הגיאולוגיה העתיקה של צ'אד והפאר האפי הופכים אותה ליעד ההרפתקאות האולטימטיבי

מרחוק, עמודי אבן החול דמו למפגש של ענקים פנה לאבן על ידי אלוהים לא מרוצה. קבוצת שמונה המטיילים שלנו יצאה לדרך כשהשמש הייתה בזניט שלה, ועכשיו, מכיוון שהיא יצאה ממוצא, הגענו למקום הזה עם אוויר כל כך טהור עד שנראה שהוא לא מחזיק ניחוח. הצליל היחיד היה הרוח, קלושה כמו נשימה. הסלעים נקראים טסילי, וחלקם עומדים בגובה של יותר מ -300 רגל. הם מגולפים על ידי אותה רוח עדינה באופן לא מבוטל לאורך אלפי שנים רבות. כך מרגיש הזמן העמוק.

בילדותי, מורה ניסה לתת לכיתה שלי תחושת נצח. דמיין סלע 10,000 מיילים ב -10,000 מיילים. כל 10,000 שנה באה ציפור קטנה ומנגבת את מקורו בדרך זו וזה על הסלע. זמן עמוק, זמן אדמה, לוכד את כל תהליך השחיקה, עד שהסלע סוף סוף נשחק.

הקילומטר של 15,000 מ"ראויב מסיבי, בצפון -מזרח צ'אד, הוא מישור בגודל שלשוויץו בין 350 מיליון ל -500 מיליון שנה, חלק זה של העולם היה אוקיינוס. ואז נעלם האוקיאנוס והותיר את רצפת אבן החול חשופה. האקלים עבר מספוג גשם לצחיח. שמש, רוח ומים פיסלו את אבן החול לנוף דרמטי, שומם, חשוף של ערוצים ועמקים, סולברגים וערימות, טסילי מתנשאים וקשתות טבעיות. במדבר מתגלים חוטי החיים העדינים בשבילים של עקבות זעירים הפזורים על החולות: כאן, מסלולי הדמעות של לטאה; שם, ההדפסים המעומדים של גרביל.

נסעתי למדבריות רבות, אבל כששכבתי במיטה באוויר הפתוח והסתכלתי ישירות אל פני הירח, היה לי ברור שהאנדי היה הנוף הכי ריק שחוויתי אי פעם.

צ'אד לא נמצא ברדארים של מרבית המערב. אומה נעלמת בצפון מרכזאַפְרִיקָה, זה כבר מזמן נמצא בצומת התרבות של צפון אפריקה ובאפריקה שמדרום לסהרה. העבר האחרון של צ'אד מלא בהפיכות ומרידות, אך כיום זהו מקלט בטוח, במיוחד בהשוואה לשכנים כמו ניז'ר ​​וסודן. בשנת 2016 הוכרז האנדיאתר מורשת עולמית של אונסק"וו שנתיים אחר כך ממשלת צ'אדיאן הצטרפה לשיתוף פעולה עםפארקים אפריקאים, עמותה שמגנה ומנהלת עתודות ופארקים ברחבי אפריקה, כדי ליצור את השמורה הטבעית והתרבותית של 19,300 מ"ר.

הגענו לאנדי דרך אמנת פרטית של שלוש שעות של N'Djamena, בירת צ'אד, בססנה שהוטלה על ידי סקוט בשם אנגוס שהניף נמוך "להציץ ברצועת הנחיתה" לפני שהפיל אותנו בצורה מסודרת על אצב הנהר היבש. שם נפגשנו על ידי מדריך הראשי שלנו, רוקו ראבהמחנה ורדה, מחנה הבסיס למחצה המופעל על ידי המארח שלנו, החברת נסיעות סהרה, חברת נסיעות הרפתקאות בבעלות ומנוהלת על ידי רוקו ואחיו טומסו רבה. אוהלי השינה שלנו הוקמו בתור בבסיס סלעי הענק. לאחר ארוחת צהריים של הסלט וברסולה, ישנו במהלך חום היום והתעוררנו בארבע כדי לחקור עם רוקו וטומסו. בכל מקום שהסתכלתי, תצורות הסלע המתנשאות קיבלו צורות שונות: פיל, קוף. מראשיהם של אותם צוקים, בעלי חיים בפועל - עורבים ובבונים נקבעו - עקבו את התקדמותנו.

