מסע רכבת בלתי נשכח על פני הנוף המדהים של מזרח טורקיה

הסיפור הזה הוא חלק ממנו מסעות רכבת אייקוניים, זרקור על הרפתקאות הרכבת האגדיות ביותר בעולם, מרכבות יוקרה המעוררות זוהר מהעולם הישן ועד למסלולים היסטוריים שבנו מחדש אומות ומסלולי טיול שחושפים את המעמקים הנסתרים של היעדים האהובים עלינו.

אנקרה, הבירה הטורקית, נבלה בימים של חום עז. נהג המונית שלנו נותן לנו לצאת לתחנה עם מתנה של תפוח מגניב. המגרש הקדמי הוא בלגן של נוסעים המתחרים על מוניות ומיניוואנים. עם זאת, מבעד לדלתות האוטומטיות שלו נמצאת קתדרלה ממוזגת ונוצצת לרכבת המהירה של טורקיה. ההקלה היא קצרת מועד - מלווה במדים בחלון המידע מודיע לנו במהרה על הרכבת שלנו, ה-Doğu Ekspresi (תרגום: מזרח אקספרס) יוצאת למעשה מהתחנה הישנה הסמוכה.

מה שאנחנו רואים, כשאנחנו מגיעים, הוא מחקר בניגודים: היכן שרצפות השיש של התחנה החדשה לוטשו לברק חד, כאן, השיש קהה משפשוף של מאה שנה שלנעלייםונעלי בית. אנחנו צונחים ומיד מתחילים להזיע.

לאחר קריסת האימפריה העות'מאנית ב-1922, החדשהרפובליקה הטורקיתיצאו למודרניזציה למדינה בסגנון אירופאי חילוני. לרשת הרכבות היה תפקיד גדול בכך. במקום שבו מסילות הברזל העות'מאניות נבנו בעיקר, בבעלותן ובשירותן של חברות זרות, מוסטפא כמאל אטאטורק, מייסד הרפובליקה, ראה בעיני רוחו את הרפובליקה החדשה המאוחדת באמצעות רשת רכבות. הושלם ב-1939, החלק המזרחי, מסיווס ועד ארזורום, היה המפתח להגשמת החזון הזה: המחוזות האנטוליים המפורסמים של טורקיה היו קשורים לחינוך ולשירותים של טורקיה.איסטנבולואנקרה, ובמידת הצורך, הקו יוכל להעביר צבא לשטח טורקי שנמסר על ידיאַרְמֶנִיָה, כעת חלק מברית המועצות החדשה.

לפני עשור רכבתי על אופנוע דרך מחוזות מזרח אנטוליה, וראיתי מקרוב את השטח ההררי של האזור. להיות מעורסל בעמקיה המשוננים הייתה תחושה שדבקה בי, ומאוחר יותר, כאשר פגשתי הידרוגיאולוגית בלאוס, בהשראת ההרים הקארסטים המשוננים בדומה למדינה, המשכתי לנסות ולהרשים אותה עם הידע שלי על המאפיינים הגיאולוגיים שלה. היא ראתה הכל, כמובן, אבל שנה אחר כך אנחנותכנן מסעב-Doğu Express. בעוד שעונת השיא החורפית פועל קייטרינג Doğu Express מיוחד לתיירים, בחרנו בשירות הרגיל, שמתפקד כתחבורה ולא בילוי.

הנוסעים הממתינים נראים מזוגגים באוויר הכבד של הרציף. למרבה המזל, הרכבת מגיעה עם משב רוח רענן, עשרה קרונות רתומים במנוע דיזל, אדום של דגל טורקיה. ברגע שהוא נעצר, נוסעים מיוזעים משליכים מטען על הסיפון ומטפסים כדי לאתר מושבים ומיזוג אוויר. במשך 26 שעות ו-800 מיילים, רכבת זו תרד אל העיר קארס במזרח לאורך הגבול עםאַרְמֶנִיָה.

