על סיפון ספינת המשלחת החדשה של סיבורן, ניווט בטבע הפראי של גרינלנד

ההרים בצבע הביסקוויטים של פיורד אממסליק, בדרום מזרחגרינלנד, היו מכוסים בשלג ועטופים בערפל. ירק גשם, ומי הטורקיז היו פזורים ברגלי קרח בעלי צורות פנטסטיות: אחד נראה כמו שן של כריש, אחר כמו סקייטפארק, ואחר כמו אקורדיון, מקופל בקפלים למשעי. הבטן התחתית של גושי הקרחונים הרחוקים הללו הייתה מהכחול העמוק והטעים ביותר.

זה יהיה ללכת רחוק מדי לומר שאי פעם הרגשתי קוטביות - מילה דנית נפלאה שמשמעותה "כמיהה לאזורי הקוטב". עם זאת, יש לי חשק לאוויר הקר, לחללים הריקים ולמזג האוויר הסוער של הצפון המרוחק. אבל אני מעריך גם מקלחות חמות, Wi-Fi ונגרוני עשוי היטב. חוקרים את גרינלנד על סיפון המרווחמיזם סיבורןהתאים להעדפות שלי בצורה מושלמת.

הייתה לי סיבה נוספת לסיור חוף באי הגדול בעולם. ביליתי את ארבע השנים האחרונות במחקר ובכתיבה של ספר,קרב על דיו וקרח,שעוסק בחלקו על חוקרי הקוטב של תחילת המאה ה-20. אני מוקסם ממה שאילץ אותם לחפש סביבות עוינות ובלתי ידועות כאלה. עושר ותהילה היו מניעים, כפי שלמדתי מכתביהם, אבל האַרקטִיעצמו הפעיל משיכה קסומה מסוימת - כזו שמטיילי יוקרה מהמאה ה-21 החלו לגלות. הפלגה זו נתנה לנו גישה לא רק לאדמות האפיות והבלתי סלחניות הללו אלא גם לקהילות ולתרבויות שעיצבו אותן.

סיבורן השקיעה סכום של 200 מיליון דולר בספינת המשלחת הראשונה המיועדת שלה, שבה השירותים על הסיפון כוללים ארון ייבוש בגדים מחומם בכל סוויטה. זרקתי את שכבת הבסיס, הכובע והכפפות שלי לשלי לאחר סיור הקרחון הרטוב שלנו בגלגל המזלות בפיורד אמסאסליק לפני ביקור בסאונה, שהייתה לה נופים לעבר הערפל וההרים. זה היה יום 3 מתוך 14 מתוכנן, וחנוכתה של שגרה נעימה: טעימה מהאלמנטים הקרובים לארקטיים, ואחריו סוג הפינוק שאותם מגלי המאה ה-19 - ואפילו גרינלנדים של היום, עלינו להכיר - מעולם לא חלמו שֶׁל.

בימים הראשונים שלנו, הפלגנו מערבה דרך הצליל הנוצרי, חולפים על פני מפלים נישאים, ואל הכפר אפילאטוק, עם אוכלוסייה של 100 תושבים ומקבץ של בתים אדומים, צהובים וכחולים. ראינו לווייתנים והסתכלנו על פיורדים. רק כשהגענו לעיירה המונה 3,000 איש, קקורטוק, התחלנו ללמוד כיצד חיים בגרינלנד. ב-Great Greenland Furhouse, מפעל הבורסקאות היחיד במדינה לעור כלבי ים, ראיתי כמה ממכנסי הפרווה, האנורקים והמגפיים (המגפיים) שחוקרים מערביים של המאה ה-19 גילו באיחור כי הם עדיפים על נעלי העור ונעלי הצמר הצמודות שלהם. סוג זה של בגדי חורף אינואיטים מסורתיים עדיין מיוצרים כאן, בעיקר לאירועים טקסיים, לצד סגנונות עכשוויים יותר המיועדים בעיקר לשווקים הדנים והאסיאתיים. (יבוא מוצרי עור כלבי ים לארצות הברית אינו חוקי.) בנווק, העיר הגדולה ביותר בגרינלנד והמקום היחיד במסע שראיתי בית קפה, המוזיאון הלאומי מספר את סיפורה של גרינלנד בצורה חיה, מהחקלאים הוויקינגים בימי הביניים ועד אינואיטים שהחזיקו מעמד אותם.

האינואיטים פיתחו חלק גדול מהטכנולוגיה שאפשרה למגלי ארצות של תחילת המאה לחפש את הקוטב הצפוני - מסע שהילידים בעלי הדעת המעשיים נחשבו חסרי טעם אך סייעו בכל זאת, בתמורה לרובי ציד וסחורות מערביות שימושיות אחרות. קיאקים ואינואיטים ומזחלות כלבים אפשרו להתקדם מהר יותר על פני הקרח של האוקיינוס ​​הארקטי, והתזונה המקומית של בשר טרי, לרוב נא, עזרה לזרים לסבול טמפרטורות מתחת לאפס.

