החורף באגם קומו חושף את האגם הגדול ביותר באיטליה במיטבו

זה נטול ענניםדֵצֶמבֶּריום עלאגם קומו, מהסוג שיגרום לכל אחד לרצות להישאר במיטה ולהצטייד במזווה. מאז עקפנולורד ביירון- המעבורת הלא רומנטית, לא המשורר הרומנטי - החפץ היחיד שזז במהירות שהסקיפר ג'ורג'יו קנטלופי ואני הבחינו בו הוא קורמורן, המטפס את האדוות לכיוון הווילה של ג'ורג' קלוני, קצות הכנפיים שוטפים את המים.

כשאנחנו עוצרים ליד הגשר והמפל הציוריים עד גיחוך של נסו - איפה, פנימהקַיִץ, משט של סירות תיירים מתמודד מול צבא של מקלות סלפי - אנחנו עדיין לבד להפליא. המפל נשגב, אבל גם השמש מחממת לי את הגב כשאני פונה צפונה. איפשהו שם, מעבר לפסגות מאובקות שלג על הגבול ביניהןאִיטַלִיָהושוויץ, אנשים הםסקִי. אני, אני תוהה אםבריכת המלוןעדיין פתוח.

כאשר אתרי נופש ים תיכוניים כגוןקאןאו סן רמו החלו למשוך מבקרים מאקלים קרים יותר במחצית השנייה של המאה ה-19, הם היו יעדי חורף. לא כך אגם קומו. הווילות הגדולות שנבנו סביב חופיה מהמאה ה-16 ואילך היו קשורות קשר הדוק לטקס הקיץ המכונה la villeggiatura. כמו הווילות הפלדיות של ונטו, הן היו מקומות שאריסטוקרטים עירוניים היו מתפנים אליהם, בדרך כלל בסביבות אמצעיוּנִי, עם מחלקה של משרתים, כלבים ופמוטים בגרירה.

עונת villeggiatura הפכה איכשהו לתודעת החשיבה של אגם קומו. כאשר מלונות חכמים החלו להציע חלופה לבעלות על וילה פרטית מפוארת (וחלקם, כגוןוילה ד'אסטה,פסלאקה, ואתGrand Hotel Villa Serbelloni, היו פעם וילות פרטיות מפוארות), רובן בחרו להיפתח מחג הפסחא ועד סופואוֹקְטוֹבֶּר, אבל שני שליש מהמבקרים הזרים באגם עדיין מגיעים בארבעת החודשים שבין יוני לסֶפּטֶמבֶּר.

אולם לאחרונה, משב רוח של שינוי שוטף על פני לאגו די קומו - במיוחד על הזרוע השמאלית התחתונה של ה-Y ההפוכה שלו. הידוע כענף ראמו די קומו, או סניף קומו, זהו קומו הקלאסי, קלוני קומו, villeggiatura Como, ביתם של רוב הווילות והגנים ההיסטוריים של האגם, ובסך הכל כמעט שלהמלונות היוקרתיים של אגם קומו. יש לכך סיבות שונות, אבל זו שמשאירה את כל האחרים נגררים הרחק מאחור היא היופי הרב שלה. זה המקום שבו ההרים יורדים אל המים בקפלים כמו הווילונות הנגררים מאחורי מלאך בוטיצ'לי. זה המקום שבו האגם יכול להרגיש כמו נקיק ברגע אחד וים ברגע אחר - כפי שהוא עושה דרך הלחיצה בין לגליו לקארנו, שם יש מפרץ רחב שנשלט מדרום על ידי החזית הגדולה והצהובה החיוורת של אחד הבתים הגדולים ביותר של קומו, וילה פליניאנה מהמאה ה-16, היום אמקום לחתונהונכס להשכרה שלם בבעלות ובניהול של מלונות סרנו.

