בצפון ניו מקסיקו, יופיו המרשים של המדבר מוצג במלואו בחורף

כל הרישומים הוצגו בCondé Nast Travelerנבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תזמין משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.

זה לא מסתדר, מבחינה קוסמית. רק כך אני יכול לתאר אתטבע מטורףשל צפון ניו מקסיקו שהגיעה אלי מכל הכיוונים כשטיילתי עם משפחתי על שביל כמעט ריק ומרופד פינונים בצפוןניו מקסיקו. רגע אחד בהינו בפסגות הדוקרניות המושלגות של רכס הרי Sangre de Cristo תחת שמיים כחולים צורבים; למחרת, מדריכת הטיולים שלנו קארן, מבינה בת 30 ומשהו מהפאונה המקומית של המדינה, שהצליחה לגרום לאחד מהכובעים רחבי השוליים האלה עם חוט הסנטר להיראות מגניב, הצביעה על פלא טופוגרפי אחר. "יש את הריו גרנדה, ושם יש אתהיער הלאומי סנטה פה. אם תסתכל מערבה, תראה את קלדרת הוואלים." הקלדרה היא אחו ברוחב 13 מייל, כל מה שנותר מהתפרצות געשית אדירה שהתרחשה לפני 1.25 מיליון שנה. השפל המוריק עומד בניגוד מוחלט למדבר הגבוה בעולם האחר המקיף אותו.

הכל לומר, מילים נכשלות. טוב, בשבילי בכל מקרה. הבעיה בלנסות לומר משהו על אור השמש הקורץ של האזור, המדבר חסר היסוד והכל. זֶה. סקיי הוא שכל כך הרבה אמנים כבר עשו זאת. "ברגע שראיתי את הבוקר המבריק והגאה זורח גבוה מעל המדבריות של סנטה פה משהו עמד דומם בנשמתי." כן, אני לא נוגע ב-DH Lawrence.

הנוף הבלתי מוגבל לכאורה של צפון ניו מקסיקו הוא מהסוג שמניע רק בני תמותה לשאול את השאלות הגדולות. זה הפך אותו לאבן שואבת עבור סופרים ואמנים, אולי המפורסם ביותרג'ורג'יה אוקיף, שלא לדבר על אגנס מרטין, N. Scott Momaday, Denise Chávez, Willa Cather, Julia Cameron, Judy Chicago, Dennis Hopper, Val Kilmer (וזו הרשימה המקוצרת). אפילו עכשיו - אולי במיוחד עכשיו, כשאנשים חושבים מחדש על סדרי העדיפויות שלהם והעבודה הופכת גמישה יותר - האזור מפתה קריאייטיבים צעירים מאוסטין, לוס אנג'לס,ניו יורק. מעצבת האופנה רקל אלגרה שיפצה לאחרונה את בית חלומותיה מחוץ לטאוס, לו היא מכנהחוות הרבה נוצותומשכירה ב-Airbnb כשהיא לא משתמשת בו. ג'יי ואליסון קרול, מייסדי מותג הלייף סטייל מבוסס ג'ושוע טריעמק הפלא, קנה ועדכן את Santa Fe's El Rey Court, מקום מסתור בן 86 חדרים ל-Pueblo Revival שנפתח ב-1936, התקנת נגן תקליטים בלובי וכיסוי שמיכות נבאחו על רהיטי עץ של האמן דן ג'ון אנדרסון.

עם זאת, לצפון ניו מקסיקו יש גורם מגניב במשך דורות. סיבה חדשה יותר לבקר היאסצנת סקי, שאין בה אף אחד מקווי המעלית והפקקים של קולורדו או יוטה. הרעיון שלי לטיול הזה היה לארוז את כל ציוד הסקי המשפחתי ולצאת לשבוע עם בעלי, כריס, ובתי, אמה. נתחיל בעוד כמה ימיםסנטה פה, פוגעים במדרונות מחוץ לעיר ומאכילים את נפשנו באמנות כשהרגליים שלנו לא יכלו יותר. אז היינו עולים לרגלעמק הסקי טאוס, הר של שומרי מסורת שעבר מתיחת פנים לאחרונה אבל הצליח להיאחז בקסם הקהילתי שלו. היינו גם צוללים בעיירה טאוס עצמה, שם התושב הוותיק דניס הופר הזמין חברים מהוליווד כמו ג'ק ניקולסון לבלות בחווה שלו ולעשות, ובכן, סמים.