המסיב הוא, באופן אינטואיטיבי, באופן אינטואיטיבי, נוף מדברי עשיר במים, המורכב מאבן חול שיושבת על מצע גרניט פרה-קמברי, המחזיק בריכות מים עונתיות, או גואלטות, התומכות במגוון החיים המופלא. רוקו אומר לנו שיש כאן יותר מ- 525 מינים של פלורה ו -60 של עולם החי. זו הסיבה שהמסיב זכה לכינוי עדן של הסהרה. למרות שלא יכולנו לראות הרבה חיים מלבד הבבונים והעורבים, האננדי הוא נקודת עצירה לעשרות אלפי ציפורים על נדידתן בין הסאהל לאֵירוֹפָּהו הם מגיעים במהלך הגשמים בחודש מרץ כדי להצטרף ל- IBIS, נוביאן וערבי, נשרים אפריקאים ונשרים לבנים. האנדי הוא גם ביתם של גיריות דבש, אנטילופה וחצרות. יתכנו כמה ברדלס שנותרו, אם כי האחים לא ראו אחד יותר מעשר שנים. קרוב יותר לבית, Morning חשף את עקבותיו של צבוע, שנאמר לי, עובר בקביעות במחנה בדרך למאורתו לאחר ציד הלילה.

שכבתי במיטה באוהל שלי למחרת וצפיתי בשמש עולה דרך פער בסלע. אור הבוקר עם גוון ורד מעורבב בצבע אבן החול. שעתיים אחר כך נסענו לעבר קו רקיע אבן. היעד שלנו היהGuelta de Bachikele, קניון צר בו מי גשמים מתבגרים בצל הסלע ליצירת נווה מדבר קטן. סביבו, כפות המאוורר קפיצות ועצי תאנה מגדילים את הסלע. מאות גמלים עשו את דרכם אל המים וממנו, הצעירים במקלט אמהותיהם, הזקנים והצולעים שהעלו את האחורי. שני בנים דחקו בגמלים שלהם על ברכיהם, פורקו במהירות והפשיטו אותם מהשמיכות בהן הם משתמשים כאוכפים. התבוננו כאשר בעלי החיים דהרו כדי להצטרף לאחרים המשתכשכים אל חסימותיהם במים.

הבנים היו זגאווה. יחד עם הטובו, שיש להם מוניטין של קשיחות קיצונית (האגדה מספרת שהם יכולים לשרוד במשך שלושה ימים בתאריך יחיד: אכילת העור ביום הראשון, העיסה ביום השני, ומוצצת את הזרע ביום השלישי), הזגאווה הם אנשים נוודים שמאכלסים את האנדי. הם הכירו בהתחשבנות בברכותינו, והניפו את ניסיונותינו לצלם את האנשים ואת בעלי החיים שלהם. בתקופה זו של השנה, כמה נוודים מניעים את הגמלים, הכבשים והעיזים שלהם ממזרח למערב, לאחר שביל הגשם, בעוד שאחרים נוסעים מצפון לדרום, מחליפים מלח מצפון לסוכר, קמח ודוחן בעיירות בהן הם מבקרים.

מהגואלטה עשינו את דרכנו על פני מארחי טסילי ועד פיקניק מתחת לקשת אלובה, הקשת הטבעית השנייה הגבוהה ביותר בעולם, צורת אדמה מסחררת בגובה של 400 רגל ורוחבה של 250 רגל. נסיעת אחר הצהריים המאוחרת הביתה הציעה נופים נוספים - של תצורות סלע זוהרות כעת בזהב בשמש השוקעת, של קניון מוצל דרכו התקדמו עדרי גמלים מתמדת.

הבוקר השני שלנו, אחרי ארוחת הבוקר ותדריך על פעילויות היום מרוקו, נסענו עד שהגענו לנקודת תצפית על גבי רמה מעל תצורת סלע מסיבית המכונה מבוך ד'אויו. כמה דקות אחר כך ישבתי במושב הקדמי של טויוטה המובילה, התבוננתי בטומסו ורוקו כשהעניקו בקצה רכס שנפל בחדות מהמקום בו הם עמדו. "אנדייאמו!" רוקו הסתובב למושב הנהג והעביר את המנוע. מעבר לקצה הלכנו, חורש דרך החול העבה ישר במורד המדרון.