מאה שנים מאוחר יותר, מורשתו החילונית של אטאטורק נכנסה ללחץ. לא מוגש אלכוהול על הסיפון וכזוג רווק מעורב אסור לנו לחיות יחד. הדרך לעקיפת הבעיה היא להזמין ספה שלמה של ארבע מיטות פולמן הנשלפות למושבים פונים מכוסים בבד היפה של שנות ה-90, שנראה כי הוא מרפד את כל התחבורה הציבורית כאן. למרות שאני לא מרגיש נהדר לכבוש כפול נכסים, החלון הרחב של התא שלנו, שקע החשמל והדלת הניתנת לנעילה ממשיכים להתעכב על רגשות אשם במרחק נוח.

עם צמרמורת וגיהוק של פליטה, אנחנו שולפים בדייקנות. אנחנו עוברים דרך עיר המסתבכת בבלבול של אמצע הקיץ כשהפקידים והסטודנטים של אנקרה חוזרים לבנייני המגדלים שלהם. יום קודם לכן היינו בעובי של זה, בתוך אחת מערי הבירה העתיקות בעולם, ביקרנו באנדרטאות למורשת האטאטורק והחיתית של אנקרה. אבל עכשיו אנחנו מטפסים דרך פאתי גבעות גוץ של תחנות דלק בודדות וקווי חשמל. אני מרגיש את החסר באנרגיה האנושית.

למרבה המזל, עגלת האוכל הצמודה חיה עם האחווה האופיינית לתחילת כל מסע ארוך. אנחנו יושבים באמצע הכרכרה ליד שולחן דביק לשתות תה ולצפות. כאן ילדים מתפתלים על ברכי ההורים בזמן שזקנים לוגמים תה חזק כדי לנקד חילופי דברים אינטנסיביים. ילדה נמוכה מכדי להפעיל את הדלת האוטומטית, נתקעת במנעול האוויר הבין-כרכרי, משוחרר על ידי אביה המחייך. תייר גרמני מציג דת' מטאל לשולחן של גברים טורקים זקנים. הם לא מתרשמים. "או שאתה אוהב את זה או שאתה לא," הוא אומר, מאוכזב בעליל. מוצעים תה, קפה, שתייה קרה וכריכים ארוזים מראש. אני שמח לפרוק את עלי הגפן הממולאים שקנינו מקיוסק תחנה. אחרי ארוחת הערב אני מנמנם על הדרגש המתנדנד כשאורות רחוקים חולפים בחוץ.

אני מתעורר עם עלות השחר. סיווס מתחיל בבנייני דירות וצריחים מושכים שמי אפרסק מוצלים באובך. התחנה של העיר, כמו כל תחנה, היא הזדמנות למעשנים לצאת החוצה, אבל הם צריכים למהר. לפני שהעיר מתעוררת, אנחנו שוב יוצאים לדרך, צוללים עמוק יותר לתוך אנטוליה.

מכאן ועד ארזורום היה המסלול המסובך ביותר לבנייה. נדרשו מאה ושלושים ושמונה מנהרות כדי לחצות את הרמה הגבוהה של מזרח אנטוליה, שהפכה בעבר את הקהילות הללו למרוחקות. ממשלת טורקיה פרסמה מכרז בינלאומי אך לאחר שקבלנים זרים לא הצליחו לספק, היא לקחה על עצמה את הפרויקט עצמו, מקור נוסף לגאווה הקשורה לרכבת. בזו אחר זו נפתחה כל תחנה לאווירה חגיגית עד שב-6 בספטמבר 1939, הקטר הראשון נכנס לתחנת ארזורום מכוסת הדגל, בה צפו למעלה מ-40,000 איש. "ארזורום נמצאת כעת בטווח הקול של אנקרה", הכריז אחד השר.

