בברצלונה, גל חדש של עסקים מושך מבקרים מעבר למרכז העיר

כל הרישומים הוצגו בCondé Nast Travelerנבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תזמין משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.

"בר-צ'ה-לו-נה"...

למילה יש לילט טבעי, מנגינה שנבנית לגובה ושוככת בעדינות כמו גל שנשבר על חוף הים התיכון. ברגעים מלנכוליים, כשהשמים אפורים ומצב הרוח קודר, אני ממלמל את המילה לעצמי ומטען זעיר של דופמין נורה בתוך המוח שלי.

נפלתי לראשונהברצלונהכתרמילאי מתבגר בשנות ה-80, כשזו עדיין הייתה עיירה סוערת, עיר נמל שהדיפה ריח של דגים וצנרת גרועה. אבל אז הגיעו המשחקים האולימפיים - לפני 31 שנים, כמעט סך כל חיי שלאחר מכן בספרד - ותהליך שלטרנספורמציה עירוניתכל כך סוחף וכל כך מוצלח (חוף ים נקי, שכונות במרכז העיר שהוחזרו מהשפל), זה הפך את העיר לקנאת העולם. הזמנים מאז הרגישו כמו שנות זהב: יצירות מופת של גאודי ומודרניסטה נחשפו ושוחזרו; שדרה עטורת עצים ברוואל המנומנמת פעם כדי להתחרות בשדרות הרמבלס המפורסמות; סצנת אוכל יצירתית; ומערך הולך ומתרחב שלמלונות בוטיק, כל כניסה חדשה מרשימה יותר מהקודמת.

ועכשיו אני שוב כאן, מטיילת במורדרמבלאסבשמש האביבית, מרגיש כאילו מעולם לא נעדרתי - וכמעט כאילו המגיפה מעולם לא התרחשה. אני מזהה בעגלות חברי את הקצב המסוים של הליכה ברצלונה, לא נמהר אך מכוון. אני מזכיר שכאן, אפילו יותר מאשר ברוב הערים הקוסמופוליטיות, כדאי להסתכל גם כלפי מטה, על המדרכות עם העיצובים הסקרנים והאלגנטיים שלהן, וגם כלפי מעלה אל השמיים הכחולים והמימיים, שמתעקלים כדי לפגוש את הגבעות הירוקות-כהות. את גגות הבניינים המעוטרים בצריחים גחמניים ובפריזרי ארט נובו.

עם זאת, כשאני מכבה את הכביש הראשי לרחובות האפלים של העיר העתיקה, אני מגלה שהזיכרון כבר לא משרת. הבוקר, הסמטאות סביב הגותיהקתדרלה של ברצלונה, בדרך כלל בבל של קולות גלובליים, שקטים להפליא. רבים מחזיתות החנויות מוסתרות מאחורי תריסי מתכת; נראה שחלקם סגורים לצמיתות. במשך כמה שנים תושבי מרכז ברצלונה היו מזוהמים על תיירות יתר, תעשיית השייט וההשפעות המזיקות של Airbnb כשהיא סחטה את החיים המקומיים ממרכז העיר. ואז COVID-19 היכה, ופתאום לא הייתה תיירות בכלל. עסקים התמוטטו במהירות - באופן דרמטי ביותר, כל אימפריית הגסטרונומיה המולקולרית של אלברט אדריה, שהוקמה רק לאחרונה עם הפתיחה מחדש של אניגמה במאי.

אבל ברצלונה ספגה נוקאאוט הרבה יותר גרוע מזה. בשנת 1348, עד 60 אחוז מאוכלוסיית העיר נמחקו על ידי המוות השחור. ואחרי הנעילה של קוביד, העיר כבר קמה על רגליה - כפי שאני מגלה במהרה בפובלנו, הרובע לשעבר של התעשייה הקלה מאחור.חוף בוגאטל, שם אני נפגש עם בריאן גלאגר. בוגר אדריכלות מדבלין, גלאגר התיישבה בברצלונה בשנת 2009 וכעת מנהלת את Barcelona Design Tours, חברת טיולים בהזמנה אישית המתמחה בהצגת - כשמה כן היא - חלקים מעוצבים בעיצוב של העיר, ביניהם הרובע המתפתח של Poblenou. אנחנו עומדים ליד טורה גלוריס בצורת קורפון, גורד שחקים מתנשא וקליידוסקופי שתוכנן על ידי ז'אן נובל (שבו נפתח בשנה שעברה תצפית מרהיבה בקומה העליונה), בזמן שהוא מספר לי הכל על התוכניות לשפר עוד יותר את האזור עם פארקים וציבור. דיור כאשר פובלנו צומחת לתפקידה החדש כמחסום דיגיטלי גדוש בסטארט-אפים טכנולוגיים.