המעבר באגם קומו קשור למילת באז שהיא פת באיטלקית: destagionalizzazione, שמשמעותה, למעשה, למתוח את העונה בשני הקצוות ולדלל את הבליטה באמצע. האביב יכול להגיע לאט בסביבה הקדם-אלפינית הזו, ולעתים קרובות חום הקיץ נמשך עד תוםסתָיו. אז הספין של אגם קומו על "דה-עונתיות" הפך להיות: פתוח באמצע עד סוף מרץ, ואז המשך לעונת החגים החורפית, נסגר מיד לאחר חג ההתגלות של איטליה.

"אני אוהבת את סוף הסתיו ואת תחילת החורף על האגם", אומרת ולנטינה דה סנטיס, ממלון פאסלאקואה הנערץ. "האור מדהים... לפעמים אתה מקבל ימים פריכים שבהם אתה כמעט יכול להושיט יד ולגעת בחוף הנגדי. בפעמים אחרות, יש בקרים רומנטיים שבהם הערפל עולה מהמים, והכל מעורפל ולא ברור". Passalacqua - וילה דה סנטיס מהמאה ה-18 ומשפחתה שוחזרה והושקה ביוני 2022 כמלון מרהיב בן 24 חדרים למי שמחפש סיבוב מהמאה ה-21 ב-la villeggiatura - כעת נשאר פתוח מתאריכים משתנים במרץ ועד תחילתויָנוּאָר. כך גם אותה גרנדה-דאם היסטורית של תיירות אגם קומו, וילה ד'אסטה. כך גם ויסטה לאגו די קומו, מלון עירוני חדש וחכם על קו המים של העיירה קומו, בבעלות משפחת פסרה. ביאנקה פסרה היא עוד אחת מיוזמי האירוח הדינמיים של האגם שמהמר על עונה של 10 חודשים. העיירה קומו - חכמה, תרבותית, המתארת ​​את הקשרים ההיסטוריים שלה עם תעשיית המשי לכישרון של ימינו להיראות טוב - באה לידי ביטוי באָבִיב, חורף וסתיו. זו עיר חרוצה שיודעת גם להנות.

אם רוב המלונות מרגישים צורך לסגור לפחות כמה חודשים בחורף, זה לא נכון לגבי מסעדות. בארוחת הצהריים ב- Crotto dei Platani, מקום שהחל כאכסניה מקומית והתפתח למסעדת ביתן מפלדה וזכוכית פנורמית עם מזח פרטי משלה, אני מתחיל לדבר עם הבעלים, פרנצ'סקו קבדיני. ב-2006 הוא קיבל את ההחלטה נגד הדגן להשאיר את המקום פתוח לאורך כל החורף. להודעה לקח זמן לצאת, אבל עכשיו, אומר לי קבדיני, כל מה שצריך זה סוף שבוע שטוף שמש של ינואר כדי שהמסעדה תתמלא.

חלק מהאורחים האלה מחוץ לעונה נוסעים משםמילאנועבור היום, או מעבר לגבולשוויץ. אבל לא מעט יש כאן בתים - כולל קהילה קטנה של תאילנדים אמידים שקוואדיני נחשב בין הלקוחות הטובים ביותר שלו. משוחח עם אבנגקוקאיש עסקים מבוסס יום אחד, המסעדן שאל מדוע הוא תמיד מופיע בחורף. "אני אוהב ללבוש מעיל לפעמים", הייתה התשובה. המחוץ לעונה באיטליהזה גם זמן טוב עבור אלה שאוהבים להכניס ספונטניות לתוכניות שלהם. הנחתי שולחן ארוחת צהריים ב-Alle Darsene di Loppia, טרטוריה יצירתית פופולרית ליד הכניסה לווילה מלצי בבלאג'יו, בהתראה של שעתיים ביום ראשון במרץ. בהצלחה לחזור על זהיוּלִי.