כל הכישרון ההנדסי הזה מוצג לראווה. עם כל מנהרה הכרכרה צוללת בחושך, מה שלא מאפשר לקרוא יותר מכמה משפטים שלטורקיה של נורמן סטון: היסטוריה קצרה. אחרי שנלחמתי על כמה עמודים אני מסתכל למעלה, ומרגישה כמו טיפש. טורקיה נמצאת דרך החלון הזה, לא בספר הזה. אנחנו חותכים דרך נקיק צר, מתחת לקירות סלעיים של אוכרה שרופה, לפעמים קשה ושטוחה כשיש, לפעמים מתפוררת כמו עוגיה. בן זוגי מסביר שזה מגוון גיאולוגי.

על קפה בעגלת האוכל היא מתארת ​​כיצד השטח הזה הוא תוצר של אלימות איטית. הרים נוצרו בהתנגשות של שלושה לוחות טקטוניים: ערבי, אירו-אסיאתי ואנטולי. אנו חולפים על פני בקתות לצד המסילה שבהן סדקים מתפתלים מתפתלים על הקירות, תזכורת שתוואי זה לא רק נבנה אלא נבנה מחדש, הודות לאיום הקיים תמיד של רעידת אדמה. מאוחר יותר אני מגלה רעידת אדמה בעוצמה של 4.1 בסולם ריכטר שנרשמה ממש דרומית לארזורום.

בדיברי מצלצלת הקריאה לתפילת שחרית ועד אמצע הבוקר אנו עוקבים אחר הפרת. אחרי עשור שלנסיעות רכבת למרחקים ארוכים,אני לא זוכר נוף דרמטי יותר. נוסעים מתאספים במסדרונות כדי לצפות בדממה ברועים שומרים על עדריהם, כשהם שותים את מי המים תחת מבטם של צוקים בוהקים מטה. בהתחשב בעתיקות של רועים על הפרת, כדאי לשאול האם השאיפות של אטאטורק יצרו הזדמנויות מעבר למעט הלירות שהוחלפו בעלי גפן על ידי תייר נועץ מבטים. כיום, גם ארזורום וגם ארזינקן ספורטאים באוניברסיטאות משלהם, ולמרות שהמדדים מראים שבמשך עשרות שנים שיעורי העוני, תמותת התינוקות והאוריינות הלכו כולם בכיוון הנכון, הזדמנויות כיום נוצרות יותר מקיצוצי מס וסיבים אופטיים מאשר רכבות . אולי זה יותר משמעותי שהרכבת הזו משמשת היטב למטרה המיועדת לה: הסעת אנשים טורקים על פני השטח הקשה של ארצם. ההצלחה מודגשת בכל רציף בכל פעם שנוסעים יורדים לפגוש את משפחותיהם הממתינות.

אחרי ארזורום הנוף מתרחב לשטח חקלאי - סוף האקספרס המזרחי הישן. מכאן לקארס נמסרה מארמניה המסילה שנבנתה ברוסיה, חלק מהסכם השלום של אלכסנדרופול משנת 1920 שסיים את מלחמת טורקיה-ארמניה, ונבנתה מחדש לממד הטורקי הסטנדרטי בשנת 1957. שוב, השמש שוקעת, הפעם לחמניות. צונח בחום הלוהט - למרות גובה של כמעט 6,500 רגל.

שוב חושך ואני מכבה את האורות כדי לצפות בנוף שטוף ירח צהוב נמוך. באיחור של שעה, הגעתנו המתוכננת לשעה 20:20 חולפת כשהזמן מאבד את הגדרתו. ואז דפיקה. הכרכרה עומדת ומחכה להחזרת המצעים שלנו. בחוץ מתחילים להופיע פאתי קארס. אני מדליק את האור ואנחנו עומדים וממצמצים. הגיע הזמן לחזור לעולם החיצון. הביקור מחר בחורבות אני ידרוש החלטות ולוגיסטיקה מעבר לתזמון חטיפים ונמנום. אני לא בטוח שאני מוכן.