הסיור של גלאגר לוקח בבניינים מודרניים מפוארים של אדריכלים קטלאנים בעלי שם גדול, כמו גם אדריכלים חוזרים, כגון מוזיאון Can Framis - מפעל טקסטיל לשעבר, הבניין מאכלס כיום את אוסף האמנות הקטלונית העכשווית של הפילנתרופ אנטוני וילה קאסאס; וסאלה בקט, מפקדת איגודים מקצועיים משנות ה-20 שהוסבה לתיאטרון עם חללי פנים מקוריים שנשמרו בקפידה. אנו מבקרים בשוק הפשפשים הישן של Encants, עטור גג מראות נוצץ על ידי האדריכל פרמין ואסקז, המתנשא לגובה של יותר מ-20 מטרים מעל הקונים ההומים. בכל רחבי הבריו, ברי קפה מהגל החדש, חנויות לתיקוני אופניים וחללי עבודה משותפים יושבים לחי ליד לסת עם מאפיות מיושנות וברי וינטג'. "אני אוהב את הדרך שבה פובלנו המודרנית נתפרת איכשהו לתוך המרקם הקיים של השכונה", הוא אומר.

זה תהליך שהיה בעיצומו הרבה לפני המגיפה, אבל הגל האחרון הזה העביר סוף סוף את הפוקוס הרחק מאשכולות התיירות במרכז העיר ולכיוון נקודות רחוקות יותר, שבכל זאת שופעות חיים מקומיים. ברצלונה בשלב החדש ביותר שלה עוסקת לעודד אותנו לצאת יותר - להסתעף לבאריוס כמו גראסיה, ממש מעל Avinguda Diagonal - פעם עיירה נפרדת, כיום שכונה ששומרת על התחושה הכפרית המקסימה שלה - או סנטס-מונצ'ואיק, מרכז העיר. רובע מאחורי תחנת הרכבת באותו שם, שעדיין מרגישה כמו קהילה אמיתית ללא אינסטגרם העוסקת בעסקיה היומיומיים.

חלק נוסף של העיר שמתחנן לחקור אותו הוא סנט אנטוני, ליד Avinguda del Parallel בקצה המזרחי התחתון של אישמפלה. לקבלת מבט פנימי על הרובע התוסס הזה, לשעבר מעמד הפועלים, אני מתקשר לטומי טאנג, חצי מהזוג האוסטרלי שהתחיל את התחייה האחרונה של סנט אנטוני - שלא לדבר על הצגת המושג של בראנץ' בברצלונה - עם הקפה הפדרלי שלהם ב-2010 (עכשיו עם מאחזים בג'ירונה, סיטגס, ולנסיה ומדריד).

אנחנו משוטטים דרך הבריו כשהוא מצביע על החידושים של האזור. הצומת של דל פרלמנט ודל הרוזן בורל הוא כעת ללא תנועה, עם עצים וספסלים - כיכר מאולתרת למפגשים חברתיים. טאנג מסביר שזהו אחד מחמשת "בלוקי העל" שנוצרה על ידי ראש העיר המתקדמת עדה קולאו ועוד צעד קדימה לאיכות חיים כאן. כאשר טאנג ושותפו קריק קינג קנו לראשונה את הבניין שלהם ברחוב Calle del Parlament ב-2008, לא הייתה תרבות בתי קפה באזור. השוק סנט אנטוני, אחד מ-39 שווקי תוצרת בעיר, היה בדעיכה כרונית, כשרק חלק קטן מהדוכנים המטומטמים שלו עדיין פועלים. "עכשיו תראה את זה!" אומר טאנג ומחייך. בפינת רחוב אנו מתפעלים מהפרזול המעוטר של הביתן הגדול, גוון עשיר של אדום לבנים, זוהר לאחר שחזור של תשע שנים. אחר כך אנחנו צוללים לתוך השוק, בוהק באריחים חדשים ובדלפקי נירוסטה, שבו המקומיים עושים ריצות יומיומיות עבור ירקות ודגים, בשר טרי ושרקוטרי. "זהו שוק קהילתי אמיתי, שום דבר מהגסטרו המפואר שלך", אומר טאנג. "כמובן, זה משיכה עצומה לשכונה."