זה היה ביום חורף צלול של רוחות חזקות ונופים אינסופיים, זמן קצר לאחר אותה שייט בסירה עם קנטלופי, הלכתי לווילה דל בלביאנלו לאורך קטע של אגם קומו גריןווי, מסלול חוף מערבי של שישה קילומטרים העוקב אחר קטעים של הדרך הרומית הישנה. בלביאנלו, שנבנה על ידי קרדינל מהמאה ה-18, הוא הקסאנאדו של אגם קומו, ועולה אפילו על ארמונות הגן הקלאסיים על שפת האגם וילה קרלוטה ווילה מלצי כמקום המפלט האולטימטיבי על שפת המים מדאגות החיים. הוא פתוח לציבור מלבד הפסקה בין תחילת ינואר לאמצע מרץ, והוא אחד מאותם מקומות שבהם כל פיתול בשביל גורם למבקרים להגיע למצלמותיהם כעץ האילקס המהולל על המדשאה הקדמית - הכתר שלו גזוז בקפידה ענן ירוק - יוצר תנוחה אחרת על האגם מואר השמש ומעקה של פסלים קלאסיים.

פעילות משובחת נוספת מחוץ לעונה היא לעלות, במקום יחד. (אתה מוזמן לטפס אלף רגל בחום של אוגוסט: אני אסדר את המרטיני לקראת חזרתך.) יום שני אחד במרץ - תמיד זמן נהדר לא להיות במשרד - מצאתי את עצמי עולה על מסלול פרדות עתיק. מהעיירה טורנו דרך יער קרן וערמונים משטיח רקפות. באמצע הדרך עברתי מתחת לשער שבו השאירו המקומיים אבנים קטנות בגומחה, לכבוד זיכרון עממי מהימים שבהם היה משלם כאן אגרה. בסופו של דבר, היער התדלדל והפך לאחו תלול זרוע פרחים. מעל היה הכפר פיאצגה, פזור של בתי אבן מוצקים עם גגות משופעים. זה היה המקום אליו הגיעו פעם האזרחים הטובים של טורנו לחקלאות, מחזיקים חזירים ובקר, מכינים גבינות וחמאה, וגידלו ירקות. כיום רבים מהבתים הפכו לבתי נופש, ופונדק הכפר הישן, או קרוטו, הושק מחדש בשנת 2020 על ידי שלושה חברים מקומו. אחד מהם, ריקרדו, מסביר לי שהרעיון לא היה כל כך לפתוח בר-מסעדה אלא "ליצור מוקד לקהילה הקטנה הזו". אני מזמינה את הפיצוצ'רי: רצועות פסטה כוסמת מוגשות עם תפוחי אדמה וירקות עונתיים, מכוסות בגבינה מותכת, ומפזרות עליהן תערובת של שום ועשבי תיבול מבוקשים שנקראים פסטדה. הנוף של האגם הרחק למטה מגיע אלי מסונן בין עצים וציוץ ציפורים.

אגם קומו הוא טטה-à-tête על מרפסת מסעדה בליל יולי חמים; זה אור נרות מהבהב על קירות עם פרסקו; זה ריצה מעבר לאגם בריצה מרהיבה של ריבה. אבל אגן המים המקסים הזה הוא גם ערש תרבותי, נשיאות בוטנית, פלא גיאולוגי. לא ממש "עשיתם" את קומו עד שחקרתם גם את עולמותיה האחרים, על המים ובאחד הכפרים ההרריים גבוה מעל האגם - חוויות שנותנות בנדיבות רבה את עומס הקיץ.

אגם קומו בעונת הכתפיים: הנמוך

איפה לישון

שלושה מהמלונות האלגנטיים ביותר באגם נשארים כעת פתוחים מתחילת האביב ועד תחילת ינואר - ושלושתם מציעים חוויה שונה מאוד מחוץ לעונה. עם 24 חדרים וסוויטות בלבד,פסלאקההיא וילה היסטורית מפוארת - מהסוג שבה האורחים מצפים לשירות ללא דופי אבל יש להם גם תחושה של כיף, נטייה לשוטט במטבח כדי לתקן משהו קטן, או לסיבוב על האגם באחת משתי Rivas וינטג'.וילה ד'אסטההוא המלון הארכיטיפי המפואר על שפת האגם - מקום של כיתה אולד סקול ופנאש - אבל בעונת החגים החורפית, הוא הופך לארמון קסום.נוף של אגם קומומיועד למי שרוצה להיות על האגם אך מוקף בבאזז ובתרבות של אחת הערים הקטנות והמרתקות ביותר בלומברדיה, קומו עצמה.רלה וילה ויטוריה, ממש במעלה הכביש מהריפוד של קלוני, הוא מלון וילה אלגנטי עם תמורה טובה עם הלב והנשמה של פנסיון מיושן בניהול משפחתי — ונפתח לעונה כבר באמצע פברואר.

