ארל, מכה האמנויות הישנה של צרפת, היא גם החדשה ביותר שלה

וינסנט ואן גוךרצה שהעיר ארל תהפוך ל"מחסה ומקלט" לאמנים, אבל חלומו הגיע לסיומו מרהיב בליל חורף אחד בשנת 1888. לאחר שהשליך כוס אבסינת לכיוון ראשו של פול גוגן, הוא חתך חלק מאוזנו שלו ונתן לזונה האהובה עליו, מחקה את המחווה של המטאדורים של העיירה, שלפעמים הציגו את אוזן הדמים של שור נהרג בפני הילדה הכי יפה בקהל. "שמור על החפץ הזה כמו אוצר," אמר ואן גוך לפני שננעל.

המיתולוגיה של המעשה הזה - והתקופה הנפיצה של פרודוקטיביות אמנותית שהקיפה אותו - נותרה התרומה הגדולה ביותר של ארל לתרבות הפופולרית, הסיבה לכך שהיא מושכת את הדמיון הקולקטיבי שלנו בצורה שבה ערים פרובנסיות נקיות יותר, ידידותיות יותר, מנומנמות יותר כמו אקס או אביניון. אל תעשה.

אבל רוחו של ואן גוך היא לא האטרקציה היחידה. יש גם חורבות רומיות יוצאות דופן, מוכתרות על ידי אמפיתיאטרון בן 2,000 שנה, שעדיין משמש למלחמות שוורים וקונצרטים. והזוהר הרקי של הGrand Hotel Nord-Pinus, שם המטאדורים העניקו פעם כוסית לניצחונותיהם והלמוט ניוטון הנציח שרלוט רמפלינג צעירה - עירומה אך לנעלי עקב וכוס יין - שוכבת על שולחן.

כשמניקים פסטיס על מרפסת בית קפה, אתם עשויים לחשוד שהעיר המעט עלובה ואפויה בשמש היא לא יותר מאשר חלון ראווה להיסטוריה שלה. אבל אתה יכול לנפץ את התפיסה הזו תוך 10 דקות בערך, וזהו הזמן שלוקח ללכת מהמקוםאונסק"ו-המרכז המוגן של ארל הישנה לבניין פרנק גרי המתפתל והמשקף שמתנשא כעת מעל הגבול המזרחי שלו. כאן תמצאו את הקמפוס הנוצץ שללומה ארלס, קרקע אפס לפריחה של תרבות כל כך גדולה שהיא עשויה להגשים סוף סוף את חלומו של ואן גוך להפוך את ארל למפלט אמנותי, אם כי אחד פחות עבור נסחפים בוהמיינים מאשר חברים מאכילים היטב בתרבות.

מתחם האמנויות המשתרע על פני 20 דונם הוקם ומומן על ידי מאג'ה הופמן, אספני האמנות המיליארדר ויורש ההון הפרמצבטי של הופמן-לה רוש. האתר מייעד מחדש את מחסן הרכבת שיצא משימוש, ומקשר את מגדל גרי עם סדרה של חללי מחסנים יוצאי דופן ששופצו על ידי האדריכלית אנאבל סלדורף. בסך הכל, במתחם, שיושלם בהמשך השנה, יש 100,000 רגל מרובע של חלל תצוגה, 10 דונם של גנים ציבוריים, שתי מסעדות, סדנאות, כיתות לימוד, סטודיו לאמנים, חנות ספרים וגלריה ייעודית עבורמפגשי ארלס, אחד מפסטיבלי הצילום החשובים בעולם, שמתקיים כאן מדי קיץ.

העיצוב של המגדל בגובה 200 רגל של Gehry מלא בהתייחסויות מקומיות - לארכיטקטורה הרומית, להרי האלפיל הסמוכים, אפילו ציורים מסוימים של ואן גוך. כשעומדים מעליו, תוכלו לראות פנורמה מסנוורת: החורבות בצבע חימר, הרון האפור כמשי, והקמארג, אזור ביצה טבעי של לגונות מלוחות וביצות קצוות הנופל בגבולות העיר ועושה את ארל, בשטח של 300 קילומטרים רבועים. , מבחינה טכנית המטרופולין הגדול ביותר בצרפת.

הופמן, 62, הוא פרטי ביותר. בראיונות, היא נוטה להסביר מהי LUMA Arles על ידי הסבר מה זה לא. זה לא מעבר ארכיטקטוני של שלום מרי, כמו גוגנהיים של גריבילבאו, קצת תרגיל במיתוג מחדש עירוני. זה גם לא אחד מאותם פרויקטים מוזיאונים אישיים שהפכו לאחרונה לפופולריים בקרב פלוטוקרטים מסוימים באירופה (השוו את פאלאצו גראסי, קרן לואי ויטון). "אני לא ברנרד ארנו. אני לא פרנסואה פינו", אמרה. "אני לא מתכנן לעשות דברים כמו שהם עושים."

