כשהלכתי לאורך שדרת וודוורד בפעם הראשונה כחדשהדטרויטתושב לפני 14 שנים, הפרט המובהק ביותר היה היעדר מוחלט של כל דבר שדומה לעיר מתפקדת - כמעט ללא מסעדות, חנויות, הולכי רגל, תנועה, רעש. אני זוכר טיול אחד מסוים ביום ראשון שבו לא הצטלבנו עם בן אדם אחד או רכב נע. זאת הייתה דטרויט, ובסופו של דבר התאהבתי בה.
הלינה במלון החדש של Shinola, שנפתח בימים הראשונים של ינואר באותה, אבל שונה מאוד, שדרת וודוורד, הייתה גילוי מה. יש שורה קטנה של מלונות יוקרתיים ועיצוביים שנפתחו במרכז העיר בשנים האחרונות (כולל זוכה RCAהקרן) אבל המלון שינולה, הרחבה מבוצעת להפליא של חברת מוצרי היוקרה שלהם מדטרויט (שעונים, אופניים ומוצרי עור), היא היהלום שבכתר. שלוש שנים בהתהוות, שיפוץ בטן מלא מלמעלה למטה מחבר בין שני בניינים היסטוריים, בניין זינגר בן חמש הקומות וחנות הכלבו לשעבר TB Rayl Co., שהייתה חנות פאות כשעברתי לכאן, אחת מהבניינים. רק חלונות ראווה פעילים לאורך וודוורד.
אני מרגישה בו זמנית נוסטלגית עמוקה, מבולבלת ומתרגשת כשאני מתקרבת אל דלפק הצ'ק-אין המלוטש מעץ אגוז ומבינה שאחד מצוות המלון הרבים שמזמזמים שחרר אותי בחשאי מתיק הגלילה הקטן והקומפקטי שלי, והוא מחכה לי שם. , כמו מתנה ששלחתי קדימה. באחיזה הבלתי מעורערת של מתקן סיבים שמכסה את קירות הלובי מלמעלה למטה, כמו טפט עשוי חוט, אני ממש נפעמת. הלוחות, שנארגו על ידי אמנית הסיבים של דטרויט, מרגו וולוביץ', כוללים קטעים ציוריים, צבועים לתוך הערב, מהעבר המפורסם וההווה החזק של דטרויט - מחוגים עסוקים בגנים עירוניים, שעון קרנס, גרפיטי, ידו המורמת של מרטין לותר קינג במהלך צעדת החופש שלו בדטרויט. בשנת 1963.
המנהל הקריאטיבי של Shinola, Daniel Caudil, היה מעורב מאוד בעיצוב.
דטרויט היא עיר שאוהבת לספר את הסיפורים שלה, אם כי יש מחלוקת מתמדת לגבי הסיפור של מי הם אמורים לספר. התושבים הוותיקים שחיו כאן לאורך כל זה? האמנים שתיעדו את זה? ערכת הפרברים הכספית שמגיעה בהמוניהם לארוחת ערב? חברת שעונים? מי יגיד. כשהסיפורים כל כך טובים, אני שמח לשמוע אותם שוב ושוב - קקפוניה של היסטוריה, הבלאגן וגאווה עירונית.
יכולתי לבלות את כל הלילה בנוחות המופלגת של החדר המלכותי שלי עם תקרות בגובה 16 מטר (וחלונות מקושתים מקוריים כמעט באותה מידה, סימן ההיכר של רבים מ-129 חדרי האירוח), אבל עצבני עם הידיעה שיש הסצנה מתפתחת למטה, אני יורד אל "הסלון" של שינולה - תצפית מכובדת, מגוררת, זרועה באמנות על הלובי הטיפוסי של המלון. המוט שלי, כיסא מסתובב ורוד מאובק, ממוקם בצורה מושלמת. אני יכול להרגיש את החמימות מהאח שמאחורי, להעריץ את היצירה הענקית העגולה של סיבי פאייטים, Tondo, מאת ניק קייב, שמחזיקה את החצר, כמו הופעה נוצצת, על כל החלל, ולהתבונן בתגובתו של כל אדם שנכנס. זה הולך ככה: היכנסו פנימה, עצרו באמצע החדר והסתכלו ללא התנצלות למשך זמן רב יותר מהמקובל מבחינה חברתית. למען ההגינות, יש הרבה מה לקחת. ספות קטיפה בגווני קטיפה, משטחי שיש מגניבים ואמנות, שאצרו על ידי דטרויט'סLibrary Street Collective, כמעט על כל סנטימטר מרובע של שטח קיר. אני מבחין בציור קטן של חבר מקומי, מתיו ליסק, תלוי ממש מתחת לתקציר גדול ממדים של האמן הידוע יותר פול קרמר. האפקט הוא איכשהו מנחם, לא מתוכנן, וקורא יותר אספן אקסצנטרי מאשר אווירת גלריה.