השלווה, שנפתחה על החוף המזרחי של סניף קומו של האגם ב-2016, ושכנתו הקרובה,Mandarin Oriental, אגם קומו- שעלה לראשונה ב-2019 - מכבדים את הפתיחה המסורתית של האגם מהאביב עד הסתיו, אבל זה עדיין משאיר כמה חודשים שבהם ניתן לחוות את המשיכה שלהם בעונת השפל. עם חללי פנים של פטרישיה אורקיולה, איל סרנו עוסק במינימליזם מלוטש וזוהר - על אחת כמה וכמה כדי להעריך את האגם, שנמצא ממש שם. המזרחי המנדרין הוא האורבני המענג ביותר מבין כל השהות על שפת האגם, מסוג המקומות שבהם מישהו עשוי לעבוד על הרומן שלו על פני נגרוני לפני שיצא למפעל האחות שלו במילאנו לשבוע האופנה.

לסיום, שני נקודות אוף-פיסט מומלצות ביותר. בריח רומנטיה-Civeraהיא דירה בבניין אבן עתיק ממש על האגם ליד מפל Nesso המהולל (והשקט יותר מחוץ לעונה). הלינה התרבותית השלווה ביותר של האגם חייבת להיותבית ברנה טוסטו, וילה אקלקטית בסגנון ליברטי ב-Tremezzina משנות ה-20. זהו בית הארחה מקסים בן ארבע סוויטות בתוך מוזיאון המוקדש לאמני האב והבן שחיו בו פעם.

איפה לאכול ולשתות

בעיר קומו, בניהול משפחתיאוסטריה דל גאלוהיא אחת מאותן טרטוריות מקומיות טובות שאיטליה עושה כל כך טוב. זה נהדר למרקים, פסטה, פולנטה וריזוטו אוסובוקו. בְּבלחש, בקומה העליונה שלנוף של מלון אגם קומו, המטבח לוקח דגי אגם ומרכיבים מקומיים טריים אחרים והופך אותם לקנבסים קולינריים מצופים להפליא. נפתח במרץ 2024,Ceccato Garden Barהיא דריסת הרגל של וילה ד'אסטה בעיר, אתחול מחדש של קוקטיילים ומנות קלות של בית קפה קלאסי על שפת האגם בבל אפוק (שווה להזמין את מגש פירות הים).

במעלה הצד המערבי של האגם, התחנה הראשונה לאוכלים רומנטיים חייבת להיותריימונדי, מסעדת החוף המשופצת להפליא של הפרחי וילהמָלוֹן. קצת יותר קדימה, בצ'רנוביו, כל מי שמתארח בארמון הזוהר העולמי וילה ד'אסטה יעריך את הבאזז המקומי של שתי מסעדות סמוכות.טרטוריה דל גליצין, בחלק הגבוה של העיר, הוא סוג של מקום מרגיע מבית הספר הישן אליו מגיעים מילנסי הקשישים לארוחת צהריים של יום ראשון, אבל שגם נכדי בית הספר למנהל עסקים אוהבים בסתר. בחבל השבילים למטה ליד האגם,טברנת Beucיש לו חלל טרטוריה איטלקי לא משוחזר משנות ה-60, מלא בחורים שמשחקים קלפים שעשויים לעורר את ווס אנדרסון, וקאסט מוצק של קלאסיקות אוכל מנחם כמו לזניה וקציצת עגל מילאנו.