במקום לבנות מקום תצוגה לאוסף האמנות האישי שלה, הופמן אומרת שהיא מעוניינת ליצור "מערכת אקולוגית אמיתית", כזו שדואגת לייצור ולחקור אמנות כמו להציג אותה. למרות שהמתחם לא יושלם עד סוף 2018, הופמן כבר ביצע מהלכים כדי להביא לתשומת לב עולמית של LUMA: רכישת ארכיון התמונות של אנני ליבוביץ', הצעת שהייה לפרויקט הריקוד של בנג'מין מילפייד של בנג'מין מילפייד, ועריכת סקר גדול של ז'אן פרובה.

המחושים של הופמן משתרעים הרבה מעבר לקמפוס LUMA. כל דבר יפה בארל נמצא בסיכון להיקנה על ידה. המקומיים מתארים את השפעתה הזוחלת כ"מג'אפול". היא קנתה ושיפצה עוד שני נכסי בוטיק ישנים מפוארים: המלון קלוסטרואתמלון ארלטן. VIPים שמבקרים ב-LUMA ממוקמים בפאלאצו הפרטי שלה, Villa des Alyscamps. היא בררנית לגבי משתפי הפעולה שלה. מעצבת הפנים אינדיה מהדאווי אחראית למראה השיקי, מעט שנות ה-70 של המלונות שלה. השף ארמנד ארנל, שהוכשר אצל אלן דוקאס, מנהל את שתי המסעדות ב-LUMA Arles, כמו גם את בר היין הפטיו האופנתי L'Ouvre Boîte (צמוד לקלויט) ואת המסעדה האורגנית עטורת כוכבי מישלן של הופמן.La Chassagnette, בקמארג.

משפחת הופמן אולי שוויצרית מלידה, אבל כולן נצמדו לחלק הזה של צרפת. מג'ה אפילו מדברת צרפתית במבטא דרומי. אחותה, ורה מיכלסקי, מו"ל, מחזיקה באחד הבתים היפים בעיר, ליד האגליז סן טרופיים. אחיהם, אנדרה הופמן, מנהל את ה-Tour du Valat, תחנה סביבתית בקמארג שהוקמה על ידי הפטריארך המשפחתי, לוק הופמן, פילנתרופ וצפר שעבודת השימור שלו מיוחסת להצלת מגוון הפלמינגו המקומי. לפני מותו ב-2016, לוק הופמן הרוויח בניין חדש של 13 מיליון דולר עבור החברהקרן וינסנט ואן גוך, חלל אמנות מלוטש באחוזה משופצת מהמאה ה-15 המציג את עבודותיו של ואן גוך לצד אמנים שקיבל השראה כמו אליס ניל ודיוויד הוקני. מג'ה הופמן היא כיום נשיאת מועצת המנהלים של המוזיאון, והוסיפה עוד מקום תרבותי לתיק העבודות שלה.

משפחת הופמן, על כל כספה והשפעתה, היא לא הכוח היחיד המעניק דינמיות של ארל. העיר הפכה בשנים האחרונות למרכז סמוי של כוח תרבותי בצרפת. יריד הצילום, שהוקם על ידי הצלם לוסיין קלרג והסופר מישל טורנייה, מושך כעת למעלה מ-100,000 איש מדי שנה. הוצאת הספרים המקומית Actes Sud, שהמטה שלה צמוד לקמפוס LUMA, גדלה לאחת ההוצאות העצמאיות ההרפתקניות ביותר בארץ, עם אורווה של סופרים הכוללת שלושה חתני פרס נובל, רבי מכר בינלאומיים כמו שטיג לרסון וצמרת. סופרים אמריקאים כמו פול אוסטר (שאומרים שהוא מוכר יותר ספרים בצרפת מאשר בבית). המנהלת שלה, פרנסואז ניסן, מכהנת כעת כשרת התרבות הצרפתית תחת הנשיא עמנואל מקרון.

לאחר שנים של אובדן מקומות עבודה כתוצאה מקריסה של התעשייה המקומית, שיעור האבטלה בארל יורד. בשנים האחרונות, המורשת הקלאסית של העיר זכתה לחיזוק על ידי ממצאים ארכיאולוגיים מדהימים, כולל דוברה רומית שלמה באורך 100 רגל. ראש העיר הקומוניסטי שנפגע בעבר מתמוגג מכל החדשות הטובות. "זו התקופה היפה ביותר בחיי", אמר לעיתון צרפתי.