בחזרה לפרלמנט, אנחנו חולפים על פני Maleducat, מסעדה קטנה עם גגון שחור-ירוק וכותרת המשנה Casa de Menjars, או "בית אוכל". Maleducat (שפירושו "גס רוח") מדגים מגמה מרכזית: המפרק השכונתי עם קומץ שולחנות בלבד. לחדר האוכל יש מראה מפוכח, דמוי פועל. כשאני עוצר אחר כך לבדי, היצירתיות המרעישה של תפריט הצהריים - החל מארנבת בגלילת בצק פילו פריך עם רוטב טבילה בשוקולד ועד לסוקט דגים עילאי בסגנון קטלאני מעודן ועכשווי - מפתיעה אותי.

המצאה מחדש גסטרונומית מתקיימת גם בדרכים אחרות. כשאני פונה לאנימיק, המקום החם הנוכחי של esmorzars de forquilla (ארוחת הבוקר הקטלאנית הגדולה המסורתית של בשרים על האש ותבשילים עשירים, שוב דבר), מנהל ג'ונתן ויול מושיב אותי עם קרוקטה סרטנים ואומר משהו שנשאר איתי כל השבוע: "אחרי מה שעברנו, מדובר על התחדשות כל יום". הסנטימנט לוכד הכל לגבי היכןברצלונהנמצא כרגע.

מושתק במקצת במהלך שבוע העבודה, העיר מתעוררת לחיים בימי שישי בערב. ברחובות המצולבים של אישמפלה העליונה, עם בלוקי הדירות האלגנטיים שלהם, בנים ובנות מהודרים של הבורגנות הקטלונית עושים קניות, או לוגמים וצוחקים על המרפסות התוססות.ברי קוקטיילים. בסוף השבוע הזה אני מסתובב עם חבר, לואיס קסטלר, שנולד וגדל באשמפלה ועדיין מתגורר בבית המשפחה - דירה בקומה העליונה עם נוף של הגבעות שמסביב, מונז'ואיק וטיבידאבו, והדאה, מגדלים מקושטים שלמשפחה קדושה.

שבת זורחת צלולה ומתונה, עם בהירות באוויר שמרגישה כמו השתקפות של הים. יצאנו למרכז העיר על המדרון המתון מפלאסה דה קטלוניה, חודרים דרך הרבעים האגדיים של בארי גוטיק והבורן. קסטלר מפלפל את ההליכה בסיפורי נעוריו - המאפייה המועדפת על אמו; דירת עליית הגג של חברתו הראשונה. בפלאסה ריאל, היופי שלה לא מעומעמים שנים כמלכודת דבש תיירים, אנחנו יושבים ליד המזרקה לפני שנמשיך לכיוון החוף.

בתקופות שלפני האולימפיאדה, נזכרת חברי, העיר העתיקה הייתה אזור וירטואלי ללא נסיעה, מקום מלוכלך של סמים וזנות. בעשורים האחרונים הוא הפך למחסום של בוטיקים ואמפורומים של אוכל משובח, גסטרונומיה ותרבות. עובר אתמוזיאון פיקאסו, אנו רואים שנפתחה גלריה נוספת באחוזה מימי הביניים הסמוכה: מוזיאון מוקו, ביתו של ההובלה העכשווית הנהדרת שצברו האספנים ההולנדיים ליונל וקים לוג'יז. מעבר לפינה, ב-Carrer del Duc, אנו מוצאים את Kimpton Vividora, אחד מכמה מלונות בעלי פנים טריים שהופיעו לראשונה סביב המגיפה.

בקומת הביניים של בית מלאכה זעיר ברחוב אחורי צר, אישה בשנות ה-20 לחייה עסוקה ליד מכונת תפירה. גם ברצלונה של היוצרים והאומנים חוותה תחייה לאחרונה, עם מורשת בעבודת יד שראשית מאות שנים. בטיול השבת שלנו בסמטאות הבורן, אנו מוצאים מערכת אקולוגית שלמה של תכשיטנים, מעצבים, ציירים ועובדי עור ועץ, עסוקה בסטודיו שלהם.

זרם קבוע של יוצאי סופי שבוע נסחף לעברחוף ברצלונטה, כבר במכנסיים קצרים ובגוונים, נושאים פיקניקים מאולתרים, פחיות בירה וגלידות. אנחנו מוצאים מקום על החול ומתרווחים בשארית אחר הצהריים. "המקום הזה היה נורא בימים ההם", אומר קסטלאר. "ההורים שלי לא נתנו לנו לבוא לכאן. החוף היה מלא אשפה, המים היו מלוכלכים". אני מחליט להתפשט ולצעוד לתוך המים, צלול כמו ג'ין אנד טוניק וכמעט קר, מביט לאחור לכיוון החוף והעיר המתמוגגת באור הזהוב של אחר הצהריים.