במולטראסיו, יש עוד פריסון גבוה-נמוך ביציאה מ-Passalacqua ונכנסים אליומולטראסינה, הקנטינה של קואופרטיב כפר שהוקם ב-1902 שזכה לשיפוץ רטרו מגניב ב-2021, וכיום מגישים מנות מקומיות בעלות ערך רב שנשלטות על ידי שלושת ה-Ps: פסטה, פיצה ופולנטה. ממש מחוץ לקראטה אוריו,חלון על האגםהוא אחד משני ביתני זכוכית ופלדה עם נופים מדהימים לאורך קטע זה של האגם. זה יותר "אופנתי", כמו שאומרים האיטלקים, כשהרבה מילאנזים לוקחים את הנסיעה בת השעה בשביל שמפניה ומצוינתפִּיצָה. השני, צפונה יותר בכפר למצמץ ותתגעגע אליו, בריינו, הואקרוטו דיי פלאטני, היושב על החוף עם רציף סירות משלו. בתוך הביתן המעורפל של ג'יימס בונד, השירות הוא אולד-סקול, והשף אנדריאה קרמונסי מתברר שאוכל גורמה על מנות מקומיות כולל פסטה כוסמת עם ראג'ו של חזיר בר.

קלוני לא נצפהמלוצ'יאנו, אטליז על שפת האגם בעיירה המאומצת שלו לגליו, שהמציאה את עצמה מחדש כנקודת האפריטיבו וארוחת הצהריים באוויר הפתוח של החוף המערבי. אבל לכל השאר יש, אז על הסועדים להגיע מוקדם או להיות מוכנים לחכות. ב-Tremezzo, במעלה הגבעה, נמצאת טרטוריה ללא יומרות בניהול משפחתיבפגורידה, המועדף על ולנטינה דה סנטיס של פסלאקה, עבור נופי אגם סחרחורים ומאכלים מקומיים מעולים, כולל ריזוטו פטריות בלתי נשכח.

המקומות המציעים את הניגודיות האולטימטיבית בין המודרניות המתוקה של שפת המים של האגם לבין נשמת ההרים העתיקה שלו.קרוטו פיאצגהונשר הזהב. בכפר כפרי בגבעות שמעל גרבדונה, "נשר הזהב" הוא גן עדן לאוכל איטי שבו השף האדמדם של הלחיים Plinio Bossio מחפש תפריט עונתי קפדני שמזוהה עם רשימת יינות מהממת.

מתחילים בחזרה בעיירה קומו ונוסעים במעלה החוף המזרחי, לאחר התרוצצות ב-ג'ולייט ליד האגםמועדון חוף, שווה לעשות קו אופנתי ל-Careno, באמצע הדרך בין קומו לבלאג'יו. בכפר עתיק זה, עם הכנסייה הרומנסקית ​​היפה שלה, בית ספר ישן ידידותימסעדת פורטוכולל תפריט של התמחויות מקומיות כולל מיסולטינו מטוגן: מנה של דגי אגם שמומלחים ומיובשים בשמש לפני שמכניסים אותו למכבש עץ, שם הוא יכול להישמר במשך חודשים.

המסעדות של בלאג'יו לא זכו היטב לעובדה שרוב הלקוחות הם תיירים שכנראה לא ישובו לעולם. בין היוצאים מן הכלל מעט מאוד הואפיטורים 63, ביסטרו עכשווי מואר ותוסס על נתיב תלול של העיר העתיקה, המנוהל על ידי שף איטלקי-וולשי ושותפו המילאנזי (הם מציעים גם שיעורי בישול וסלסולים לפיקניק). אם מבקרים בגן של וילה מלצי בדרום בלאג'יו, עדיף לתזמן אותו לאכול ארוחת צהריים או ערב בשעהברציפי לופיה. למרות הפרגולה הכפרית בחוץ ליד הנמל הקטן והחמוד של לופיה, זהו מקום אמנותי ויוקרתי עם מטבח מוד-מד המוצג בצורה מרהיבה.

מאמר זה הופיע בגיליון מרץ 2025 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזיןכָּאן. גרסה של הסיפור הזה הופיעה במקור ב Condé Nast Traveller בריטניה.