בתחתית יצאנו מהמכוניות והלכנו לעבר הסלעים, גולשנו אל הפער המוצל בין שני קירות. בפנים, המבוך היה עשוי מפתחי דלתות כהים, גוליות תלולות צדדיות, מבוי סתום ופתחים מוארים שמש. הדיוק הגיאומטרי של היווצרות הוא תוצאה, שוב, של כוחות הרוח והמים המשולבים. אבן חול רכה, כאשר הסלע הולך ונשוח יחסית בקלות. עם הזמן מי גשמים עבדו את דרכם אל סדקים זעירים, והרוח עקבה אחריה, והרחיבו בהדרגה את הפיצוחים לסדקים ולסדקים לתהומות.

במקום זה של פלאים עתיקים, אולי אף אחד לא עוצר יותר מאשר התנינים של גואלטה ד'ארצ'י. טומסו ואישה כפר צעירה ששימשו כמדריך שלנו הובילו אותנו בטרק מפרך של שעתיים לחור המים הקטן בו נראו התנינים. טומסו שוחח עם האישה בערבית הצ'אדית, בו גם טומסו וגם רוקו דוברות. (הם מדברים גם קצת דזאגה, שפת הטובו.) האחים ראבה גודלו ממש כאן במדבר. בשנת 1975 שלהםמילאנזההורים, אם ביולוגית ואב רופא, בילו תקופה מגוריםקניהלפני שנוסעים הביתה דרךסהרהשם הם התאהבו במדבר. הם עזבו את עבודתם ועברו לסהרה. האחים ואחותם הצטרפו להוריהם ברבים מהמשלחות שהובילו, תחילה שוכנו בין מזוודות האורחים ובהמשך כמדריכים עצמם. הם מובילים סיורים עבור חוקרים, מבקרים ומדענים מאז, כולל הטבע הטבעי הצרפתי Théodore Monod, מומחה בעל שם עולמי בסהרה.

טומסו הזהיר אותנו כי עם נותרו רק ארבעה תנינים, יתכן שלא יתוגמלו במראה. אבל היה לנו מזל. שוכב ממש מתחת לפני המים היה תנין אחד קטן. נוכחותם של תנינים סהריים אלה,Crocododylus SOMUS,אינו מוסבר. אך יש להניח שהם שריד של תקופה, לפני יותר מ 8,000 שנה, כאשר האדמה הייתה מכוסה במים. אלה צאצאי התנינים שהיו תקועים בגואלטה כאשר הים התאדו לאט. כביכול, כאשר התנינים נעלמים מהגואלה, כך גם המים. הזוחלים נחשבים קדושים ומוגנים על ידי האנשים איתם הם חיים בהרמוניה. אין שום תיעוד של התקפה על אדם, עז או כבשים. כעת מפותחת תוכנית שימור כדי להגן על המינים הסכנים בסכנת הכחדה הזו. בשנת 2019 נתפסו שלושה מארבע בעלי החיים כדי לקבוע את המין שלהם ולאסוף דגימות DNA. שלושתם התבררו כנקבות. המין של הרביעי, שהתגלה כמה חודשים לאחר מכן, נותר לא ידוע.

"אם אתה מדבר עם מישהו שלא מכיר את המדבר," אמר רוקו, "הם מאמינים שהסהרה היא פשוט חול עם דיונות. זה שקרי. הסהרה היא 9 מיליון קמ"ר. חול על כל צורותיו תופס רק בין 17 ל -18 אחוז מהחלל. השאר הם מסיבים גדולים, הרים, ומעל לכל חללים ריקים שאנו מכנים 'רג'. "הוא דיבר על מישורים סטוני: מיילים וקילומטרים של חצץ וחלוקי נחל.

באותו בוקר השיירה שלנו פנתה צפונה -מערבית לעבר ביצ'גארה, אזור הידוע בציורי הסלע שלו ותצורות דרמטיות, שם היינו מעופפים קמפינג, באמת באלמנטים. כששאלתי את עיסא היסין, נהג והנווט הראשי שלנו, איך הוא יודע את המסלול, הוא הסביר כי במהלך היום הוא השתמש בעמדת השמש; בלילה, הכוכבים. "L'étoile Polaire, ça ne bouge pas," הוא אמר. הכוכב הצפוני לא זז. כשהראיתי לו מצפן, הוא הציץ לזה, לכאורה ללא הכרה, לפני שהעביר אותו בחזרה. האחים ראבה הסתמכו על מערכות GPS כף יד. ובכל זאת, היו דיונים תכופים על המסלול, מכיוון שרוחות המדבר פירושן שהנוף משתנה ברציפות. שום דבר לא נשאר זהה, ושום דבר לא ניתן לסמוך עליו.