המילהתַרְבּוּתמסתובב הרבה כשאנשים מתארים את סנטה פה. אחת הסיבות היא שזו העיר האמריקנית הנדירה שבה אפשר לחוש בנוכחות של מאות שנים של היסטוריה אנושית - תחילה אנשי פואבלו, שאכלסו את האזור לפני אלפיים שנה או שניים, ומאוחר יותר הספרדים, שעברו לגור בו בתחילת המאה ה-17. . מאפיין זה הוביל להיבט שני של תרבות סנטה פה: מספר מדהים של מוזיאונים לעיר בסדר גודל שלה.

ביום הראשון שלנו התברכנו ברגל של שלג טרי, שצף כמו סופלה על סיפון לבני הבוץ שלנו. אנחנו אמורים להגיעאתר סנטה פה, חלל אמנות עכשווית ללא מטרות רווח המציג כעת מיצבים בקנה מידה גדול של הלן פשגיאן. אבל תוכניות היום מסודרות מחדש במהירות בגלל האבקה. אנחנו הולכים לסקי סנטה פה, אתר נופש מקומי מוקשח עדיין במרחק של חצי שעה מהעיר. ברגע שתתחיל לעשות סיבובים סביב האורנים המושלגים של האגן הזה בשמש הקיימת בכל מקום של ניו מקסיקו, אתה לא מאמין שהמקום לא צפוף יותר. "אמא, בואי נקרע את Muerte שוב," אמה צועקת כשהיא קופצת מסתובבת בשלג הנוצות. פנסיונרים שחיים את חייהם הטובים ביותר, גולשים ביום שלישי, חלקם עם סיגריות משתלשלות מהשפתיים, מהווים את רוב הגולשים האחרים. רבים מכירים אחד את השני ומתכנסים ב-Totemoff's Bar and Grill, קפיטריה באמצע ההר שמרגישה ללא שינוי מאז שנות ה-80. יש אפילוטראם קאר בר, שבו טיפוסי אפרה של כל היום יכולים לשמור על הטודי הלוהטות בלי צורך לעמוד בתור בפנים.

"אם לא נזהר, נישאר כאן כל היום," אומר כריס ומחייך כמו אידיוט בין לגימות בירה קרה מהחבית. אני תוהה אם הקפיצה במוזיאונים היא מחוץ לשולחן היום, וגם אם אכפת לי. כאשר תנאי האושר - ערימות של שלג, כל השמש העמוקת הזו, קוקטיילים מחממים - נוכחים בצורה כל כך בלתי ניתנת להפרכה, זה נראה גס מבחינה קרמית להכחיש אותם.

למחרת בבוקר, בתי ובעלי נוטשים אותי ברגע האחרון כדי לחזור לאתר הסקי. אני בוחר לעשות את מה שהיינו אמורים לעשות אתמול. למען האמת, אני מסוחרר מהסיכוי לראות אמנות כל היום בלי לשמוע, "מגניב. עוד כמה זמן?" רוב התיירים מתחילים את העלייה לרגל האמנותית שלהם בקניון רואד, רצועה באורך של כחצי קילומטר עם גלריות של בנייני עץ המתוארכים למאה ה-17. אלה שמעדיפים את האמנות שלהם אינטראקטיבית וניתנת לאינסטגרם אולי במקום זאת יפנומיאו זאב, מיצב פרפורמטיבי טריפי שנולד על ידי קולקטיב אמנים מקומי בשיתוף עםמשחקי הכסהסופר ג'ורג' RR מרטין, תושב בולט נוסף של סנטה פה.

אבל אני מתחיל באתר סנטה פה, חלל אינטימי של אמנות עכשווית עם אמונה עולמית, כדי לראות את עבודתה הקשה להשגה של פשגיאן, החברה הבולטת ביותר בתנועת האור והחלל של שנות ה-60. אני יושב על ספסל ומהרהר בעדשה עגולה ענקית, מיצב פיסולי שמתבהר ומעמעם, ומחבר קצת את המוח שלי. "הדבר הזה צף?" אני שואל את עצמי לפני שאני קם כדי לשוטט בין 12 עמודים זוהרים.