הודות לחיבוק שלו עם כלבי ים טריים וסוס ים, החוקר הנורווגי חסר הכול Fridtjof Nansen חזר מכמה ממסעותיו הארקטיים במשקל גבוה יותר מאשר כאשר יצא לדרך. בנקודה האחרונה הזו, לפחות, רבים מאיתנו על הסיפוןמיזם סיבורןיכול להתייחס. המיזם סיבורןלא התקרבו לאוקיינוס ​​הארקטי הקפוא שנאנסן ואחרים התאמצו במרדף אחר הקוטב הצפוני. אבל הוא חלף על מפרץ אומיוויק, בחוף הדרום-מזרחי, נקודת ההתחלה של נאנסן ב-1888, כאשר הפך לאדם הראשון שחצה את גרינלנד - באמצעות מגלשי סקי, שנחשב אז לגישה חדשה.

למרבה הצער, סערה מנע מאיתנו לעצור שם. אבל כמה ימים לאחר מכן, בקאקורטוק, הערפל נפרד מספיק זמן כדי שמסוק יוריד אותי ושישה אורחים נוספים אל קרחון לאחר טיסה של 20 דקות - חוויה מפרקת להפליא שהרגישה כמו להיות על כוכב אחר.

רק בסיסימוט נכנסנו לחוג הארקטי ממש ועשינו הליכה בלתי נשכחת של שעתיים לאורך שביל החוג הארקטי באורך כמעט 100 קילומטרים, על פני בריכות זכוכית מוקפות בשפשוף ארקטי שכבר באמצע ספטמבר היה עטוף בסתיו צבעים. בראש השבילים, חלפנו על פני "עיירת כלבים" המכילה מאות האסקי שחלק מהגרינלנדים מחזיקים לעבודת חורף.

בחזרה בסיסימוט, ארגנו לנו חוויה גסטרונומית. הרשו לי לעצור כאן כדי להסביר שאכלתי כמו מלך במשך כמעט שבועיים על הסיפוןמיזם סיבורן:הכל, החל מצדפות צלויות וזנב לובסטר עלום ועד תרנגולת ציד קורנית. נהניתי מנפלאות הקירור המודרני ושרשרת האספקה ​​העולמית של המאה ה-21, שלא לומר דבר על כישוריה של השפית הבכירה איינסלי מסקרנהס. אבל כאן, הונח לפנינו מערך פשוט יותר, הכולל קוביות חלקלקות של ספוח כלבי ים גולמי ולווייתן מינקי גולמי ומנות כהות יותר של לווייתן מינק מיובש. הניסיון עזר לי להבין מדוע, בהינתן הבחירה, מרבית החוקרים העדיפו שוורי מושק מבושלים על פני כל דבר שנשלף לאחרונה עם צרון.

למרות שסיסימוט (שנודעה בעבר כ-Holsteinsborg) שימשה לעתים קרובות כנקודת עצירה מוקדמת עבור מגלי ארצות שהלכו צפונה יותר, זה היה סוף הקו עבורנו. כשטסתי חזרה לרייקיאוויק משדה התעופה קנג'רלוסואק הסמוך למחרת, ניזנתי היטב, נחתי היטב, ולא נגעתי ממחלת ים, עיוורון שלג, כוויות קור, אנמיה, צפדינה או כל אי הנוחות האחרות, כולל מוות, הטרידה את מגלי הקוטב הצפוני של פעם.

חוץ מההלם המתחזק של צלילה מרצון בקוטב, אפילו לא היה לי ממש אי נוחות בשום שלב. למרות זאת, רמזים יקרים של חוויה ארקטית קשוחה ופרועה יותר נשארו - בזיכרונותיהם של קרחונים עטופים בערפל, יללות הזאבים של כלבי המזחלות, וטעמו של סבך כלבי ים גולמי.

כמו הפלגות רבות בגרינלנד, מסלול הטיול של Seabourn Venture מתחיל ונגמר באיסלנד. אנו ממליצים לצאת ליום אחד לפחות ברייקיאוויק, בשני קצותיו. לא רק שזה מאפשר הזדמנות מצוינת לחקור קצת יותר רחוק, אלא שהוא מספק כרית בטיחות להגעה למקרה שהטיסה המקורית שלך תתעכב או תבוטל. בזמן שאתה בעיר, בדוק אתמהדורת רייקיאוויקאחד המלונות המסנוורים ביותר באיסלנד שנפתחו בשנים האחרונות. איאן שרגר וצוות העיצוב שלו, הכולל את רומן ו-וויליאמס מניו יורק, נשענו על פלטה טבעית יותר עם המאחז הזה, עם גווני לבנים, לבה ופחם. הספא האינטימי שלהם, המאפשר לאורחים לאכול ולשתות בין ההשריה והעיסויים, הוא סיבה לבד להזמין.

קרחונים, פיורדים ותרבויות ילידים לחמישה עשר יום ששטים על הסיפוןמיזם סיבורןהחל מ-$15,499.

מאמר זה הופיע בגיליון מרץ 2023 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזין כָּאן.