הבית באותו לילה היה אוהל שהוצב בבסיס דיונת חול, חלק כמו זהב מוברש. למחרת, בטיול מוקדם, הבחינו בקרוואן מלח שנוסע על פני נוף רחוק. דבריו של טומסו על המשיכה והסכנות של קמפינג זבובים חזרו אלי: "אם הרוח מרימה, אין מה לעשות; אתה רק צריך את הסבלנות של הנוודים. " קמפינג זבובים הוא חלק חשוב מכל מסע לאנדי, הוא אמר לי, שכן הוא קרוב ככל שהמבקרים יכולים להגיע להבנה איך החיים במדבר.

הייתה לנו הצצה לחיי עבר כשעמדנו לפני אחת ממאות הדוגמאות לאמנות סלע. שורה של פרות חצה את הצד של סלע בודד. במקומות אחרים היו תיאורים של ג'ירפות, פילים וקרנפים כמו גם אנשים שרוקדים, פרשים הנושאים חניתות וקשתות, ורועים נוטים לבקר. התמונות העידו על 8,000 שנות נוכחות אנושית יחד עם האקולוגיה והאקלים המשתנה של האזור במהלך אלפי השנים.

הגולש של טנק לוב, ננטש מאז התכתשות צ'דיאן-ליביאן בשנת 1987, היה קבור למחצה בחול. מלחמת טויוטה כביכול באותה שנה ראתה את כוחות הצבא הצ'אדי בצי טנדרים של טויוטה מסובבים את הצבא הלובי החמוש יותר אך פחות ממושמע בטנקים שלהם. הניצחון שלהם הביא קץ לעשור של לחימה על שטח זה, שנחשב אז להכיל נפט. זה כבר לא מאמין שזה המצב. הטנקים נשארים כאנדרטה לסכסוך ההוא וללוחמים הרבים הקבורים מתחת לחולות.

במהלך הלילה השני שלנו ביליתי בחנאות בשטח פתוח, עמוק במדבר, התעוררתי מספר פעמים. זה היה סוף הטיול שלי, והשינה הרגישה כמו בזבוז. סביבי הטסילי השליך צללים כבדים מתחת לירח כמעט מלא. "כדי להיות במדבר", אמר רוקו, "פירושו תמיד להיות אפשרות לזוז, להסתובב תוך כדי ספרטני, תוך שהוא קל. להיות מסוגל ליהנות מכך זה היופי של המרחב הזה. " הבנתי את הטרנספורמציה שהתרחשה בלבבות, במוחם ובנפשם של הורי הראבה כאשר קיבלו את ההחלטה הגורלית לנסוע הביתהאִיטַלִיָהבאזור זה לפני כל אותן שנים.

המדבר הביא אותי למודעות ליופי עדין וגם נשגב, שילוב של גווני צבע, קו וצורה. הייתי מודע להשפעתו על תחושת עצמי על עצמי, על תחושת הפגיעות והקטנות שלי, אך גם על הרמוניה עם עולם שהיה מעבר לידע והניסיון שלי, הן במרחב והן בזמן. בעולמנו אנו מדברים לעיתים קרובות ובאופן מוחלט של חופש. אבל יש לנו רק את הרעיון הקלוש ביותר מה המשמעות של חופש יכול.

מומחה באפריקהמסעות לפי עיצובמסדר בדיקות מודרכות באופן פרטי של השמורה הטבעית והתרבותית של אנדי. עלויות להרפתקה צ'אדית של שמונה לילות לאנדי מתחילות ב -12,195 דולר לאדם שמשתמשיםמחנה ורדהעל בסיס בלעדי. העלויות כפופות לגודל הקבוצה וכוללות מחנה פרטי, מדריכי מדבר וטיסות שכר פרטיות אך לא כוללות טיסות בינלאומיות. הזמן הטוב ביותר לנסוע למדבריות הצפון של צ'אד הוא נובמבר עד מרץ.

מאמר זה הופיע בגיליון ספטמבר/אוקטובר 2024 שלCondé Nast Traveller.הירשם למגזיןכָּאןו