"התפיסה המוטעית הגדולה ביותר היא שאנחנו עיירת תיירות", אומר לי לואיס גראצ'וס, מנכ"ל אתר. "יש קהילה מאוד נדיבה ותומכת בסנטה פה שאמנים שמו לב אליה." הוא מתאר תערוכה שהוא עובד עליה עם האמן הרב-תחומי צ'וקטאו-צ'ירוקי, ג'פרי גיבסון, מניו יורק, שתכלול יצירת מיצג וציור קיר. המוניטין של סנטה פה כמעוז של אמנות היסטורית ועכשווית הוא משיכה לאמנים כמו גיבסון המחפשים קרבה ליוצרים בעלי דעות דומות ולקהל סקרן.

נקודת משען נוספת של הקהילה הזו היאמוזיאון ה-IAIA לאמנויות ילידים עכשוויות(MoCNA), מוסד במרכז העיר המקושר למכון לאמנויות הודיות אמריקאיות. כשאני מטיילת במסדרונות, בדיקת היקף עובד כמובול יושב ואיינשטיין,בתחריט משנת 1990 של יצרן ההדפסים המנוח אוג'יבווה קארל בים, אני פוגש את סולומון אנוס, אמן מהוואי. הוא אומר שלום לכולם מראש הסולם שבו הוא מצייר ציור קיר סוחף, עושה ללא מודע את מה שהוא אוהב. זה גורם לי לחשוב על משהו שהאמנית החזותית האמריקאית קוריטה קנט, הידועה גם בתור האחות מרי קוריטה, אמרה פעם על יצירת אמנות: "הכלל היחיד הוא עבודה".

אנחנו יוצאים בחושך לעמק הסקי טאוס, כשעתיים וחצי נסיעה לצפון מערב. כולם במכונית להוטים לעלות על ההר, אבל אני מקבל החלטה ניהולית לעצור בטאוס ממש, עיירה אמנותית עם מלאי לא אמיתי משלה של תושבים בהווה ובעבר, כולל הופר, ג'וליה רוברטס ומליסנט רוג'רס. אנו מבלים את הבוקר בגלריה אגנס מרטין ב-מוזיאון הארווד לאמנות. לפני מותה, מרטין, מקומי אחר בטאוס, היה מבקר לעתים קרובות, יושב על ספסלים שיצר עמית האמן דונלד ג'אד. לאחר מכן, אנחנו אוספים חטיפי שוקולד ב- Chokola Bean To Bar לארוחת בוקר (אנחנו בחופשה) ונוסעים להר.

שמעתי הרבה על השטח המאתגר מבחינה טכנית של עמק הסקי של טאוס, סופות השלגים האפיות שהטילו 300 אינץ' בתוספת עד כה העונה, ושלטי האזהרה המודבקים בכל מקום וצועקים שאם אינך יכול "לעצור את עצמך" - כלומר, תפסיק -אל תסתובב בחלקים האלה. נוסדה בשנות ה-50 על ידי ארני ורודה בלייק, שחיו מחוץ לחניון בתחילת הדרך, טאוס נודעה מאז ומתמיד כאתר נופש מומחים. ובכל זאת, כמו אתרי נופש עצמאיים רבים, הוא התחיל להראות את גילו כאשר מנהל קרן הגידור לואיס בייקון קנה אותו ממשפחת בלייק בשנת 2014. הוא השקיע 300 מיליון דולר במתיחת פנים נחוצה, שדרג את יכולות ייצור השלג, והרחיב מתוך מחשבה. השטח כדי להפוך אותו לנגיש יותר עבור גולשים מתחילים ובינוניים, והצגת La Gondolita, שלוקחת משפחות לבית הספר לסקי. "המנטרה שלנו טובה יותר, לא גדולה יותר." אומר דיוויד נורדן, המנכ"ל של עמק הסקי טאוס, שפוגש אותי בבקתת עץ מפוארת בבסיס אתר הנופש. "עברנו התחדשות גדולה, אבל עשינו את זה תוך שמירה על הנשמה של הספורט ושל המקום הזה".