בינתיים הגיע גל חדש של מסעדות, בראשות שרדון, קנטינה קטנה ומסוגננת שמציעה מגורים של חודשיים לשפים מדובאי ואוסטרליה, ומאתגרת אותם לערבב טעמים רחוקים עם התוצרת האורגנית השופעת של פרובנס. יחד עם הטבחים, צמח מגניב דומה של אומנים הקים חנות, כולל הזוג הספרדי-בריטי שמאחורי Jute, שמוכר אספדריל בעבודת יד תפורה מבדים אזוטריים, והקדרת Cécile Cayrol, שהקרמיקה העדינה שלה שואבת השראה עדינה מה- המורשת הארכיאולוגית של העיר.

עם זאת, לא כל האנרגיה החדשה התקבלה בברכה. כמה מקומיים זיפו כאשר החמישה כוכביםאַרְמוֹןהגיע ל-La Roquette, שכונת פועלים של בתים סקוואטים מעוטרים בעציצים, ויסטריה, גרפיטי. ככל שהעיר גדלה, המקומיים לא רוצים שמקומות כאלה יאבדו את הקצה המחורבן שלהם. גם לא מתוחכם, כמיהה לאותנטיותפריזאיםשבוחרים בארל עבור ה-Pied-à-terre הדרומי שלהם.

אחד מאלה הוא פרנסואה האלארד, הצלם האדריכלי שחי ועובד בווילה מלאת אמנות מהמאה ה-18 ומבלה את לילותיו בלה ג'יבולין, ביסטרו משפחתי המגיש יין טבעי וטעים ונטוש.אוכל צרפתי. "בשבילי, האטרקציה של ארל היא השילוב של העיר הרומית הזו - שבה אתה באמת מרגיש את העבר - עם תוכנית תרבות סופר אוונגרדית", אמר. "בשום מקום אחר בפרובנס, או אפילו בצרפת, השילוב הייחודי הזה לא קיים."

אתה לא יכול לבקר בארל, מתעקש האלארד, מבלי לחקור את הקמארג, המישור הביצות המחבר את העיר עםיָם תִיכוֹנִי. שתי מסעדות כאן מגלמות את המיטב של ארל החדשה והישנה. הראשון הואהטלליין, אוברז' קלאסי - מפות משובצות, קירות אבן - בו צולים דגים טריים על אש עצים פתוחה. מומחיות הבית,Telline, היא ערימה של צדפות קטנטנות וססגוניות מאודות ומוגשות בפשטות עם איולי תוצרת בית. המסעדה פופולרית בקרב להקה של גיטריסטים ספרדיים, המנגנים מוזיקת ​​פלמנקו בין המנות לשמחת חבריהם הסועדים.

המסעדה החדשה יותר, La Chassagnette, היא עוד חלק מהאימפריה של הופמן. זהו בית חווה מסויד לבן מגובה בגינה אורגנית ענקית המספקת את רוב הירקות הטריים ועשבי התיבול המשמשים במטבח. (אליס ווטרס כינתה את המקום "גן עדן".) האוכל פשוט ביותר, על גבול דיאטטי: וולוטה של ​​מי עגבניות עם פרחים אכילים, דואר צלוי עדין ובקושי מתובל המתהדר ברעננותו. אפילו הלחם נטול גלוטן, שבצרפת נחשב בדרך כלל כחילול קודש.

השף, ארמנד ארנל - ממונפלייה ושב לחלק זה של צרפת לאחר שבילה שנים בעבודהניו יורק(בית הקפה בברוקליןמאמןהוא יצירתו) - אמר שהוא מודע לכך שחלק מהתושבים רואים בלה שזנט ובחלקים אחרים של ה"מג'אפול" אתגר לסטטוס קוו המסורתי. אבל הוא אומר שהמתנגדים האלה צריכים להשקיע פחות זמן בדאגה לעתידו של ארלס ויותר זמן בחקר העבר שלו.

האזור תמיד נהנה מבחוץ - בין אם אלו הרומאים שהקימו את האמפיתיאטרון, החקלאים המהגרים הוייטנאמים ששתלו את האורז האדום המפורסם של הקמארג במאה ה-20, או משפחת הופמן שהשקיעה כל כך הרבה זמן וכסף בעיר. חיי טבע ותרבות. "ארלס עשירה יותר בגלל כל האנשים האלה שהגיעו לכאן מבחוץ. זה נתן לנו פרספקטיבה מדהימה", אומר ארנאל. "אנחנו כמו כפר קטן, אבל יש לנו את החלון הגדול הזה פתוח לכל העולם."