בטסמניה, טיולי הליכה בהובלת ילידים חולקים סיפורי אבות עם מטיילים

בעודנו צופים באור מתנקז מהיום בראש מגדלור אדיסטון פוינט, שני מדריכי הפאלאווה הצעירים שלנו - קרליטה תומאס בת ה-22 וקודי גנגל בן ה-28 - מתארים לי ולשלושת חבריי למסע את החושך. ההיסטוריה של האזור.

"ב[שפה הילידית,]בואו נטעם, wukalina מתורגם ל'חזה של אישה', כי אנחנו רואים באזור הזה את המטפחת של המדינה", אומרת תומס, פורשת את זרועותיה לרווחה כדי להקיף את wukalina (הידוע גם בשם הפארק הלאומי הר וויליאם), ואת היבשה והים.מְדִינָהמעבר לזה, שאבותיה ניהלו במשך למעלה מ-48,000 שנה. "אבל ווקלינה היא גם מאוד משמעותית כי מכאן ההמון שלנו היה רואה את הספינות הבריטיות מגיעות ומצית שריפות כדי ליידע קהילות באיים שהם באים - בעצם, כדי להסתיר את הנשים והילדים."

תומס מספר לנו את ההיסטוריה של המלחמה שחורה, שהחלה כשהבריטים התיישבו לראשונה בטסמניה ב-1803, והגיעה לשיאה ב-1830 עם המתקפה הצבאית המכונה הקו השחור: שרשרת אנושית של קולוניסטים נעה דרומה דרך המחוזות המיושבים של טסמניה, במטרה להפחיד, לכבוש, לעקור, ולהעביר את הילידים הנותרים. עד אז, ההערכה היא שאוכלוסיית האבוריג'ינים בטסמניה הצטמצמה לכ-200, עקב רצח, אלימות, מחלות ונישול.

למרות שהקו השחור היהנחשב לכישלון, ניצולים אבוריג'ינים ממלחמת השחורים הוגלו אז ל-Wybalenna, יישוב באי פלינדרס שבמיצר בס. עקורים, בטראומה ומוכת מחלות ותת תזונה, רובם מתו תוך שנים ספורות מהישוב. עד 1876, כולם, למעט אחד, שנחשבו "האחרונים שנותרו" הילידים הילידים נפטרו.

ההשפעות המתמשכות של ההיסטוריה המצמררת הזו עדיין מורגשת על ידי הטסמנים הקדמונים כיום. פחות מאחוז אחד משטחה של לוטרווויטה/טסמניה הוחזר כארץ האבוריג'ינים והאדמה עליה אנחנו עומדים עם תומס וגנגל נמצאת כרגע רק בחכירה של 40 שנה לאנשי פאלאווה. אבל מאוחר יותר, כשאנחנו לוגמים תה שנרקח מצמח הקונזאה בחדר הטרקלין של בקתת מגדלור משוחזרת של סוף המאה ה-18, גנגל אומר ש"לספר את הסיפור היא דרך אחת לעבוד לקראת הבנה ופיוס".

בתור הצעת התיירות הראשונה מסוגה בלוטרווויטה/טסמניה, wukalina Walk עוזרת למדריכי האומות הראשונות שמובילות אותה לשתף את סיפוריהם ולהגן ולהחיות את הידע האינטימי שלהם על תרבות וארץ. למטיילים כמוני, זה מספק הזדמנות ייחודית לשבת וללכת עם פאלאווה חכמה ומלאת תשוקה במשך ימים מרובים; להקשיב ולשאול שאלות; ולחלוק את הזמן והמרחב כדי להבין את הנקודות העדינות של ההיסטוריה המורכבת שלהם.

עם זאת, מפוקפקים לגבי הריח והטעם הדגים של ציפור הכבש, ציפורי כבש הוא תרגול תרבותי חשוב שתומס לוקח בו חלק מדי שנה. פניה מוארות כשהיא מראה לנו תמונות וסרטונים מהעונה של השנה שעברה באייפון שלה, ומתארת ​​כיצד מין זה של עכוז נקצר באופן ידני על ידי הפאלאווה באי הביג דוג הסמוך בכל חודש אפריל.

לאחר ארוחת הערב, תומס וגנגל מובילים אותנו אל האש מתחת לשמים זרועי כוכבים לטקס עישון. "חלק מהמטרה של זה היא הסרת כל אנרגיות שליליות רעות, או רוחות שאתה עלול לסחוב איתך; מנקה אותך ופותח אותך לקאנטרי," אומר גנגל ומצית את הלהבות.

טקסי עישון הם גם דרך עבור האבוריג'ינים לספוג את צמחי המרפא המסורתיים שלהם, וגנגל מציג לנו כמה מהחשובים ביותר. "מסטיק מנטה שחור היה צמח הטוטם עבור האנשים שלנו, והוא מחבר אותנו לרוחות האבות שלנו", הוא אומר, מרים את העלים העדינים והצרים כדי שנוכל לראות. "אבותינו היו מונחים בשקע של עץ מסטיק מנטה ונשרפים שם; השרידים שלהם מזינים את העצים האלה. אז על ידי שריפה ונשימת העלים האלה, אנחנו מציגים את רוחות האבות לאנשים שעוברים את הטקס."