נורדן מסבירה כיצד אתר הנופש האייקוני הפך לראשון בצפון אמריקה לעבור את התהליך הקפדני של הפיכתו ל-B Corp מוסמך, ייעוד משותף עם מותגים ממוקדי מטרה אחרים כמו Aesop ו-פטגוניה. מעליות הכיסאות החדשות והתותחים לייצור שלג פועלים לחלוטין על אנרגיה סולארית; בעמק הסקי בטאוס יש אפילו חתול שלג חשמלי. על מאמציו, זכה אתר הנופש בתעודת CarbonNeutral® הנחשקת בשנת 2022. כשנורדן מוביל אותי אל מפה ענקית של הנכס, הוא שואל אותי אם אני אוהב את התלולים. "כן," אני עונה. "כן, אני כן." הוא מראה לי כמה טיולים אהובים (בהם אתה זורק את המגלשיים שלך על הכתפיים ופרסים אותם כדי "להרוויח את התורות שלך") ולבסוף מצביע על פסגת קצ'ינה. "היית כאן?" הוא שואל. "זה בהחלט המקום שבו אתה צריך לבלות קצת זמן היום."

פעם לקח 45 דקות לטייל עד פסגת קצ'ינה, פסגת ההר. משם, בכל אחד מ-300 ימי השמש שמקבל אזור זה, ניתן לראות בבירור את טאוס פואבלו העתיק, אתר מורשת עולמית של אונסק"ו שעדיין מיושב על ידי אנשי הערבה האדומה, שהיה פתוח למבקרים לפני ה-COVID-19. בשנת 2014, אתר הנופש התקין מעלית לפסגה, מה שהפך את זה לאפשרי לעבור את אחת הריצות האנכיות הדרמטיות ביותר במדינה. שומרי מסורת עצבניים לא אהבו את זה, אבל אני בעצמי לא אחד מאלה וחוזר בשמחה לעבר המעלית עם אמה. סקי קצ'ינה זה משהו שלעולם לא היינו עושים ביחד, לא משנה כמה M&Ms של חמאת בוטנים ניסיתי לשחד אותה, לו היינו עומדים בפני עלייה מוחצת.

אנחנו פורקים מהמעלית ומסתכלים למטה, אוחזים בקצוות שלנו הרבה מעל קו העץ, ונותנים לנו תמונה ישירה של... כל ניו מקסיקו? ככה גבוה הרגשנו. המילהחָשׂוּףעולה בראש. "אתה מוכן?" אני שואל. אני חושב שאמה מהנהנת. פגענו באילי המוות תחילה כי הם נמצאים בכל מקום - שובל של אבק לבן צף מאחורינו. ואז אנחנו מחליקים במורד שדה פתוח, השלג מתרכך. אנחנו תופסים תאוצה, פונים בחדות, מתודלקים מהסוג של עומס דופמין שיכול לבוא רק מכיף מפחיד.

אנחנו עושים כמה נסיעות אחרי זה - למעלה ולמטה, למעלה ולמטה. סוג כזה של גישה בלתי מוגבלת למהירות הוא ממכר. בסביבות השעה אחת אנחנו מרגישים שרצנו מרתון וזקוקים לנוזלים. אנחנו עומדים ללכת לבוואריה, שזה בדיוק מה שזה נשמע, אולם בירה בסגנון גרמני שסוחר בסטינים ופרחחים. "עוד פעם אחת?" הבת שלי שואלת, כאילו גם היא מבינה שסוג זה של עומס הוא מאוד הזדמנות "כאן ועכשיו". "רק עוד אחד," אני אומר. אבל על מי אנחנו צוחקים?

צפון ניו מקסיקו בחורף

סנטה פה

צ'ק אין

פונדק רוזווד של האנאסאזיהוא המלון הנדיר שנמצא באמצע הכל אבל בכלל לא מתוייר. הכל מרגיש אותנטי כי זה, כולל תקרות ויגה עם קורות עץ, קמין קיווה בכל חדר ושטיחי נאבאחו עתיקים בכל מקום.

בישופ'ס לודג', Auberge Resorts Collection, אתר נופש בן מאה שנה ששופץ לאחרונה הממוקם על שטח רציני, ממש מול היער הלאומי סנטה פה. זה רק כ-15 דקות נסיעה לסנטה פה, אם אתה יכול לקרוע את עצמך מבורות האש החיצוניים ומצפייה בכוכבים.

עשרת אלפים גלים, אונסן בהשראה יפנית הוא אחד מאותם מקומות שאתה מזמין קודם, ואז מתכננים את המשך הטיול סביב. לטבול בין אורני הפיניון באחד מכמה אמבטי עיסוי פרטיים, ולאחר מכן להמשיך את הלילה בנושא הריוקאן על ידי אכילת ארוחת ערב במסעדה שלו, Izanami.