בשקיעה, אנחנו חוזרים בדרך שבאנו, עוצרים לשתות בירה ואטאפהבמקום שזה עתה גלגל את התריסים בפעם הראשונה מזה זמן רב. קסטלאר קונה עותק שלהוואנגארד— מדור סוף השבוע שלו מוביל עם פתיחת המלונות המובחרים של השנה. מחוץ לכנסיית סנטה מריה דל מאר, אני רואה את קבוצת הסיור הראשונה שלי, חוזרת כמו ציפורים אחרי חורף של שנתיים. ללא חיפזון אך בכוונה, כמו הולכי הרגל בשדרותיה עטורות העצים, ברצלונה שוב בתנועה.

איפה ללון

ברור שחברת העיצוב המקומית El Equipo Creativo נהנתה לחלום על התוססקימפטון ויווידורה ברצלונה, מלון בוטיק חדש בעל 156 מפתחות אופנתי ומסוגנן שסותר את כתובתו ב-Bari Gòtic התיירותי. מוצגים שילוב שמח של קירות ורודים של דור המילניום, תאורה מוזרה ורצפות אריחים הידראוליים.

ממוקם בפינה אוורירית בין הקתדרלה של ברצלונה ושוק סנטה קתרינה,מהדורת ברצלונההוא תוספת מפוארת לסצנת המלונות של העיר המעדיפה את הנועזים, עם מראות בארוק מוזהבות, כורסאות בעיצוב דאלי, ואמנות מודרנית של אריק סמית' וקרלוס קורונס - בנוסף להתערבויות מדהימות כמו גרם המדרגות הלולייניות בשיש לבן פנינה.

המאחז הספרדי הראשון של הוקסטון,הוקסטון פובלנו,מציע מראה רטרו היפ בסגנון ים תיכוני - כולם בגווני אדמה, שטיחי קיר ארוגים וחדרי רחצה עם אריחים - באחת השכונות הטרנדיות ביותר של העיר. על הגג, עם ביתני הבריכה והטקריות השוקקות שלו, יש נופים ללא תחרות של קו הרקיע - כולל סגרדה פמיליה הפנטסטית.

איפה לאכול

במשך 70 שנה ניהלה משפחת לבינה את עמוד התווך השכונתי שלבית עמליה; הבעלים החדשים שיפצו את התפאורה ואת התפריטים, אך שמרו על מערכת היחסים עם Mercat de la Concepció הסמוך, המגיש את מיטב הקנונים של ג'מון ובשמל ופאייה מרינרה של העיר.

מאחורי חזית חנות צנוע מדרום מזרח לאווינגודה אלכסון מסתתרמכולת מריןמהשף בורגה גרסיה, שגורר מאכלים טריים ישירות מסירות דיג.

הצוות שמאחורי Disfrutar - היורש הראוי ביותר של ספרד לאל בולי - פתח אפשרות טאפאס מוארת ובלתי רשמית בלב אישמפלה הידועה בשםלַחֲלוֹק.

רצפות האריחים הספרדיות המרפדות את החלל העכשווי שלאַלכִּימְיָהרמז על מה התפריט של השף ג'ורדי וילה: העבר, ההווה והעתיד של המטבח הקטלאני.

נפתח בשנת 1851 אך שופץ לאחרונה,בית גיספרטהיא חנות מכולת אגדית המפורסמת בזכות האגוזים שמקורם במקום, אשר נצלים במקום בתנור עצים עתיק.

בחלל הלופט שלגאטס, טאפאס מוגבה כמו קרפצ'יו תמנון עם זית וקוביות בקלה פריכות עם רומסקו יוצאים כמו בקסם מהמטבח.

אצלו הנעים, קירות הלבניםאשליותמתחת למפלס הרחוב, השף דיוויד מורה מהנהן לשורשיו עם מנות כמו מקארות דה ל'אוויה; צלחת המקרונים המבושלת ברוטב עגבניות היא בהשראת סבתו.

גלידההוא מקום מקומי אמיתי, שבו חצי ליטר של אסטרלה שוטפים מנות נוחות קלאסיות כמו סרדינים מטוגנים ובשר בקר עם חומוס - מוגש תמיד עם לחם כפרי כדי לספוג את כל המיצים.

רשימת היינות החזקה והטאפאס המצוין אצל השף קרלוס פרז דה רוזאס רגועורבנהלעשות את זה קל מדי להתעכב.

מאמר זה הופיע בגיליון ינואר/פברואר שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזין כָּאן.