקב. בביקורי האחרון, בחרתי את דרכי דרך קירות הבוץ ההרוסים והתמוטטתי תקרות עץ של תחנת הצליינים לשעבר, והעברתי עזים מכרסמות ערימות זבל, נרגש ללכת בדרכו של אבן באטוטה הגדולה.

קטע צר מההריסות הפך כעת לחלוטין לרצועה, כמו אלה שתוכלו ללכת למטה בעיר העתיקה של שרם אל שייח 'או בדובאי העתיקה. בהנחיית המארח הצעיר שלי, סולימאן אל-ג'ווהיל, מהוועדה המלכותית של אלולה, שוטטתי על פני דירות בוץ מחדש עם תריסי עץ מסודרים, בוטיקים מלאכה מקומיים, ובתי קפה ומסעדות באוויר הפתוח מלאים בנשים בניקאבים וחיג'אב, משוחחים מתחת לשמי יסוד מכוכבים. אנו עוברים משפחות סעודיות, לטיול בערב, ולתיירים בדרום מזרח אסיה; לעיתים אנו שומעים את המבטא האמריקאי המוזר. כעבור זמן מה אנו עוצרים בבית קפה ליד דוכן בשם Sadu Alula שמוכר כיסוי ראש בצבע בהיר וקישוטים מגדילים. המארחים שלנו הם שתי נשים צעירות לובשות Niqab שסולימאן דיבר איתן באופן שמעולם לא הייתי רואה כשגרתי בממלכה. אז, גבר שיזם קשר עם נשים לא מוכרות בכל גיל היה פשע.

כמו שאחת הבנות מביאה את המים שלנו, אני מעיר עד כמה כל זה מרגיש סוריאליסטי. "הדברים משתנים מהר מאוד," אומר סולימאן. בסוף שנות העשרים לחייו הוא נלהב ופועם. כמו עבדור ראזאק, המדריך הקודם שלי, הוא מדבר אנגלית ללא רבב. אני מסביר שרק לפני שלוש שנים, החניתי את מכוני במדבר הרחק מזוג פיקניק, ועדיין האיש ביקש ממני לזוז, כי הוא הרגיש שאני קרוב מדי לאשתו. לא התווכחת במצבים האלה; פשוט העברת את המכונית. זה לא הרגיש אז חריג. אולי מוגזם, אבל לא יוצא דופן. "ועכשיו תראה," אני אומר.

סולימאן מקשיב, לא מתרגש. שנינו חיינו בסעודיה ההיא, כך שאין שום דבר מוזר בסיפור הקטן שלי. הוא מסיים את הסיגריה שלו, הוא מזנק בקפיצה. "זה היה הסעודי הזקן, גבר!" הוא אומר, צוחק. "כל כך הרבה דברים משתנים. האמינו לי, כשאנשים מבינים זאת, סעודיה תהיה ברשימת הדלי של כולם! "

מכיוון שאני מוסלמי, זה תמיד היה על שלי. עכשיו כשאני סוף סוף הצצתי את הסודות הגדולים של המדינה, אני מתחיל להאמין שזה עשוי בסופו של דבר לכולם.

הכל על אלולה

בפעם אחת סעודיה אינסולית, כמה "פרוש פרופיקים" רב-דולרים, כפי שהממשלה מכנה אותם, שואפים לשנות באופן דרמטי את הנוף, התרבות והגישות של המדינה. אלה כוללים אתרי נופש לאורך הים האדום; העיר "הוכחה בעתיד" של נום בצפון-מערב; שילוב של אתרי מורשת ואטרקציות מודרניות מחוץ לריאד המכונה דירייה; ואלולה, שהתפתחותה הכי רחוקה. בעוד ששחזור ופתיחת האתרים העתיקים שלה היו חדשות בינלאומיות, ניתן לייחס את הבאז על האזור גם להגעת קבוצת האירוח של Trailblazingלִחיוֹתוהמותג, המתאים להיפסטרים יוקרתיים המחפשים מכה במדבר (מלון הדגל שלו נמצא בטולום), פיזר 96 וילות מגע אור אוהלים ברחבי עמק האשר באזור. האוהלים, שניתן להסיר ללא עקבות, מעוטרים בטקסטיל מקומי ויש להם מקלחות חיצוניות תחת סכימי תאריך; בריכת אינסוף שנקבעה לנצנץ סלע כמו תעתוע. בקרבת מקום הואקרוואן על ידי Live-אוסף של 22 נגררים לזרם אוויר (ושלוש משאיות מזון) על נווה מדבר שופע המסודר סביב אזורים משותפים אוהלים. בעוד שאלולה עסוקה במלטה כפלא פלא עתיק חובה, היא גם המציאה את עצמה כיעד אמנות עכשווי עם מתקנים שובבים שהוזמנו למדבר X Alula, ביאנלה אמנותית המיובאת מדרום קליפורניה, על ידי קריאייטיב כמו ליטה אלבוקרקי וסופרפלקס. בסתיו הקרוב יצטרפו הרגליםBanyan Tree Alula-המותג האסייתי הידוע בעיקר בזכות יוקרה אוהלים במפרץ. בהשראת האופי הנוודי של התרבות הנבטיאנית, הנכס יציע וילות בד בסגנון בדואי וכן ספא עץ Banyan. אמן ייכנס גם לקלחת, עם מחנה מדברי, חווה ואתר נופש מדבריג'נו-המותג האחות הצעיר שלו, בעבודות. חדש אחר הוא ה-אתר הנופש המדבר של שרעןמהאדריכל הצרפתי ז'אן נובל, שזכה בפסים שלו באזור עם הלובר אבו דאבי והמוזיאון הלאומי בקטאר. זה יהיה תת -קרקעי חלקית, עם חצר מעגולה שנחצבה במוצרי אבן חול כמו גם 40 חדרים, 3 וילות ו -14 ביתנים.

מאמר זה הופיע בגיליון ספטמבר/אוקטובר 2022 שלCondé Nast Traveller.הירשם למגזיןכָּאןו

קרא עוד על עתיד הנסיעות כָּאןו