למלון יש שפע של פוטנציאל לסתימת אינסטגרם - ויגנטים מעוצבים שמפסיקים להראות - אבל יש עושר ותמהות שאתה יכול להעריך באמת רק אם אתה כאן. מדפי הספרים עמוסים בספרים אמיתיים, רבים נתרמו על ידישינולההמנהל הקריאטיבי של דניאל קאדיל, שאסף כרכים שהיוו השראה למותג בעשור האחרון. אני שולף ספר שולחן קפה של דונלד ג'אד וספר כבד המוקדש למודרניזם בקליפורניה. אני לא בטוח שאני רואה קישור ישיר, אבל בסדר, הבנתי - טעם טוב מבוסס על טעם טוב. קאדיל, שעבד בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם המעצבים,ניו יורקשל אולפני גכות, יש את זה בגדול. הוא משעשע אותי בפרטי סיפור מקור - תקרת עלי הזהב בבר הערב שנצבעה בעבודת יד במהלך ארבעה ימים ולילות; את שאריות הבתוליות של נייר סימן מים איטלקי שגילו בבניין המקורי ושכפלו; אריחי הגבס המכסים את תקרת אולם הנשפים עשויים מתבניות של אריחי הטרה קוטה המקוריים על חזית הבניין הישן של רייל - אבל אנשי צוות אחרים הרשו להחליק את השפעתו רחבת הלכת על כל פרט אחרון. מנורות פטריות המתכת שאני חומד עליהן? נאמר לי שדניאל אסף את אלה בחנות עתיקות בעירמיאמיבזמן חופשה. שמלות המעטפת המקסימות דמויות החלוק שרבים מאנשי הצוות הנשי לובשים? דניאל עיצב אותם. האלפקה המפוספסת זורקת את חדרי האירוח שאני רוצה לכל חדר בבית שלי? כן, עוד רעיון של דניאל.
ארוחת הערב בסן מורלו היא חגיגה איטלקית, גולת כותרת בלתי ניתנת לערעור של השהות במלון. מהומה שובבה של אריחים לא תואמים, מעוצבים, משחקים היטב עם רהיטי Midcentury שקטים, ואני נפעמת בדקויות כמו טיפולי חלונות הפשתן הלבנים המכסים את החצי התחתון של החלונות - גרסאות נקיות ומודרניות של פרטי מפרקים איטלקיים עתיקים. בְּתוֹר שֶׁכַזֶה,ג'יימס בירדשף עטור פרסיםאנדרו כרמליניהאם אוכל בהשפעת דרום איטלקית כמו אנונהלמדו בדרכים המודרניות של אירוח עירוני. התפריט התמציתי, שאני רוצה להזמין בשלמותו (השרת הנדיב שלי משכנע אותי), פשוט מספיק כדי לפנות לאורחי המלון המיינסטרים אבל מעניין מספיק כדי לפתות אוכל מקומי. לפני שסיימתי את ממרח האנטיפסטי שלי - מטבל שעועית חמאה איטלקית בתוספת פטריות יער, בוראטה שמנת על מצע של פסטו ברוקולי חד, סלק קלוי עם קרמה ואגוזי מלך מסוכרים וסלט כרוב עמוק וצרוב - אני כבר מתכננת ביקור חוזר עם בעלי. הגמר הבלתי נסבל, הרביולי של סבתא של כרמליני, כריות מושלמות ממולאות בבשר עגל, צלעות קצרות ובטן חזיר, מגבשים את המעמד שלי כקבוע מחויב לחלוטין.
החלונות המקושתים נמצאים כמעט בכל החדרים.
בסופו של דבר, בניהולה של קבוצת Noho Hospitality Group, ייפתחו עוד כמה מסעדות וברים (טרקלין מצמרר ומפתה בשם The Evening Bar, גן בירה לכל עונות השנה ומקום עוף מטוגן בגודל קופסת נעליים). השירות העליז ימשיך לתת מענה לצרכים שלא ידענו שיש לנו בקצב והסגנון המסונכרנים של סרט של ווס אנדרסון, וכולנו נהיה מאושרים ומלאים.
בחזרה בחדר שלי, וודוורד הומה שבע קומות למטה, כמו כל עיר אחרת, עם זרם קבוע של תנועה, הולכי רגל, אורות מהבהבים ובנייה; הרעש הרועש של עיר חיה. דטרויט היא עיר יפה מבחינה ארכיטקטונית, והפשטות האלגנטית של החדרים מאפשרת לה לזרוח. אבל כשהצללים יורדים וילונות האפלה הכבדים נסגרים - בו-זמנית, בלחיצת כפתור מהירה - אני עטוף במקלט שינה שקט, הקול היחיד של צפירה רחוק, מזכיר לי, בשמחה, שאני עדיין בדטרויט.