גנגל מניח את עלי המסטיק ואת העלים של שני עשבי מרפא אחרים - קונזאה ועץ התה - מתחת לגחלים. לאחר מכן מעודדים אותנו לכרוע ברך ולזרוק את העשן על פנינו ושיערנו ועל הגב שלנו, לשאוף את השמנים הרפואיים תוך כדי.

כעת, לאחר שהתקבלנו כראוי לקאנטרי, גנגל מוכן "לסובב כמה חוטים". חוט הוא חלק חיוני בתרבות האבוריג'ינים האוסטרלית, שבה סיפורים וידע משותפים במקום רגוע ונוח. גנגל חולק שנייםסיפורי חלומות, המועבר בעל פה מדור לדור, הכוללים שיעורים על איך העולם נוצר, ואיך לחיות בהרמוניה עם העולם הטבעי. עם פצפוצי האש ושאגת האוקיינוס ​​הרחוקה כפסקול שלנו, החוטים נושאים אותנו אל הלילה.

למחרת בבוקר, תומס וגנגל מדריכים אותנו לטיול לאורך רצועת חוף חול לבן סחוף רוחות, מנוקד בביצי כרישים, קונכיות אבלון ואצות שוורים עבות שגנגל אוסף בזרועותיו. בדרך אנו חולפים על פני אבן ענקית, או אתר חי תרבותי, זרוע בעשרות אלפי צדפות וכלי אבן קטנים, ששימשו בין 10,000 ל-12,000 שנים.

למרות הקור החורפי, אנחנו מורידים את המגפיים והולכים יחפים לאורך החול הרטוב כדי לא להפריע דבר, בעוד שזיפים וצדפות מסתובבים מעלינו. גנגל מראה לנו כיצד לזהות אילו אבנים היו כלי עבודה, ולמה הם אולי שימשו. כשאני מתפלא על כושר ההמצאה של אבותיו, גנגל אומר בחיוך עקום, "אנחנו מנהלים את האדמה הזו כבר 48,000 שנה; אנחנו יודעים דבר או שניים."

המחנה שוכן באזור שיחים מחורר עבות בבנקסיות ועצי דשא, או יאמינות, נבנה בהתייעצות הדוק עם הפאלאווה, בהדרכתמועצת האדמה האבוריג'ינית של טסמניה. יש חדר מרכזי גדול עם חזית פתוחה עם תקרה עם כיפת עץ, וחמש בקתות שינה עצמאיות קטנות שבהן, בקיץ, היינו מבלים את הלילה. המבנים הנאים עשויים מעץ מקומי שנחרך כדי להגן מפני שריפות עצים, נשענים על בסיס שאין להם השפעה ארוכת טווח על האתר, ופועלים על אנרגיה סולארית, מי גשמים וחימום וקירור תרמיים.

אנחנו מבלים את אחר הצהריים במחנה, שם תומס וגנגל מלמדים אותנו אריגת סלים באמצעות אצות השוורים שנאספו, ייצור פתילים מקני נהר, ומיתרי שרשרת צדפים - המנהג התרבותי המתמשך העתיק ביותר בטסמניה.

"זוהי דרך חשובה להתחבר לזקנים שלנו, ולחלוק סיפורים", אומר תומס בעודנו יושבים מסביב למדורה החיצונית ומגלגלים אגמון נהר לחוטים. "כשהנשים שלנו הוסרו מאדמתן, הן לא היו מסוגלות לגשת לסיבים ולקני הנהר ולהעביר את מיומנות האריגה הזו. אבל עכשיו זה קם לתחייה, הודות לדודות שלנו שעשו את העבודה הזאת של הסתכלות על כל סל בנפרד, בחינת הטכניקות והבינו את הדרך שבה זה נעשה".

בבוקר האחרון שלנו, סערה סוערת נושבת ויריעות גשם לוחצות על חלונות הקוטג'. תכננו טיול רגלי, ואני וחברותיי לטיול מתאספים סביב החלונות כדי להחליט אם ללכת או לא. אבל אז תומס נכנס, מעיף מבט מהחלון ואומר לא. אנחנו נישאר. "אנחנו שמים לב לדברים כמו רוח וגשם; האבות הקדמונים אומרים לנו שזה לא הזמן המתאים."

דבריה הם תזכורת אחרונה לחשיבותן של חברות כמו wukalina Walk בהחזרת אנשי האומות הראשונות למדינה. כאן, הם חזקים יותר מבחינה רגשית, רוחנית ופיזית. כאן, הם מחוברים לאבות הקדמונים. הנה, הם בבית.