איפה לאכול

המקומיים עומדים בתור עבור הקרואסונים המתקלפים ושטרודל תפוחים-אגוזים עדין בבית קפה ומאפיה דולינה, שלא לדבר על אספרסו חזק שידלק אתכם ליום של טיול מוזיאונים או סקי, במאפייה הזו בעלת הנטייה המזרח אירופאית.

קפה פסקוולסעושה כאן את הדבר המקומי והבר-קיימא כבר 44 שנים בחדר אוכל דו-מפלסי עם אריחים מקסיקניים וינטג' בכל מקום. ארוחת הבוקר מוגשת עד 15:00 (זה כל כך טוב). שתי מילים: פנקייק תירס.

עדיין היית מגיע לפאלומה, גם אם האוכל המקסיקני לא היה כל כך טוב בצורה בלתי נתפסת, ללגום טראדיציונל - מזקל, מיץ תפוזים, תמיסת קינמון וגראנד מרנייה חדורי היביסקוס. אזהרה הוגנת: לעולם לא תרצו לאכול טורטיות שנרכשו בחנות לאחר שתנסו את הכחולים כאן, שנעשו בעבודת יד כל בוקר.

מה לראות

המוזיאון ג'ורג'יה אוקיף,אתר סנטה פה, מוזיאון ה-IAIA לאמנויות מקומיות עכשוויות ורצועת הגלריה הידועה בשם קניון רואד הם כולם חובה לחובבי אמנות. פנו זמן לקולקציית אלכסנדר ז'ירארד (הוא היה אחד ממעצבי הטקסטיל המשפיעים ביותר במאה ה-20) ב-מוזיאון לאמנות עממית בינלאומית, וקפוץ פנימהשיפרוק סנטה פה, המתמחה באמנות וטקסטיל ילידים.

איפה לקנות

סאב רוזה מרכנתילמחזיק מזכרות עם נשמה, כמו חפיסות אורקל, קרמיקה ונרות כדי להדוף ויברציות רעות. ניתן למצוא תכשיטי כסף כוכבים ב-ארמון המושלים, שנעשה על ידי אמנים ילידים שמקימים חנות על המרפסת מדי יום. ב-Good Folk יש גילופי עץ וציורים מתוצרת מקומית.

טאוס

צ'ק אין

אם התוכנית שלך בטאוס היא בעיקר לעשות סקי, אתה לא יכול לנצחהבלייק בעמק הסקי טאוס.אכסניה זו, בהשראת האירו, כוללת "האוסמייסטרים" בכוננות אשר מטפלים בכל מה שאתה צריך באמצעות טקסט; בריכת מים מלוחים; ותמונות סקי ארכיון מהרצפה עד התקרה מאת דיק דורנס.

איפה לאכול

קח תריסר סופגניות מיני בעבודת יד אבקת סוכר ב- Mucho Gusto Donuts, מסגרת A קטנה עם מקומות ישיבה בחוץ ליד La Gondolita.

הבעיה עם The Bavarian, נקודת מרכז הרים מהעולם הישן בבסיס מעלית 4 היא שברגע שאתה מתיישב בשמש עם בירה סטיין ביד אחת ובראטוורסט ביד השנייה, הסיכוי שתצא בחזרה הוא רזה עד אין.

מחוץ למדרונות

כשתזדקקו להפסקה, קחו 30 דקות נסיעה לכיכר טאוס, שם תמצאו אתגלריה אגנס מרטיןבמוזיאון הארווד לאמנות, מוסד האמנות השני בגודלו במדינה. הקפד לעצור בChokola Bean To Bar, שאותם סביר להניח שתשאיר עם זרועות מלאות של הסורגים הקטנים שלהם שמאירים את עבודתם של אמני Taoseños על העטיפות; הם עושים מתנות נהדרות אם הם מגיעים הביתה. לארוחת ערב, הזמינו ב-תפוח האהבה, שוכן בקפלת Placitas לשעבר בת 154 שנים, המתמקדת במנות מקומיות ואורגניות כמו טמאלס וחפרפרת בסגנון אואקסאקן.

מאמר זה הופיע בגיליון ינואר/פברואר 2023 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזיןכָּאן.